Александр Прозоров - Новая библия автомобилиста

Теперь об этих неисправностях подробнее.

Жидкость уходит, а подтеков нет

Это характерный признак неисправности гидровакуумного усилителя тормозов – жидкость вытекает в эту объемистую банку через надорванную мембрану.

Для того чтобы доехать до ремонтной станции, в бачок тормозных контуров придется наливать любые подручные жидкости. В теплую погоду – воду, желательно мыльную. Труда это не составит, если в машине есть штатная «бутылка на все случаи».

Недостаток: вода в тормозной системе может либо замерзнуть, либо закипеть – в моменты нажатия на педаль температурные скачки в системе достигают десятков градусов. Если имеются незамерзающие жидкости – веретенное масло, моторное, подсолнечное, спирт, водка, коньяк, наливать можно их.

В крайнем случае, если все доступные жидкости уже ушли в систему, – в бачок можно помочиться.

Зато в ходе ремонта в тормозной системе будет полностью заменена жидкость – что тоже неплохо.

Течь колесных цилиндров

Если вы обнаружили подтеки с внутренней стороны одного из колес – это значит, что на нем прохудились манжеты тормозного цилиндра. Чтобы добраться до ремонта, в простейшем случае можно залить в бачок жидкость-заменитель (см. предыдущий пункт). Однако тут нередко случаются накладки: залив полный бачок мыльной воды, вы нажимаете на тормозную педаль, и она начинает медленно уходить вниз. Вы нажимаете повторно – и опять та же картина. Несколько качков – бачок пустой.

Что делать? В таком случае необходимо:

✓ еще раз полностью залить опустевший бачок;

✓ вывесить колесо у неисправного цилиндра;

✓ снять колесо;

✓ ножом срезать с протектора одного из колес кусочек резины (при наличии в багажнике обрывка старой камеры лучше использовать его);

✓ отвинтить тормозную трубку;

✓ поместить отрезанный кусочек в отверстие, в которое вкручивается трубка;

✓ прикрутить трубку на место.

Всё! Кусочек резины не позволит тормозной жидкости поступать в неисправный цилиндр, и вы получите абсолютно исправную тормозную систему на всех остальных колесах. Этого более чем достаточно, чтобы доехать до сервис-центра даже в сложной дорожной обстановке.

Перебита (треснута, надломана) тормозная трубка

Трубку следует заклепать немного выше места повреждения. Ее все равно придется менять, поэтому проявлять жалость не имеет смысла.

Странная неисправность

Если вы нажимаете на педаль тормозов, а она плавно уходит вниз, причем уровень жидкости в бачке остается неизменным, – это характерный признак разрыва манжеты главного цилиндра. Неисправность копеечная, но для ее устранения вам все равно каким-то образом придется добираться до мастерской, при этом:

✓ не нужно разгоняться свыше двадцати километров. Помните – эффективность задних тормозов почти втрое ниже передних;

✓ примерьтесь к рычагу ручного тормоза. Временно вам придется пользоваться только им – он умеет затормаживать задние колеса независимо от основной тормозной системы;

✓ помните про возможность торможения двигателем. Собираясь снизить скорость, не выключайте передачу и не выжимайте сцепления.

Отказ стояночного тормоза

Многие водители не считают нужным особо беспокоиться о стояночном тормозе, оставляя автомобиль с включенной передачей КПП. Между тем ручник важен не столько для удержания на месте запаркованной машины, сколько в качестве резервной тормозной системы.

Правда, есть много ситуаций, когда не обойтись и без стояночного тормоза. Например, если автомобиль стоит на уклоне, а вам нужно разобраться с регулировкой двигателя. В этом случае, если «ручник» не держит, в качества тормоза можно использовать передние колеса. Когда машина стоит носом вниз, колеса следует повернуть направо. «Авто» немного скатится и упрется повернутыми колесами в бордюр (или, при отсутствии тротуаров, в иное препятствие, выбранное вами специально). Если машина стоит носом вверх, руль следует повернуть налево. «Авто» откатится назад и опять же упрется в бордюр.

Заклинивание суппортов или тормозных цилиндров

Заклинившее колесо определяется по температуре (оно очень горячее). Дальнейшие ваши действия в случае обнаружения заклинивания суппортов (они устанавливаются на дисковых тормозах) таковы:

✓ вывешиваете горячее колесо;

✓ снимаете его;

✓ если суппортов два, то по очереди поддеваете обе колодки отверткой, стремясь отодвинуть их от диска. В исправный суппорт цилиндр «тонет» достаточно легко, в заклинивший – с некоторыми трудностями (в крайнем случае можно использовать отвертку как клин, заколачивая ее между диском и колодкой). Если суппорт один, по нему можно постучать молотком (разводным ключом) через деревянную прокладку (обязательно деревянную! От удара металлом по металлу корпус суппорта может расколоться);

✓ разведя колодки, садитесь за руль и со всей силы нажимайте на тормоз;

✓ опять «затолкните» цилиндры суппортов на место;

✓ повторите процедуру несколько раз.

Если после 5–6 циклов тормоза не начинают работать исправно, суппорт придется менять.

Чтобы доехать до ремонта, еще раз разведите колодки и заглушите тормозную трубку.

Тормозные барабаны сейчас большинство производителей ставят только на задний мост. Соответственно, если перегрелись они, необходимо:

✓ проверить, не забыли ли вы перед поездкой отпустить стояночный тормоз (80 % случаев возникновения неисправности);