Элеонора Мандалян - Америка глазами эмигранта. Том 2

В чисто американском стиле, мрачная страница истории человечества превращена в захватывающее дух шоу – с помощью спецэффектов, в точности воссоздающих ощущения, которые испытывали специалисты в бункере. Зрители занимают места на деревянных скамейках и смотрят в «окно»-экран. Когда они, затаив дыхание, наблюдают завораживающее зрелище формирования пресловутого атомного гриба, их ослепляет вдруг сильная вспышка, за ней следует оглушительный грохот, в бункер-зал врывается волна горячего воздуха, а скамейки рвутся со своих мест, будто их вот-вот оторвет от пола и опрокинет.

На экране демонстрируются и кинодокументы, запечатлевшие сопровождающие взрыв явления. Например такое: в километре от дома была взорвана ядерная бомба мощностью 16 килотонн. От быстро распространяющегося жара загорается стена, затем ударная волна срывает дом с места. В следующие секунды дом рассыпается и исчезает.

Наряду с историческими и научными экспонатами в музее представлены бытовые предметы периода, получившего название «Атомная бомба и поп-культура»: кольца, серьги, солонки в форме атомного взрыва, самый популярный в те годы «атомный коктейль». В штате музея работают опытные сотрудники, некоторые из которых в свое время служили на испытательном полигоне, а следовательно могут ответить на любые вопросы посетителей. То есть последние имеют возможность получить интересующую их информацию, так сказать, из первых уст.

Вот такое неординарное развлечение предлагает своим гостям неутомимый на выдумки Лас-Вегас – Город порока и удовольствий.

Живя в Советском Союзе, я, наверное, как и каждый из нас, с тревогой слушала и читала информацию о военных базах США, которыми они буквально заполонили весь мир. Военная база ассоциировалась с угрозой, опасностью, с войной, причем войной атомной, ядерной, водородной… То обстоятельство, что с базы ВВС можно не только посылать смерть, но и запускать спутники и шаттлы, и даже отправлять в терпящую бедствие страну гуманитарную помощь, как-то отходило на второй план.

Поселившись в Лос-Анджелесе, мы с семьей оказались в самой гуще этих военных баз – морских, воздушных, наземных. В первые годы, чтобы съездить в Сан-Диего, нужно было миновать несколько вооруженных постов, на которых проверяли номер машины и документы, подозрительно вглядываясь в наши лица, интересовались, откуда мы и куда держим путь. (О базах Сан-Диего я подробно рассказала в 14-ой главе.)

С окончанием «холодного противостояния» с СССР, и особенно после его развала, американцы вроде бы немного успокоились и начали даже некоторые базы на своей территории упразднять. Графство Сан-Диего, например, теперь живет вполне мирной жизнью, а единственный пост на 15 фривее останавливает машины, и то не всегда, лишь для того, чтобы выловить потенциального перебежчика из соседней Мексики. Крупнейшая морская база Сан-Диего пускает на свою территорию туристов, устраивает фестивали – чудеса, да и только.

Некоторые законсервированные базы военные ведомства превратили в кладбища устаревшей военной техники. Наглядный пример – авиабаза ВВС США Девис-Монтен, в Аризоне – крупнейший в мире парк авиатехники, где хранится более 4400 отлетавших свое самолетов. Здесь собирается со всей страны авиаджанк – до 400 единиц ежегодно и столько же выбывает (уничтожается или продаётся дружественным странам). А еще есть авиапарки, уничтожаемые по специальным межгосударственным соглашениям. И тем не менее полигонов и баз по всей Америке хоть пруд пруди.

Как-то раз мы отправились с мужем в Лас-Вегас и, желая избежать заторов, а заодно и познакомиться с окрестностями, поехали не по 15, а по 14 фривею – через Палмсдейл и Ланкастер, а оттуда свернули на старую дорогу – 58 хайвей. Проехав несколько десятков миль, мы вдруг обратили внимание, что на дороге никого, кроме нас, нет – тонкой лентой вьющееся шоссе, голые горы, безжизненная пустыня Мохаве и мы, защищенные лишь скорлупкой машины от испепеляющего зноя в 110 градусов по Фаренгейту, от которого, случись что с машиной, можно зажариться не хуже яичницы.

И тут мы увидели скромный дорожный указатель: «Эдвардс», не сразу сообразив, что мчимся вдоль полигона, что нас занесло именно к той самой авиабазе «Эдвардс», бывшей Мьюрок, на которой обычно приземляются американские «шаттлы». В придачу к дорожному знаку появилась еще и пара щитов с предупреждениями.

Любопытства ради мы припарковались у обочины и, выйдя из машины, подошли к щиту. Надпись на нем гласила: «Военный объект, вход на территорию только по письменному разрешению начальника объекта. Нарушения караются законом – до 6 месяцев тюрьмы или штрафом до $5 тысяч, или и то и другое вместе».

На базу-то мы естественно и не собирались. Нам вполне хватило эмоций и воображения, что мы-де совсем рядом с загадочным, грозным и суперсекретным военным объектом США, хотя в небе над нами было как-то особенно пустынно и тихо. Наверное потому, что пассажирским авиалайнерам летать над базами ВВС возбраняется. Да и сама «Эдвардс» ничем не выдавала своего присутствия.

А вот до «Зоны-51» добираться интереснее. «Extraterrestrial Highway» («Внеземной хайвей» или «Шоссе инопланетян») – это официальное название, присвоенное шутниками или предприимчивыми дельцами дороге, бегущей вдоль северной границы полигона «Неллис». Решив, видимо, подзаработать на экзальтированном интересе уфологов и любопытстве обывателей к легендам и мифам самой таинственной военной базы в мире, туристическое агентство Лас-Вегаса организовало платные туры на «Зону-51».

Чтобы туристы не слишком разочаровывались в конце пути, скучное, прямое, как по линейке прочерченное шоссе украсили уфологической атрибутикой дешевого исполнения: алюминиевая фигура инопланетянина перед «ангаром», щиты вдоль дороги с шаблонным изображением пришельца. И наконец отель-бар-магазин Little A’le’ Inn в поселке Rachel – сарай-забегаловка с претензией на историческую достоверность 50-х годов, а перед ним старый фермерский грузовичок, взявший на буксир сломавшееся «летающее блюдце». Вот и все чудеса, ожидающие туриста. Да, и еще указатель, оповещающий, что ближайшая бензоколонка через 150 миль. Воспринимается, как злая шутка в адрес тех, кто задумал, минуя агентство и его кассу, отправиться в путешествие своим ходом.

По мере приближения к символическим воротам секретной базы те же предупредительные щиты, что и у полигона «Эдвардс», и те же строжайшие запреты на съемки и фотографии, хотя вокруг нет ничего, кроме гор и безмолвной пустыни.

Что же касается фотографирования, то нарываться на неприятности совсем ни к чему. Достаточно открыть Google Earth, и можно во всех подробностях рассмотреть любые полигоны и базы, снятые со спутников, все их строения, ангары и взлетные полосы, вплоть до зеленых насаждений и паркингов с рядами разноцветных машин. С помощью этой великолепной программы я, например, вдоволь «побродила» по всем закоулкам «Зоны 51».