Александр Прозоров - Учебник начинающего автовладельца

Проверить догадку можно, открыв перед очередной заводкой пробку радиатора, и (только потом!!!) заведя мотор. При прогоревшей прокладке через охлаждающую жидкость будут пробулькиваться пузырьки – это во время рабочего хода выхлопные газы вырываются через «прогар».

Белый дым + пузырьки – это спешная дорога в ремонт. При работе двигателя прогар будет разрастаться, и через два-три дня машина просто встанет. Причем, в силу традиций – в самом неудобном месте и в самый неподходящий момент.

Очень важно!Никогда не открывайте пробку радиатора на работающем двигателе!!! Охлаждающая жидкость имеет температуру около 100 градусов и при падении давления закипит! Вы рискуете получить ожоги!

Заглядывайте в радиатор только и исключительно на слабо теплом, а лучше – вообще заглушенном моторе!

Синий дым

Синий дым – это признак попадания в цилиндры масла. Первый признак предельного износа двигателя: маслосъемные кольца поршней не справляются со своими обязанностями, часть смазки остается на стенках цилиндров и сгорает.

Для атмосферного двигателя – ничего страшного. Двигатель будет работать, пока вам не надоест доливать в него масло. Единственное неудобство – уровень масла нужно проверять ежедневно. Иначе вы рискуете упустить момент, когда его окажется слишком мало, и мотор переклинит уже всерьез, надолго и задорого.

Зато масло можно заливать самое дешевое, обычную минералку. Ибо мотору это отныне уже все равно.

Для машин с турбонаддувом синий дым – это как пистолет у виска. Это есть первый признак износа сальников компрессора, каковой нередко заканчивается заклиниванием двигателя. Посему следует проверять пару недель, действительно ли в двигателе стал заметно снижаться уровень масла, и если это так (нужно доливать каждую неделю) – то ехать в автосервис.

Если доливать нужно каждый день – лететь в автосервис пулей! Поймать «клин» можно в каждую минуту!

Беда турбированных двигателей в том, что их компрессоры охлаждаются и смазываются маслом из общей системы. Если сальник «потек» – то он, по мере нарастания износа, способен так быстро выплюнуть все масло из картера в цилиндры, что вы и мяукнуть не успеете. Двигатель останется работать совершенно сухим – и привет, «костлявая». Полная переборка мотора с заклиниванием компрессора.

Черный дым

Это признак сильно переобогащенной топливом смеси. На атмосферных двигателях подобное случается, если забит воздушный фильтр – причем забит насмерть! Скорее всего – что-то попало в воздухозаборник: кошка, белка, птичье гнездо. Известен случай, когда в короб воздушного фильтра белка натаскала три кило орехов.

Так что в первую очередь нужно осмотреть, вычистить, поменять фильтр.

Если двигатель карбюраторый, а фильтр чистый – карбюратор нуждается в регулировке. Вестимо – в его нутрах вывалился какой-то из жиклеров.

Инжекторный… Ну, если воздушный тракт чист, а двигатель дымит, то, пожалуй – его компьютер сошел с ума.

Хотя трудно поверить, чтобы инжектор дошел до такого состояния, не нажаловавшись предварительно «Джеки Чану» – как называют водители сигнальное окошко с надписью «check engine» («проверьте двигатель») на приборной панели.

Для турбированного двигателя черный дым – это признак негерметичности впускного тракта. Место утечки воздуха определяется по свисту под капотом при заведенном моторе.

Масло побелело

Если при проверке уровня масла в двигателе (вы ведь проверяете уровень масла, правда?) вместо прозрачной жидкости янтарного цвета после недавней смены масла, или черной жидкости перед оной сменой вы вдруг обнаружили жидкость с легкой белесостью, а в запущенном случае – нечто, похожее на сметану – это очень плохой признак. Это значит, что с вероятностью 98 % у вас прогорела прокладка головки блока, и примерно 2 % за то, что появилась трещина в цилиндре.

Белое масло называется «эмульсией» и образуется в том случае, если в него попадает вода. Работающие в двигателе механизмы моментально взбивают из этой смеси пенистый коктейль, и чем больше воды – тем больше белизны и пены в эмульсии. Что дает в сумме один и тот же диагноз: переборка двигателя. В первом случае – относительно дешевая (разобрать вспомогательные механизмы, снять головку, поменять прокладку, поставить обратно); во втором очень дорогая (снять двигатель целиком и перебирать в отдельной мастерской с заменой поршней и вкладышей на ремонтные, раз уж все равно разобрали)

Приятного про эмульсию можно сказать мало, но все же можно: она не особо опасна, и если у вас есть неотложные дела, требующие разъездов на автомобиле – вы можете их завершить, взяв с собой бутылку воды и регулярно проверяя уровень охлаждающей жидкости.

Но больше, чем на два-три дня, лучше не рассчитывать. Место прогара будет увеличиваться, и во время работы мотор будет засасывать жидкость из системы охлаждения, а вместо нее выстреливать выхлопными газами. Рано или поздно необходимость все чаще и чаще доливать воду в систему сделает эксплуатацию машины совершенно невозможной.

Едкий и острый запах с примесью гари

Этот запах водителю доводится ощущать чаще всего. Скажу больше – нет такого автомобилиста, который бы его время от времени не ощущал. Это запах горелых ферритовых накладок. Возникает в следующих ситуациях:

– водитель забыл отпустить стояночный тормоз и задние колодки прижимаются к дискам во время движения. Машина едет, колодки горят, вонь на всю дорогу.

– у машины заклинило тормозной суппорт и прижатые колодки не отходят, прижимаясь к диску и подгорая.

– сцепление пробуксовывает (диск не прижимается полностью к маховику) и подгорает.

Если вас преследует этот запах – остановитесь и пройдите вокруг машины, касаясь рукой колесных дисков. При подклинивании суппорта – один из дисков окажется горячим. При «залипании» стояночного тормоза – горячими будут два задних колеса.

Сцепление проверяется «на пробуксовку» еще проще. Включите вторую передачу, отпустите сцепление, сбросьте газ, а потом, с минимальной скоростью – резко нажмите педаль газа. Исправная машина – прыгнет вперед, как спугнутая лань. Неисправная – станет разгоняться величаво, словно уходящий от туристов жираф.

Отпустить стояночный тормоз, если проблема в нем – дело несложное. С суппортом сложнее – его нужно или «раскачать» (как – об этом будет сказано в отдельной главе), или везти машину на эвакуаторе в сервис, чтобы «раскачали» там. Двигаться своим ходом рискованно. Из-за трения тормозной диск может раскалиться докрасна, его «поведет», он потеряет правильную геометрию, и его придется менять; колодки сотрутся и их тоже придется менять, в суппорте могут выгореть манжеты… В общем – экономия на эвакуаторе способна вылететь «в копеечку».