Ольга Терентьева - Первая книга отличника

Считается, что дорожная инспекция в России возникла на рубеже нынешнего столетия. В середине 20-ых гг. созданная в Москве самокатная команда была занята регулированием самого многочисленного транспорта того времени – конного. Ведь в столице в тот момент насчитывалось 18 тыс. "ломовиков" и более 20 тыс. легких конных экипажей. Много хлопот доставляли и трамваи – только на Лубянской площади сходились 12 трамвайных маршрутов.

Изборник 1076 года охватывал все стороны человеческой деятельности. В частности в нем говорилось, каким должен быть человек:

"Пред старцами – молчание, пред мудрыми – послушание, с равными дружбу иметь, с младшими – дружелюбное согласие. Избегай и пьянства и скорбей этой жизни, не говори лукаво, никогда ни о ком не говори за спиной. Ни сам себе похвалы не возноси, ни к тебя восхваляющему не прислушивайся, ибо все следует втайне делать, не на глазах людей, но только от Бога и хвалы и милости проси".

Символ русской национальной одежды – сарафан – впервые упоминается в литературе XIV века. Слово "сарафан" персидского происхождения и означает "почетная одежда". Первоначально этот термин применялся и к мужской верхней одежде.

Самый древний сарафан – глухой косоклинный. Его шили из перегнутого по плечам полотнища ткани, а по бокам вставляли продольные клинья.

Другой вид сарафана – распашной. Его перед состоит из двух полотнищ, соединенных застежками на медных, оловянных или в серебряных пуговицах, бока расширены клиньями. Более поздний – круглый или прямой сарафан на лямках. Он был из 4–8 прямых полотнищ ткани, собранных вверху мелкими складками. Талию подчеркивали поясом. Будничные сарафаны шили из ситца, праздничные – из шелка, полупарчи голубого, зеленого, темно-синего и вишневого тонов, спереди и по подолу нарядные сарафаны украшались золотом и серебряным кружевом, лентами, тесьмой, блестками.

Основой русского костюма служила рубаха. Она могла быть цельной или сшитой из двух частей, верхняя – из тонкой ткани, нижняя – из грубого холста. Для удобства и свободы движения рукав со станом соединяли прямоугольным куском ткани – ластовицей. На севере России рубахи носили с длинными, суженными книзу или широкими рукавами; на юге – с поликами (прямыми или косыми плечевыми вставками, соединяющими перед рубахи со спинкой).

В старинных рубахах преобладали узорное ткачество и вышивка. Со второй половины XIX века – нашивки, аппликации, тесьма, лента, кружево, блестки. Украшали в основном ворот, оплечья, рукава и подол. Иногда сверху на запястье надевали брыжи – широкие манжеты из шелковых лент.

Поверх рубахи крестьяне носили плечевую одежду. На юге это была длинная туникообразная одежда прямого покроя: шушпан, шушун, насов, навершник, на севере – короткая душегрея, иногда – бархатная, расшитая золотом. Короткую одежду (шугаи) с длинными рукавами, большим отложным воротником, простеганную на вате и украшенную мехом, носили весной и осенью. Также шили "шубки" из шелка и меха. Повседневную плечевую одежду – нарукавники – рукава, скрепленные перемычкой, изготавливали из ситца.

Возраст и семейное положение женщины в прошлом можно было определить по головному убору. Девочки носили парчовую повязку, в косе – гарус или косник, а девушка – венец и ленту в косе. Женские головные уборы полностью скрывали волосы, которые, по народным поверьям, обладали колдовской силой и могли навлечь несчастья.

В южных областях женщины украшали голову сорокой, состоящей из твердой основы – кички, мягкого верха из кумача, ситца или бархата и закрывающей затылок полосы узорной ткани. Иногда вес сороки достигал 5 кг.

Северные кокошники, в отличие от южных сорок, исполнялись профессиональными мастерами и были очень дороги. Кроме того, на севере носили шамшуру (шапочку с округлым твердым дном и завязками сзади). На кокошники и шамшуры надевали платки, которые скалывались под подбородком.

В Древней Руси украшения носили и женщины и мужчины. Для мужского убора того времени характерны металлические поясные пряжки и различного вида поясные наборы из бронзовых или серебряных бляшек. Распространенными украшениями мужского костюма были фибулы-застежки, которые закрепляли полы плаща или другой верхней одежды и носились на груди или с левой стороны выше пояса. В набор мужских украшений входили также кольца-перстни, но мужчины носили их значительно реже женщин.

В летописи упоминается, что князь Владимир Святославович наградил отличившегося в бою военачальника золотой гривной. Но гривна в данном случае была предметом воинской доблести. Шейные гривны бы являлись женским украшением, как правило, их носили женщины из богатой феодальной верхушки.

Характерные женские украшения – височные кольца, бусы, привески, гривны, браслеты, перстни – известны с IX–X веков.

Русский алфавит восходит к древней славянской азбуке – кириллице, названной так в честь славянского просветителя IX в. Константина-Философа, более известного под именем Кирилл, которое он принял в монашестве. В настоящее время многие ученые полагают, что византийские государственные и церковные деятели Константин (Кирилл) и Мефодий были создателями не кириллицы, а более древней славянской азбуки – глаголицы (от слова "глагол" – "речь, слово").

Полагают, что кириллическое письмо было создано в Болгарии в 893 г. Константином Преславским – учеником Мефодия. Образцом для кириллицы послужило греческое уставное (торжественное) письмо. Оно было приспособлено для передачи звуков славянской речи. Недостающие для славянских звуков буквы были заимствованы из глаголицы либо без изменений (ш), либо в несколько измененном виде (ъ, ь и др.).

На Русь кириллица пришла вместе с христианством в конце X в. Состав и форма букв кириллической азбуки постепенно изменялась. Первая реформа русского письма была проведена Петром I в 1708–1710 гг.: был создан так называемый гражданский шрифт.

В современном виде русский алфавит существует с 1918 г.: декретами Народного комиссариата просвещения от 23 декабря 1917 г. и Совета Народных Комиссаров от 10 октября 1918 г. были упразднены некоторые устаревшие буквы.

В 1843 году в Москве открылась фабрика Ралле (ныне "Свобода") и в 1846 году фабрика Брокар (ныне "Новая заря"), которые стали выпускать первые духи отечественного производства.

В дореволюционной России различались следующие титулы. Родовой – титул по происхождению или достоинству (дворянин, барон). Частный – словесное обозначение должности, чина, звания, знатности происхождения (государь император, господин граф). Общий – официально присвоенная почетная форма обращения ("Ваше Высочество", "Ваше Превосходительство" для чиновников III–IV классов, "Ваше Высокоблагородие" для чиновников VI–VIII классов).