Илья Мельников - Иномарки. Эксплуатация

Коробку передач (здесь и далее речь пойдет о модели УУ124) снять несложно. Отсоединяем заднее крепление, или "вертолет", как его часто называют. Затем демонтируем резиновую муфту карданного вала. Для этой операции понадобятся ключ-шестигранник "на 8", головка "на 15" и накидной ключ "на 17".

Снимаем тросик спидометра и рабочий цилиндр сцепления, отсоединяем тяги, идущие от кулисы к коробке. Их можно пометить, чтобы ничего не перепутать при сборке. Используя пару удлинителей, карданчик и головку "на 17" из стандартного набора, вывинчиваем болты крепления коробки к блоку двигателя. Отводим карданный вал кверху, подпирая его чурбачком или подставкой подходящей высоты, и извлекаем коробку. Она не тяжелая – вполне под силу одному человеку. Шестигранником "на 6" отворачиваем шесть "элтиков".

Для центровки диска сцепления обычно используют оправку. У профессиональных автослесарей часто припасен для этих целей обрезок первичного вала коробки передач. Если у вас нет ни того, ни другого, то оправку можно сделать по месту из простой деревянной палки, лучше буковой (например, ножки старого стула).

Владелец подержанного "Мерседеса", обладающий навыками ремонта, справится с заменой сцепления даже у себя во дворе Но хочу предостеречь его от покупки новых деталей до того, как будут демонтированы старые. Дело в том, что диск сцепления (это относится не только к "Мерседесу", но и к другим иномаркам) может иметь крупные или мелкие шлицы и различный диаметр. Продавцы часто затрудняются определить нужную деталь по каталогам, в результате вы можете приобрести совсем не то". Лучше отправляться на поиски новой детали, имея в руках старую, заведомо подходящую.

Устанавливая коробку передач, как говорится, "в обратной последовательности", следует помнить, что надписи на резиновой муфте должны "смотреть" в сторону карданного вала, а шайба надевается на болт с той стороны, где она будет контактировать с резиной муфты, а не с лапкой фланца.

Если владелец "Мерседеса" печется о техническом состоянии своей машины, он едва ли "доездит" до заклинивания выжимного подшипника и поломки корзины. Тем более что "вычислить" износ сцепления нетрудно, несмотря на то, что шток рабочего цилиндра находится внутри картера сцепления. Для измерения износа, а следовательно, определения состояния сцепления надо изготовить специальный шаблон-щуп. Этот шаблон вводят в специальную прорезь, выполненную в прокладке между рабочим цилиндром и картером сцепления. Если метки шаблона исчезают, входя в паз прокладки, то износ еще в пределах допустимого, если нет – то ведомый диск необходимо заменить.

Ход вилки сцепления "мерседесов" регулируется автоматически, следить за свободным ходом педали здесь не требуется. А вот гидравлический привод может создать проблемы. Течь манжет главного или рабочего цилиндров не повлияет на их работу, если в бачке достаточно жидкости. А так как бачок, питающий привод сцепления, совмещен с бачком тормозной системы, загоревшаяся аварийная лампа тормозов может свидетельствовать и о том, что с гидроприводом сцепления не все в порядке. Обычно в этом случае под двигателем в районе его стыка с картером сцепления видны свежие капли или под ковриком в ногах водителя появляется внушительных размеров лужа. Иногда педаль сцепления после нажатия не возвращается в исходное положение – главный цилиндр подсасывает воздух. В этом случае требуется его замена.

"Прокачать" гидропривод, то есть удалить из него воздух, – операция непростая. На фирменном сервисе это обычно делают с помощью специального аппарата, который под давлением подает в систему тормозную жидкость. Однако умельцы научились обходиться без него, используя длинный шланг для прокачки тормозов, а в качестве насоса... тормозную систему автомобиля.

Порядок действий таков: доливаем уровень тормозной жидкости в бачке до отметки "мах", отворачиваем штуцер для прокачки правого переднего тормозного суппорта и надеваем на него шланг. Нажимаем на педаль тормоза и, как только тормозная жидкость появляется из другого конца шланга, надеваем его на штуцер для прокачки рабочего цилиндра сцепления. Не успели? Неудивительно: без помощника тут не обойтись. При работе педалью тормоза очень важно завертывать штуцер при каждом обратном ходе педали, иначе в тормозную систему попадет воздух! Теперь отворачиваем штуцер для прокачки рабочего цилиндра сцепления и продолжаем работать педалью тормоза. Как только пузырьки воздуха перестанут выходить из гидропривода сцепления в бачок с тормозной жидкостью, надо плотно завернуть оба штуцера.

Соблюдая некоторые приемы, можно попытаться доехать до дома или ремонтной мастерской. Чтобы тронуться с места, выключите двигатель, включите вторую передачу и пускайте мотор. Машина, подергиваясь, начнет трогаться с места. В этот момент прибавьте газ и двигайтесь на второй передаче до места назначения. Если путь предстоит долгий, то попробуйте переключать передачи. Трогаться можно в этом случае так же, но лучше с первой передачи. При движении с малой скоростью (тахометр при этом показывает немногим больше 1000 об/мин) сбросьте газ и легким движением подайте рычаг в направлении второй передачи. Если вам повезет и обороты вращения двигателя совпадут с оборотами коробки, вторая передача успешно включится. Если нет – не насилуйте коробку, а лучше чуть-чуть прибавьте скорость и, плавно сбрасывая ее, попытайтесь переключиться еще раз. Остальные передачи включаются примерно так же, впрочем, на малой скорости легче. На вторую передачу переходите при 20 км/ч, на третью – при 25 км/ч, на четвертую – при 35 км/ч. Разгоняйтесь медленно, чтобы не перегружать двигатель. Переход на пониженные передачи старайтесь делать также на минимальной скорости. Сбросьте газ и включите "нейтраль". Прибавьте газ и переведите переключатель в сторону нужной вам скорости. Скрежет зубьев коробки передач даст знать, что вы не угадали с оборотами и нужно повторить все сначала.

Автоматической коробкой передач на управляет компьютер. При этом алгоритм его работы ("спортивный" или "экономичный") задается водителем с помощью клавиши переключения режимов.

Для начала, идя от простого к сложному, следует проверить сам переключатель. Возможно, причина – в плохом контакте, оборванном проводе или какой-нибудь металлической шайбочке, которая, перемещаясь при тряске, вызывает "несанкционированные" переключения.

Дальше "пройдитесь" по проводке, вплоть до разъема компьютера. Если и здесь все в порядке – дело скорее всего в самом компьютере. Его необходимо продиагностировать и по высветившемуся коду определить неисправность. При плохом контакте в клавише переключения или в проводке компьютер может "решить", что водитель просто никак не отдаст предпочтение одному из режимов. Неисправности в коробке передач маловероятны, так как они проявляются иначе и наверняка были бы замечены владельцем автомобиля.