Тамара Концевая - Африка без сафари. Рассказы очевидца

Процедура получения визы оказалась несложной, но дорогой. Заполняются две анкеты на английском, прилагаются пара фотографий, задаются формальные вопросы, а если вы не знаете как ответить, то секретарь это сделает за вас. Всё исправит и дополнит, ведь стоимость голограммы в паспорт $100, а желающих её получить совсем не много. В беседе со мной посольский работник рассказал немного о Малави и о своём отце. Родитель имеет много жён, которые рожают дочерей. Девочки растут, и папа охотно берёт их в жёны. Те вновь дарят супругу дочек. Они тоже взрослеют. Папа всех берёт замуж, пока жизни хватит.

Чувствовалось, что мой собеседник гордится своим отцом. Улыбаясь всеми зубами сразу, рассказывал, как путает племянников, сестёр и братьев, частенько задумываясь над тем, кем они приходятся по родству.

Я смотрела ему в лицо и не понимала, как можно работать в столь ответственном государственном учреждении при таком родителе? Да и вообще, как такое может быть?

Наклейку в документе получила через 15 минут. Красивая такая, во всю страницу и с ярким государственным гербом, но чувствую, что сама страна пострашнее Бурунди будет. Но это потом, а пока я, довольная результатом, возвращалась пешком в родную гостиницу. Идти далеко, но очень интересно. Вдоль дорог продавали разноцветные вазы и горшки, окрашенные под жирафов и зебр.

Сосуды на продажу

Всё многообразие африканской фауны было представлено в глиняных скульптурах и в натуральную величину. Многие отели и туристические агентства украшают свои сады и скверы статуями белых лебедей, розовых фламинго и гривастых львов.

Плетёная мебель выставлялась для всеобщей оценки просто на улице. Тут же рядом мастера дела выплетали изделия из соломы и прутьев, с удовольствием показывая свою работу и мастерство.

Повсюду с лотков красовались фрукты. Купила огромный сладкий ананас, и по возвращении к себе в комнату съели его втроём – я, горничная и босс.

Завтра с рассветом выеду в приграничный город, чтобы посмотреть на озеро Ньяса, затем пересеку границу, вблизи которой и находится Мбея. С территории соседней страны взгляну на тот же водоём, который входит в цепочку озёр Великого Африканского разлома. Но не буду загадывать, а просто раненько уеду из Дар-эс-Салаама, а вечером в семь надеюсь уже быть в приграничной зоне. Видимо, на ночлег остановлюсь в Мбее.

Раннее утро. Едва брезжил рассвет. Сотрудник гостиницы проводил меня тёмным переулком до проезжей части. Пожали мы друг другу руки и я пошла. Редкие прохожие уже торопились к автовокзалу.

Вошла в свой автобус и обнаружила его полностью загруженным мешками, коробами и ящиками. Пробралась до сиденья и удобно разместилась в ожидании соседа. Тут свободными места не остаются, обязательно рядом будет сидеть человек или двое, но я не против, лишь бы без малых детей, которым всегда хочется меня потрогать. В этот раз ко мне подсел очень толстый мужчина, будто других не было. Таких на всю Африку можно по пальцам пересчитать.

И тут слышу знакомое «мзунгу», но и «джамбо» (привет) тоже слышу. Это вокруг любопытный люд заговорил обо мне. Изредка ездят бок о бок с ними иностранцы таким не туристическим направлением, как граница с крошкой Малави. Обычно туристы как-то больше стремятся на остров Занзибар и в национальные парки львов поискать. А тут такое чудо встретилось!

Выехали из города с трудом из-за большого скопления транспорта в Дар-эс-Саламе, но за городской чертой началась отличная трасса, потому как она главная в сторону Мбеи.

По обочинам замелькали луга и болота, где в лужах лягушки кувыркались и кричали хором голосов. Белые цапли вышагивали в водоёмах. Они лениво взмахивали белоснежными крыльями, парили низко над водой, и приземлялись у понравившейся кочки на кормёжку.

Народ с мотыгами уже на огородах. Повсюду активировалась крестьянская жизнь, просыпалась и дикая природа. Мне было удивительно хорошо! А тут вдруг в салоне баптисты запели молитвы. Их оказалась группа в несколько верующих, чего было вполне достаточно для слаженного пения.

После окончания всех подорожных песнопений для нас включили фильм с упитанными актёрами, ведь для африканцев лишний вес является признаком благополучия и неописуемой красоты. В общем, гармоничная пастораль сложным, но красивым аккордом ударила по струнам моей души.

Потом раскинулась саванна с колючим кустарником по красной почве. Тут каждому из нас раздали по бутылке кока-колы от заведения, что нежданно удивило. Ведь я была уверена, что только в Латинской Америке, а иногда в Азии выдают бутылочки с «колой» и «фантой». Поэтому посчитала мой рейс удачно выбранным и перестала следить за трассой, ведь о дорогах на континенте я уже кое-что знала. Мой прошлый опыт держал в напряжении нервы. Но тут мне пришлось забыть о пыльных красноватых грунтовках, когда полностью покрываешься слоем пыли того же цвета.

Мой взгляд привлекали солидные термитники. Они начинали свой рост в корневищах саванной поросли и постепенно поднимали кусты вместе с корнями, которые обвивали оранжевые башни как щупальцами огромного спрута. Иногда скопище терракотовых столбов напоминало фантастические замки.

В каком-то непривычном содружестве кактусовые деревья мешались с посадками подсолнухов. Наши-то подсолнечные поля перемежаются разделительными полосами берёз, а это привычнее будет.

Подсолнечник

На каждой захудалой станции продавали початки жареной кукурузы, сложив и х замысловатым веером, связки апельсинов и ядрёных кокосов в сетках. Продукты просовывали в открытые окна. Народ выбирал для себя фрукты, а деньги передавали продавцу в протянутую ладонь. Если же машина тронулась, а ты не успел расплатиться, товар бросают хозяину.

И тут снова все в моё окно! Почему-то африканцы считали, что женщина европейской наружности должна скупить у них всё. Поймала себя на мысли, что улыбаюсь.

Саванна становилась всё суше, появилось невысокое взгорье, затем потянулись светлые пальмовые рощи и потекли бурлящие речки. Начался район Морогоро. На тот момент там шли дожди, в округе выстроились целые леса раздутых баобабов. Среди них много поваленных деревьев с вывернутыми гигантскими корнями. Иногда попадались на глаза спиленные великаны, беспомощно брошенные на землю с исковерканными ветвями-руками. Сучья этого необыкновенного дерева действительно походили на ручищи сказочных существ, протянутых в неистовой мольбе к миру. Они открывали всем на обозрение срезы тысячелетних стволов. Баобабовая древесина похожа на пчелиные соты, а центр ствола пронзает сквозная дыра, будто там был стержень, и его вытащили.