Януш Вольневич - Люди и атоллы

После проведения референдума по вопросу будущего политического статуса подопечной территории наступило своего рода правовое «похмелье», так как дистрикты Палау и Маршалловы острова отказались по окончании опеки войти в будущее островное государство, и вопрос о них должен рассматриваться самостоятельно. В результате отделения части подопечной территории для американской администрации стало невозможным рассматривать Микронезию как единое целое, что затруднило управление делами островов. До истечения срока опеки в Вашингтоне лихорадочно ищут формулировку, которая по крайней мере внешне решила бы проблему и позволила США и в дальнейшем беспрепятственно распоряжаться островами Микронезии, имеющими для них огромное стратегическое значение.

В настоящее время на бывшей подопечной территории американцы имеют дело с тремя государственными организмами (за исключением Северных Марианских островов и Гуама). Первое из них — Федерация государств Микронезии, включающая острова Яп, Трук, Понапе и Косрае. Эта федерация возникла 15 мая 1977 г., имеет свою законодательную и исполнительную власть, государственный флаг и прочие атрибуты. В ее состав, разумеется, входят и мелкие острова, относившиеся прежде к этим дистриктам. Другой государственный организм, также снабженный всеми аксессуарами государственности, — это государство Маршалловых островов, образованное двумя неделями раньше Федерации государств Микронезии. Это государство оставило своей столицей Маджуро и вскоре получит новое название — Ралик Ратак. Наконец, третье, самое молодое государство — Республика Белау, правительство которого находится на острове Корор. Прежние острова Палау стали республикой лишь 1 января 1981 г. В конституции новой державы записано, что на острове Бабелтуап в течение 10 лет будет возведена новая столица.

В конце 1980 г. США подписали отдельные договоры со всеми тремя государствами. В соответствии с ними каждое государство получает полную самостоятельность в сфере внутренних дел и у каждого будет свой гимн, парламент, даже собственные паспорта для выезжающих за границу граждан. Однако ни один из этих государственных микроорганизмов не может проводить собственную внешнюю политику. В силу договора военный контроль и оборону «в случае угрозы» эти государства также отдают Соединенным Штатам Америки. США получают право использовать существующие базы и боевые установки и создавать новые.

Густая вуаль дождя до последней минуты заслоняла все вокруг. Лишь перед самым приземлением самолет осветило сияющее солнце. Только что омытый тропическим ливнем остров Понапе предстал передо мной во всем своем очаровании. Все утопало в пышной зелени.

Длинная посадочная полоса облегчила нашей машине приземление. В течение часа мы преодолели почти 700 километров, отделяющих Трук от Понапе. В прежние времена это расстояние мореплаватели проходили открытым океаном под парусами на каноэ целыми неделями. Как только открылся люк, в самолет ворвался густой, жаркий воздух. Понапе — «мисс красоты» Каролинских островов — ослепляет вновь прибывшего с первого же момента. Над посадочной полосой вздымается ввысь отвесная скала, напоминающая знаменитую Даймонд Хэд на Гавайях. Эта высокая базальтовая гора Иокай венчает островок Сокес.

Огромное впечатление произвел на меня аэродром на Понапе. Не знаю, как другие, но я был поражен контрастом между таким элегантным продуктом цивилизации, как современный реактивный самолет, и прохладным «аэровокзалом», расположенным под пальмовой крышей, держащейся на нескольких бамбуковых столбах. В такой обстановке таможенный досмотр пассажиров выглядел комично. Даже грозные выражения лиц двух таможенников не могли придать процедуре необходимую серьезность.

После прибытия самолета в «аэропорту» Понапе началось оживленное движение. Толпу людей здесь можно разделить на лиц, которые вылетают, на тех, кто прилетает, на транзитников и зевак; последние, правда, не составляют большинства. Самые суетливые пассажиры — это транзитники. Они стремятся первыми выйти из самолета и сразу же бросаются к прилавку, где во время стоянки торгуют сувенирами. Тут продают изделия, конечно, местного производства: веера, ожерелья из раковин, миниатюрные модели каноэ, а также… перец в сказочно ярких пакетиках. Не знаю почему, но именно этот товар самый ходовой, и несколько десятков пачек с черными зернышками было распродано на моих глазах с такой быстротой, как будто мир все еще мечтал об открытии островов Пряностей. Новоприбывших можно безошибочно определить по тому, как они рассматривают все вокруг, и по их удовлетворенным лицам: «Наконец-то мы оказались на райском острове». Отлетающие пассажиры все время оглядываются назад, как будто с сожалением уносят что-то с собой… впрочем, я еще не знаю, о чем они сожалеют, покидая Понапе.

Изящный микроавтобус мчал нас по дамбе, соединяющей островок с волшебным названием Такатик с небольшим поселком Колония, который играет роль столичного города округа Понапе. Перед моими глазами промелькнула разрушенная колокольня храма; в просветах густой растительности просматривались кусочки лазурной воды по обе стороны дамбы, группы ярко одетых людей, сидящих в тени деревьев. В гуще всепоглощающей зелени виднелись какие-то низкие строения. С точки зрения европейца, Колонию нельзя назвать даже местечком. «Это хорошо», — с удовольствием подумал я. Наконец-то я увидел остров, напоминающий; древние красоты Океании. Молодой человек за рулем микроавтобуса совсем не похож на владельца отеля «Поэнпэи», в котором я решил остановиться по совету мистера Ашмана.

Я многого ждал от рекомендованного мне «островного стиля» гостиницы, но никак не мог предположить, что получу в свое полное распоряжение отдельную просторную хижину, да еще с душем. Хижина имела также веранду, за пользование которой, по-моему, надо было бы брать дополнительную плату. С нее открывался чарующий вид на остров Сокес. Много дней на восходе и закате солнца я наблюдал картины несравненной красоты. Не раз я торопился вечером поскорее добраться домой, чтобы не пропустить ни единого мгновения великолепного зрелища. Домики, составляющие отель «Поэнпэи», разбросаны по склону морского берега и утопают в зелени: хлебные деревья, бананы, папайя, а также цветы таких размеров и красок, какие можно увидеть лишь в тропиках. Это буйство жизни, видимое устремление растений вверх, в погоне за солнцем были куда сильнее на этом маленьком острове, чем в тропической чаще Южной Америки.

В одиночестве человек легче поддается настроениям, чем находясь среди людей. Отделенный от всего мира на своей террасе, окруженный со всех сторон пышной растительностью, я мысленно проходил по путям первооткрывателей, пробирался тропами аборигенов, отрезанных от цивилизации, спотыкался о мачты испанских талионов. Аккомпанементом этим беспорядочным мыслям служил монотонный шум очередного ливня, туманная завеса которого низвергалась с пальмовой крыши.