Сергей Сахнов - Есть ли жизнь после 60-ти или вокруг света на велосипеде

Я в таких тонкостях не разбираюсь, но две пачки сигарет в день – это много при любом количестве никотина, по ее лицу видно.

Одиннадцать лет назад она познакомилась с молодым турком в Сочи и вышла за него замуж. Это ее второй брак. От первого брака с русским мужчиной детей не было.

Хотели открыть бизнес в Сочи, но дело не пошло, поэтому переехали в Трабзон. Здесь она владеет небольшой гостиницей, а ее муж рестораном при этой же гостинице. Живут вместе, но дела ведут раздельно, что очень интересно. Сыну семь лет, он родился в Трабзоне, а после рождения она отвезла его в Сочи и окрестила в православной церкви. Муж не возражал, хотя сам правоверный мусульманин. Мальчик учится в турецкой школе и свободно говорит на двух языках: турецком и русском. Муж у неё спокойный, любит ее. Живут мирно, без проблем.

Задаю ей свой традиционный вопрос.

– Чем отличаются турецкие мужики от русских?

– Да ничем особенно не отличаются, но выходить надо замуж за своего русского, – твёрдо говорит Инна.

Несмотря на мои попытки, как-то прояснить вопрос более подробно, она уходит от ответа. То, что у нас с ними разные культуры, мне и без нее понятно, хотя, наверное, это и есть главная причина возникающих проблем.

– Не понимаю тех русских женщин, которые принимают ислам, – добавляет неожиданно она, – я этого никогда не сделаю ни при каких обстоятельствах.

Спрашиваю ее, что это за женщины, которые стоят у входа в ресторанчики в ночное время?

– Это проститутки из Дагестана, – отвечает она. Есть еще узбечки и турчанки, но русских или украинок нет, когда-то были, но потом, наверное, нашли более доходные страны.

В номерах гостиницы, где я остановился, убирают грузинки, в свое время, уже почти 10 лет назад, выехали из-за войны из Грузии, так и прижились здесь.

– Что-то вы уж очень большие, – смеюсь я, показывая на их необъятные телеса под черными одеяниями.

– Хлеб здесь очень вкусный, вот и разнесло нас, – смеются они в ответ.

Это точно, хлеб здесь просто объедение, пожалуй, нигде больше я не ел такого вкусного, как в Турции.

Майя и Мальвина «на чем свет стоит» ругают абхазов, Мишку Саакашвили и Путина.

Наконец, наступает вечер 22 декабря, и я пешком иду на причал, где стоит грузопассажирский паром под названием M/F GUNIZ. Билет в один конец стоит 120 долларов США – это 186 турецких лир. Места сидячие, кают для пассажиров очень мало и основная масса людей располагается в креслах в салоне. Более опытные занимают места в ресторане и сразу же заваливаются спать на широких и длинных сидениях.

Погрузка и отход затянулись, и мы выходим в море только в восемь вечера вместо пяти по расписанию. Впереди переход на Сочи в 155 морских миль – заключительный этап моего кругосветного путешествия.

Ночью пытаюсь уснуть в кресле, не очень получается, так как очень неудобно.

Несмотря на запрещающие знаки «НЕ КУРИТЬ», половина пассажиров курит, и дышать попросту нечем. Гуляю по палубе, благо тепло. Пассажиров около сотни человек, более половины – турки и дагестанки с огромными мешками набитыми товаром.

Встречаю рассвет на палубе, как и многие пассажиры. Солнце встает со стороны Грузии и Абхазии. Хорошо видны заснеженные вершины Кавказского хребта, и вот на горизонте Сочи.

За милю до причала на борт поднимается лоцман, быстрая и точная швартовка кормой к причалу, и вот я, нагруженный рюкзаками и велосипедом, стою на земле. Новый мой знакомый, матрос грузин по имени Мурман фотографирует меня в первую минуту моего прибытия в Сочи.

Все, моя кругосветка завершена!

«А все-таки ОНА КРУГЛАЯ», – говорю я Мурману.

– Тебе виднее, – смеётся он.