Михаил Курушин - Мадрид. Город солнца

Много раз площадь страдала от огня. Первый пожар случился здесь в 1631 году. Тогда три дня бушевавшее пламя пожрало почти всю южную сторону до арки, ведущей на улицу Толедо. Как-то раз, когда в городе ожидали прибытие именитого иностранного гостя, чтобы закрыть фасады сгоревших зданий, поверх них натянули холст, на котором местные художники точнейшим образом изобразили бывшие дома. В 1790 году, после очередного пожара и очередной реконструкции, главный придворный архитектор Хуан де Вильянуэва полностью замкнет площадь по углам, оденет ее в камень и объединит все здания общей линией карниза. И хотя ее с того момента начинают сравнивать с парижской Пале-Рояль, внешне она все же не очень радует глаз. Как писал Георг Борн в своих «Тайнах Мадридского двора» , Главная площадь во времена королевы Изабеллы II была окружена «мрачными, серыми четырехэтажными домами, из которых многие до того ветхи и стары, что один их вид, как и вид самого плаца, производит грустное впечатление» . Сегодня Пласа-Майор смотрится гораздо более дружелюбно, а под Рождество, когда на площади традиционно проводится праздничная ярмарка, она нарядна как никогда.

Первый этаж замкнутого пространства Пласа-Майор украшен бело-серыми арочными галереями со стилизованными под старину висячими фонарями. Под ними по воскресеньям с 1929 года собираются тысячи филателистов и нумизматов. Часто в путеводителях можно прочитать о том, как хороша Пласа-Майор рано утром, когда на ней нет людей. Бесспорно, на рассвете она неповторима и великолепна, но площадь прекрасна и вечером в золотистом свете фонарей, свет которых пробивает из-под арочных галерей. Из их глубины выглядывают витрины бесчисленных сувенирных лавок и магазинчков с вывесками, выписанными старинными шрифтами. Здесь торгуют всем: от широкополых шляп и пестрых вееров до военной формы и амуниции. Рядом прохожих зазывают кафе и бары, из которых летом столики выносят прямо на мостовую.

Девять сквозных арок, буквально прорезанных в зданиях, переходят в соседние улицы. Когда-то под ними проносились всадники, проезжали кареты, а позже – автомобили и даже трамвай любимого мадридцами маршрута «Пласа-Майор – Карабанчелес – Леганес».

Сегодня на Пласа-Майор движение транспорта запрещено.

Самое яркое пятно на Главной площади – Каса-де-ла-Панадерия (Casa de la Panadería, plaza Mayor, 27), здание бывшей булочной, расположенное на северной стороне площади. Постройку, созданную в 1590 году Диего Сильеро, приобрел муниципалитет, после чего на ее первом этаже устроили Королевскую пекарню с магазинчиком. Она несколько раз горела, едва не погибнув в огне в 1631 году. После очередного пожара в августе 1672 года Панадерию перестроили по новому проекту архитектора Томаса Романа. В результате родилось интересное здание с порталом и двумя фламандскими башнями, фасад которого расписали красочными аллегорическими фигурами художники Клаудио Коэльо и Хосе Хименес Доносо. Они же занимались украшением интерьера. Сегодня мы видим Панадерию почти такой же. Только вот фрески, увы, не оригинальны – они перерисованы дизайнером Карлосом Франко в 1992 году.

Постепенно булочная утратила свое значение, но название за домом закрепилось. Во время празднеств и торжеств комнаты на втором этаже, украшенные фресками художников разных эпох, часто занимала королевская семья и знать. Как только на площади собирался жаждущий зрелищ народ, сильные мира сего выходили на балконы. На верхних этажах Панадерии в роскошных залах принимали важных гостей. С 1744 по 1752 год в ней размещалась Королевская академия изящных искусств Сан-Фернандо, а следующие сто лет – Академия истории. С 1880 года муниципалитет организовал здесь городской архив. В наши дни в бывшей булочной посажены местные органы управления и некоторые институты. Такие, как, например, Культурный центр имени Рамона де Месонеро Романоса, знатока быта, нравов и истории испанской столицы. А также устроен музей Бурбонов.

С другой стороны площади, прямо напротив Панадерии, расположена так называемая Каса-де-Карнисерия (Casa de Carnicería, рlaza Mayor, 3), или Мясная лавка. Здание это очень похоже на Панадерию, с такими же двумя башенками, но не столь богато украшенное. Балконы бывшей мясной лавки во время празднеств часто имели своего зрителя, хотя цены на билеты здесь были ниже, чем в булочной. Дата строительства лавки неизвестна, но предполагают, что появилась она после пожара 1631 года. Сегодня в Карнисерии размещается администрация Центрального района Мадрида.

А теперь давайте вернемся в самый центр площади, откуда начиналось наше повествование и где возвышается бронзовая конная статуя короля Филиппа IIIвесом в пять с половиной тонн, окруженная черной металлической оградой. Создали ее в 1616 году, во время первой реконструкции Пласа-Майор, уроженец Фландрии Жан де Булонь, получивший известность под итальянским именем Джамболонья, и его ученик Пьетро Такка. В том же году скульптуру перевезли из Флоренции в Мадрид, но появилась она на площади только через два с половиной столетия. Долгое время статуя находилась в загородном парке Каса-де-Кампо (Casa de Campo). Как она там выглядела, можно увидеть на хранящейся в Городском музее картине художника Феликса Кастельо (1634).

Лишь в 1848 году по инициативе Рамона де Месонеро Романоса королева Изабелла II прикажет установить статую на Пласа-Майор, о чем можно прочесть на тыльной стороне постамента. Правда, подойти совсем близко к памятнику не удастся – он со всех сторон окружен оградой из леса остроконечных металлических пик. Кстати, в том же далеком году на площади высадили деревья, которые со временем превратили ее в зеленый сквер, просуществовавший здесь до середины XX века. Сегодня их нет.

При первом взгляде на памятник бросается в глаза некоторое несоблюдение пропорций в размерах всадника и лошади. Если взглянуть более внимательно, можно обнаружить еще кое-что: челюсти коня неестественно сжаты, а его пасть плотно закрыта. «Запечатали» ее сравнительно недавно, после Гражданской войны, из-за… воробьев.

Знаменитые фрески на стенах Каса-де-ла-Панадерия

Более трехсот лет конь Филиппа III «скалил зубы», привлекая любопытных птиц, самые мелкие из которых умудрялись залететь к нему в пасть. Любопытство сгубило множество птичек, которые после краткого путешествия по глотке навеки оставались пленниками бронзовой утробы, не имея возможности выбраться обратно.