Александр Прозоров - Экстремальное вождение

Не экономьте деньги, покупая масло и фильтры с рук или на различных барахолках! Лучше сэкономьте на ремонте и приобретайте пусть более дорогие, но заведомо качественные масла и узлы автомобиля.

Точнее, проверять следует наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке – этот уровень хорошо видно сквозь полупрозрачную стенку бачка, а потому особой сложности данная проверка не представляет.

Желаемая частота проверки – раз в неделю.

Заливать расширительный бачок под горлышко – занятие бесполезное и расточительное.

После прогревания двигателя тосол, имеющий высокий коэффициент теплового расширения, поднимется в бачке и выплеснет лишнюю жидкость на дорогу. Вполне достаточно, если охлаждающая жидкость поднимается немного выше нижней отметки бачка.

Однако, если есть такая возможность, не поленитесь, откройте крышку радиатора и загляните внутрь. Если верхний бачок полный – все хорошо. Нет – наполните его (можно из расширительного бачка), заведите двигатель и еще раз загляните в радиатор. Пробулькивание сквозь жидкость пузырьков газа будет свидетельствовать о пробитой прокладке головки блока, трещине головки блока или гильзы цилиндра.

Антифриз выполняет в системе не только функции теплоносителя, но и смазывает водопомпу, защищает систему от коррозии, а потому имеет свой пакет специальных присадок. С течением времени этот пакет вырабатывается. Это означает, что всякого рода смазывающие и антикоррозионные присадки антифриза выработались и его пора менять.

В настоящее время антифризы по виду антикоррозийных присадок делятся на силикатные и карбоксилатные.

Силикатный антифриз, защищая ОС от коррозии, в процессе эксплуатации покрывает всю внутреннюю ее поверхность тонким слоем накипи, что ухудшает теплообмен в ОС и снижает ее эффективность. Производители окрашивают силикатный антифриз, как правило, в зеленый или синий цвет.

Карбоксилатный антифриз содержат ингибиторы коррозии на основе органических кислот. Они не образуют толстого защитного слоя по всей поверхности системы, а адсорбируются лишь в местах возникновения коррозии, с образованием защитных слоев толщиной не более 0,1 микрона. Кроме того, карбоксилатный антифриз имеет больший срок службы (5 лет против 3 у силикатного) и лучшие моющие свойства, что позволяет обойтись без промывки ОС во время смены антифриза. Производители окрашивают карбоксилатный антифриз, как правило, в красный цвет.

Прежде чем залить свежекупленный тосол, необходимо убедиться, что в магазине вам не подсунули подделку. К сожалению, имитируя цвет и плотность настоящего антифриза, мошенники используют довольно едкие химикаты, которые способны «проесть» стенки головки блока. (Это не преувеличение! В 2000 году в Санкт-Петербурге прокатилась целая эпидемия «проеденных» насквозь головок и стенок блока, загубленных водопомп и радиаторов. Причина – крупная партия поддельного тосола.). К тому же если в сильный мороз подделка застынет и разорвет блок цилиндров – это тоже момент крайне неприятный. Так что запомните свойства настоящего тосола.

✓ Настоящий тосол чуть сладковат (поддельный – соленый или горький), слегка мыльный на ощупь. Однако глотать антифриз нежелательно – тосол ядовит (хотя, конечно, не настолько, чтобы подливать его в компот кровным врагам или травить им крыс).

✓ При закипании настоящего тосола не выделяется никаких аммиачных запахов или запаха нашатыря! Проверку можно произвести в домашних условиях, вскипятив ложку жидкости над газовой плитой.

✓ Если при подсаливании налитого в алюминиевую ложку тосола после подогревания выпадет ржавый осадок (налет на алюминии) – вам подсунули раствор медного купороса.

✓ Тосол имеет строго определенную плотность в зависимости от того, на какую минимальную температуру он рассчитан. Проверку можно произвести с помощью специального ареометра на станции техобслуживания или просто у знакомых, имеющих прибор.

✓ Тосол не замерзает на холоде. Для проверки можно отлить немного жидкости в стаканчик и поместить его в морозилку холодильника.

Желаемая частота проверки – раз в неделю.

Посматривать в сторону тормозной жидкости следует исключительно через стенки бачков: тормозная жидкость гигроскопична, быстро впитывает воду из-под приоткрытой крышки и портится – то есть утрачивает свою способность не закипать при сильном перегреве и не замерзать в морозы.

Особое внимание следует обращать на бачок сцепления: в бачке с тормозной жидкостью обычно ставится датчик, и о снижении уровня он способен сообщить сам, а вот неожиданно остаться без сцепления – весьма неприятно.

Жидкость из тормозной системы умеет не только просачиваться из тормозных цилиндров, но и засасываться в вакуумный усилитель тормозов. Поэтому, если вам приходится доливать больше, чем полбачка в месяц, – обращайтесь в ремонт, даже если нигде на колесах не видно никаких потеков.

Желаемый уровень жидкости в бачке – под крышку!

Медленный уход тормозной жидкости (требуется долив раз в полгода) вызывать беспокойства не должен. По мере износа тормозных накладок поршни выходят из цилиндров все дальше и дальше, и освободившийся объем постепенно заполняется жидкостью из бачка.

В исправном автомобиле жидкость добавлять приходится редко, а потому водитель вполне способен забыть, что за состав он заливал туда в прошлый раз. Поэтому лучше не рисковать, а проверить жидкости на совместимость.

Отлейте из расширительного бачка немного старой «тормозухи» в небольшую емкость, добавьте туда же немного «новой», хорошенько перемешайте и оставьте на пару часов. Если по истечении этого времени не выпадет никаких осадков, не возникнет вспенивания – жидкости смешивать можно.

Таким же образом можно проверять на совместимость любые другие жидкости.

Думаю, что самостоятельно вы этим грязным делом заниматься не станете. Но вам следует знать, что, по нормативам безопасности, тормозную жидкость в автомобильных системах положено менять каждые три года.

Разумеется, этого никто и никогда не делает, но, прокачивая тормоза, по крайней мере, не просите, чтобы слесари собирали выдавленную жидкость и возвращали ее в систему – гораздо полезнее долить свежую.