Константин Ренжин - Африка. Руссо туристо коллекшн. Занимательный путеводитель

Однажды, я увидел маленький островок метра три-четыре в ширину и метров двадцать длиной, на котором паслось штук пять коров. Как они туда попали и что там делали непонятно, травы-то на острове не было.

Первая остановка случилась в городишке Идфу. Не успев опомниться, я в компании еще трех человек очутился в антикварной коляске облепленной красочными наклейками, и мы поскакали по запыленным улицам к храму Хора. Нашу довольно резвую тощую клячу, погоняемую крикливым возницей, пытались обогнать другие клячи, запряженные в еще более древние повозки. Груженые японскими туристами с другого корабля, эти неудачники то и дело вытряхивали свой груз в прах на дорогу, что вынуждало их останавливаться и демонстрировать кратковременную озабоченность. Так что нас им было не догнать. По ходу движения возница успевал покинуть рабочее место, чтобы выразить почтение каким-то старцам в чалмах, курнуть кальян и подраться с многочисленными конкурентами. Население городка провожало нашу шумную кавалькаду неодобрительными взглядами. Полицейский на перекрестке с подозрением покосился на мой фотоаппарат, будто я собираюсь зафиксировать некий секретный объект. Хотя никаких особых достопримечательностей в самом Идфу нет, местный колорит и жаркая атмосфера для человека, вырвавшегося из промозглой ноябрьской Москвы, имеет некое экзотическое очарование.

Храм Хора, как и многие храмы Египта, строился по частям. Сначала один фараон строил, потом другой достраивал, следующий пристраивал новые залы и пилоны, и так далее, пока интерес к этому делу не утрачивался. Последним строителем храма в Идфу был отец знаменитой Клеопатры – Птолемей XII. Затем про храм забыли, и он до середины XIX века пребывал под песком, пока его не начал откапывать Огюст Мариетт. В настоящее время его откопали целиком, и он выглядит почти как новый.

Обратно мы скакали на том же экипаже по той же улице и умудрились не попасть под тот же самый грузовик, который теперь пересекал перекресток в обратную сторону.

После всего пережитого, нам устроили барбекю на верхней палубе, и корабль взял курс на Ком-Омбо.

Интересно было наблюдать за местными рыболовами, они не пользовались удочками, а выплывали на своих фелюгах или лодчонках на середину реки и глушили рыбу длинными палками. Я не очень понял технологию. Вероятно, глупая рыба высовывалась из воды, раз ее можно было запросто стукнуть по башке.

В Ком-Омбо наш корабль прибыл глубокой ночью. Ярко светила луна. На пристани царила неразбериха – два десятка плавучих отелей сбились в кучу и не могли разобраться – кому куда приткнуться и кто уже отчаливает. Наконец, благодаря искусным маневрам нашего капитана, мы оказались на берегу.

Здешний храм времен Птолемеев посвящен богу-крокодилу Себеку и сокологоловому богу неба Хору-старшему. Осмотрев сии достойные руины, колодец-ниломер и мумии крокодилов, мы погрузились обратно на корабль и поплыли в Асуан.

Я плюхнулся в шезлонг на верхней палубе и стал медитировать, считать звезды на ясном небе.

Солнечным утром, что в Египте не редкость, я проснулся в Асуане. Накануне пришлось записаться на все экскурсии, которые нам тут могли предложить, о чем впоследствии не пожалел, ибо был предупрежден, что в городе довольно скудно на серьезные развлечения. Поднявшись на верхнюю палубу, я окинул взглядом горизонты. Нил здесь заметно сузился и повсюду торчали каменистые островки, между ними лавировали многочисленные фелюги – лодки с треугольным парусом. Над берегом возвышалась громадная гора песка. На ее вершине можно разглядеть мавзолей Султана Мухаммед-шаха Ага-Хана III, который построила в 1957 году безутешная вдова имама, бывшая королева красоты Франции. У подножия горы расположились аккуратные особнячки. Набережная Корниш, где наш корабль стоял на приколе, застроена, в основном, современными зданиями, и особым декором не отличается. Задумка, создать здесь некое подобие Ниццы, частично удалась, во всяком случае, пальмы похожи. Первым обращало на себя внимание добротное здание местной полиции. Правее возвышался Коптский православный храм больше похожий на мечеть.

Сразу после завтрака мы стали активно кататься на фелюках. Наш капитан не успел поставить парус, как схватился за бубен и пустился в пляс. Распевая веселые нубийские песни, он заставил всех нас водить хоровод вокруг мачты. Почему мы не перевернулись и не налетели на подводные и надводные камни – непонятно. Затем капитан успокоился, разложил свой товар из разных бус и нубийских безделушек и устроил торговлю.

Так мы доплыли до Ботанического сада на острове Китченера. Когда лорду Китченеру за особые заслуги подарили этот островок, он рассадил тут массу экзотических пальм и цветочков. После того, как нам наскучило гулять среди благоуханных зарослей, мы, теперь уже на катере с мотором, поплыли дальше по Нилу в гости к нубийцам.

На берегу у порога нубийской деревни нас облепили мрачные продавщицы матрешек в хиджабах и шумная местная шпана в длиннополых рубахах. Женщины, завернутые во все черное, держали на голове большие корзины, наполненные деревянными африканскими буратинами, а дети трясли перед нами те самые бусы, что и проныра капитан, только в три раза дешевле. Тут нас завели в дом местного шамана, на входе которого висел засушенный крокодил и чучело скрюченного пеликана. Жена шамана вынесла кисловатое варево из каркаде и всякие сладости. Далее мы прослушали лекцию о том, что это за народ нубийцы и как они тут живут. Народ этот любит петь, танцевать и получать доллары. Хижина шамана куда просторнее моей квартиры, содержит массу скамеек, террариум с крокодилами и прочие удобства. А еще в хижине есть магазин африканских масок и магических посохов. Мы немедленно скупили партию масок, бубнов и кривых ножей в кожаных ножнах, сфотографировались с крокодилятами и слопали все угощенье. Покидая этот чудный уголок, наша компания едва не поредела – некоторые так увлеклись процессом покупки страшных вудуистких кукол, что, не прояви общественность бдительность, подняв крик, катер уплыл бы без них.

Следующим номером программы было купание в реке Нил и катание на верблюдах по утыканной сувенирами пустыне. Те, кто выжил, поплыли обратно в Асуан, обозревая живописные берега через объективы видеокамер и распугивая скучающих в камышах аистов.

Тут мы пережили еще одно шоу. К нашему катеру на полном ходу подгребла лодка с двумя прыткими африканцами, они вцепились в борт и стали клянчить деньги, распевая похабные для русского слуха песни, но лодка их перевернулась, и они остались барахтаться посреди реки.

После сытного обеда на нашем корабле-отеле, всех желающих доставили на остров Филэ к храму Изиды. Даже император Траян не ленился тащиться сюда из Рима. Чтобы ему было где переночевать, рядом с храмом построили симпатичный павильон с мощными колоннами. Вообще, понять паломников можно – место здесь живописное и поэтическое, а после заката устраивают лазерное шоу.