Александр Прозоров - 500 ответов на 500 важных вопросов автомобилистов

Для работы инжекторного двигателя критическим является исправность датчиков положения коленчатого вала и расходомера воздуха. Без всех прочих он кое-как способен работать, хотя при этом начинает падать мощность и расти расход топлива. Поэтому – не обольщайтесь, если несмотря на горящие на панели тревожные лампочки и дым из трубы машина все равно продолжает ездить. Лучше не дожидайтесь крупной поломки и отправляйтесь на станцию техобслуживания.

Последнее время на холостых оборотах двигатель работает неровно, трясется сам и потряхивает машину. При увеличении оборотов или под нагрузкой мотор работает нормально.

Эта поломка в просторечии называется «троит двигатель». Случается из-за того, что выработала ресурс одна из свечей или один из высоковольтных проводов. На очень-очень старых машинах – возможно, окислились контакты контактной пары.

Простейший способ восстановить работоспособность свечи – это движение на высоких оборотах двигателя (две трети от максимальных) на протяжении 10–15 минут, чтобы очистить свечи от нагара.

Если не помогло, то останавливайтесь и выкручивайте свечи. Их рабочие части (вкрученная в цилиндр часть изолятора и боковой контакт) должны быть песочного цвета. Если свеча черная – она неисправна, то есть в данном цилиндре не проскакивает искра. А если свеча красная – это значит, что вы используете плохой бензин (с присадками на основе железа, применяемыми для повышения октанового числа). Посмотрите на ширину зазора между контактами (полмиллиметра или чуть больше) и поменяйте ее местами с соседней. Если после замены «черная» свеча через пару часов эксплуатации приобретет песочный цвет, а исправная – почернеет, то под подозрение попадают колпачок свечи и высоковольтный провод.

А вообще принято считать, что ресурс свечей и проводов составляет примерно 40 тысяч километров пробега, после чего их желательно поменять, не дожидаясь отказов. Это относится к обычным недорогим свечам. Особо надежные свечи, с золотым или платиновым напылением и контактами из спецсплавов, служат на порядок дольше, в рекламных целях их называют «вечными».

Еще одной причиной «подтраивания» может быть замыкание в электросети, когда искра уходит не к свече, а «пробивает» в каком-то месте на корпус.

Определяется и локализуется данная поломка просто до наивности: если в сумерках приоткрыть капот, место «пробоя» будет слегка светиться. «Лечится» неисправность тоже просто: провода, колпачки и сам прерыватель-распределитель достаточно обрызгать специализированным осушающе-изолирующим аэрозолем на электрооборудования. Такие аэрозоли продаются в магазинах автозапчастей, стоят недорого, есть любых производителей и разного объема – на выбор.

Говорят, инжекторы не ломаются. А у меня что-то мотор «троит» и чихает, хотя электрика в порядке, два раза проверял.

Между счетчиком поступающего воздуха и двигателем находится довольно длинный впускной тракт. Любая щель во впускном тракте, любая негерметичность служит причиной того, что в цилиндры поступает «неучтенный» воздух, и смесь в цилиндрах становится слишком бедной, что приводит к неустойчивой работе – в первую очередь на холостом ходу.

Поскольку системы впрыска весьма надежны, и причиной большинства неисправностей в них служат оборвавшиеся проводки и разболтавшиеся соединения, то при обнаружении подобной неприятности заведите двигатель и пощупайте гофры, хомуты, иные соединения. По очереди прысните на подозрительные места и соединения из аэрозольного баллона жидкостью для облегчения холодного пуска (WD-40) или иным легковоспламеняющимся составом. Через неплотности состав всосется в цилиндры, сгорит там – и обороты двигателя тут же возрастут.

По возрастанию оборотов легко определить место «прорехи» – оно там, куда вы прыскаете в этот момент. Остается только подтянуть хомуты или замазать трещину клеем.

После выключения зажигания двигатель продолжает работать еще несколько секунд, а то и минут, болезненно трясясь и чихая.

Это не простуда. Сия неисправность называется «калильное зажигание». Случается тогда, когда свечи раскаляются внутри цилиндров до такой степени, что горючая смесь, соприкасаясь с ними, вспыхивает, не дожидаясь искры. Неисправность возникает либо из-за плохого топлива, либо из-за неотрегулированного зажигания, либо из-за слишком «горячих» свечей.

Как поступить?

✓ Если неисправность возникла однократно: больше никогда не заправляйтесь на этой бензоколонке.

✓ Если неисправность стала отмечаться с какого-то момента все чаще и чаще: попытайтесь съездить на диагностику для настройки системы зажигания.

✓ Если неисправность мучает в жаркое время года, а к зиме исчезает ночью – весной поменяйте свечи на более «холодные».

«Холодные» свечи от «горячих» можно легко отличить на глаз: чем сильнее выступает центральный электрод из изолятора, тем медленнее от него отводится тепло и он сильнее нагревается – а значит, такая свеча более «горячая». Опытные водители нередко имеют в запасе два комплекта свечей: в морозы «горячие» свечи лучше поджигают холодную топливную смесь, но летом – только вредят. Возможно, кто-то когда-то сделал вашей машине «хорошо» и вы просто не в курсе. Посему сверьте по маркировке свои свечи с рекомендованными заводом-изготовителем и никогда не ставьте на двигатель просто «крутые фирменные свечи». Используйте только те, что имеют нужное калийное число. На всякий случай – вот таблица взаимозаменяемости свечей в зависимости от маркировки.

При переключении передач в коробке раздается громкий скрежет.

Скорее всего, при выжимании сцепления маховик не отделяется от ведомого диска полностью – сцепление «ведет». Соответственно, ведущий вал в коробке продолжает вращаться, и попасть в него зубцами ведомой шестерни очень трудно – зубцы трутся друг о друга и скрежещут.

Поломка не фатальная: достаточно отрегулировать сцепление в ближайшей автомастерской. Причина может таиться в необходимости прокачать сцепление, отрегулировать длину троса, заменить погнувшуюся выжимную вилку – нужно смотреть по месту.

Я тут машину после зимней спячки оживляю. Так у меня диск сцепления прилип к маховику двигателя. Механик говорит, что нужно снимать коробку и корзину и диск отковыривать. Неужели без большого ремонта не обойтись?

Дабы в такой ситуации не пришлось снимать коробку передач, корзину сцепления и отковыривать диск вручную, используется такой метод.