Виктория Завьялова - Лучшие отели мира

Уинстон Черчилль до 1944 года хорошо относился к Муссолини и даже состоял с ним в переписке, а после падения и казни дуче, естественно, захотел свои письма, якобы хранившиеся в одном из тайников виллы Feltrinelli, изъять. Как только это стало возможно, Черчилль приехал на виллу. Но до него там успел побывать известный авантюрист Отто Скорцени – он и забрал переписку, которую в 1951 году переправил Черчиллю в обмен на обещание личной безопасности.

В 1947 году на виллу вернулся ее законный владелец – Джанджакомо Фельтринелли, поклонник Троцкого и теории перманентной революции, сделал фамильную виллу террористической базой. И в 1972 году взорвался при подготовке теракта.

Следующие 25 лет поместье принадлежало семье Фельтринелли, но оставалось заброшенным. В 1997 году его приобрела сеть отелей The Regent International.

Сегодня вилла Feltrinelli называется Grand Hotel a Villa Feltrinelli – здесь 21 сьют, два ресторана и бар. Есть собственный пароходик, винный подвал, библиотека, в которой стоит большой мраморный бюст Фаустино Фельтринелли. Все та же пристань, на которой писал пейзажи Черчилль. Все те же пахучие лимонные рощи, где гулял Муссолини. Но вновь высаженные кипарисы и магнолии.

Жить можно, например, в центральном здании виллы – здесь расположены 13 сьютов, два из которых имеют открытые террасы. Еще есть три двухэтажных домика – это Casa di Fiori, Casa Rustica и La Limonaia. Но самый исключительный домик – The Boat House. Он стоит прямо на берегу. В нем есть кухня, гостиная с большим камином, отдельная спальня для гостей, гардеробная, а на втором этаже – терраса, с которой видно, кажется, все озеро.

Итальянские винтажные вина, сыры и хлеб из соседних деревень, росписи на потолках-плафонах, коллекция антикварных книг Национального географического общества, ванны из цельного куска мрамора, белье Frette и Pratesi, совершающий экскурсии по озеру пароходик La Contessa, сделанный в стиле американских лодок 1920-х годов.

Но все это лишь знаки, отдельные приметы великолепия этой виллы. Не столь важны и бутылочно-зеленого цвета густая и тяжелая вода и термальные источники. Гарда – это прежде всего особенный, почти морской воздух. Его здесь берегут как зеницу ока. Поэтому во многих помещениях виллы, в том числе и в некоторых уголках парка, строжайшим образом запрещено курить. А вилла Feltrinelli – прежде всего «живой» свидетель истории XX века. Не столь важно даже, что теперь здесь прекрасный отель.

Старые виллы, в истории которых может заблудиться сверхопытный краевед, – не редкость на озерах северной Италии. Каждое из них – Изео, Комо, Гарда или Маджоре – хранит на своих берегах музейного качества экземпляр. Вот и Villa d’Este – это обитаемый музей. Сюда приезжают не столько ради отдыха, сколько ради истории. Причем не итальянской истории, истории озера Комо или города Комо и даже не истории искусств, а просто – самой Истории. Villa d’Este – это аллегорическое место.

Villa d’Este – аллегория не только Истории, но и Аристократии. Бурбоны-Пармские, затем отдельно – Бурбоны и отдельно – Пармские, Савойские, Валуа и Монморанси, Орлеанские, Вандомские, Гизы и де Конде, Строцци и Медичи, Висконти и Версаче. Плюс короли, королевы и папы – Франциски и Генрихи, Карлы, Григории, Бонифации, Львы, Екатерины, Анны, Дианы, Людовики под разными королевскими и папскими номерами. Наверное, мы все же кого-то упустили из списка. Не история – сущая математика: Восьмые, Пятнадцатые, Пятые, Девятые и снова Восьмые. А собственно фамилии д’Эсте принадлежали и непокорные толстые кардиналы из Флоренции, и влюбчивые массивные принцессы из Феррары, находившие себе мужей в испанской, французской и английской коронах. Высокая плотность высокопоставленного населения на Комо связана с тем, что «озерные» территории всегда были спорными. Не проходило и двадцати лет, чтобы здесь не маршировали чьи-нибудь храбрые гвардейцы.

Отель состоит из главного и второго корпусов, и оба они в высшей степени исторические, о чем явно свидетельствует восхитительный скрип половиц. Центральный корпус, предназначенный некогда для проживания кардинала Бартоломео Галлио, – это озерная ренессансная вилла гордых театральных форм и темпераментного декорирования. Оба корпуса окружает большой зеленый парк, в котором имеется и аксессуар музейного толка. Это Храм водных нимф, называемый персоналом отеля Нимфеумом, любовный грот, псевдоязыческая постройка, датируемая XVI веком, с сохранившимися фресками указанного периода.

Парк Villa d’Este – настоящий ботанический сад: полное собрание платанов, каштанов, пиний, пальм и бамбука в окружении азалий, камелий, рододендронов, гортензий, роз и кустов жасмина. Рядом с вертолетной площадкой, спрятанной за подстриженной изгородью, процветает в солнечной тиши благословенный огородик. Лучезарные грядки на протяжении двадцати лет возделывает шеф-повар отеля Лучано Паролари. Овощи и травы попадают на стол к постояльцам продуктивно, и так же продуктивно Лучано Паролари дает душещипательные уроки огородничества и итальянской кухни. Мы прошли курс окучивания кабачков, и это были единственные физические упражнения, которые мы позволили себе на Villa d’Este.

К числу activities, которые предлагают на Villa d’Este, относятся самые лучшие современные развлечения – с утра распитие в бассейне ящика белого, опасные прогулки на белоснежных лодках по озеру, задушевные посиделки под зелеными каштанами в парке, шелкопрядный шопинг (галстуки и рубашки), четырехчасовые гастрономические ужины, трехчасовые коктейли, бесконечный американский джаз на главной террасе (с 19.00), ежевечернее аргентинское танго (с 21.00), горные гонки на антикварных автомобилях (с утра). Здесь царит классическое богатое итальянское безделье, в котором утро, день и вечер уравнены одним – великим удовольствием.

Villa d’Este вряд ли можно назвать семейным местом (хотя здесь принято справлять свадьбы и проводить медовый месяц). Отель претендует на статус любовного гнездышка и даже гнезда порока. Это, конечно, бессовестное и грешное место, хотя и прикидывается райским уголком. Чувствуется, что здесь много, с толком, с чувством, с расстановкой грешили, причем опытнейшие профессиональные грешники.

В последний вечер, после тура танго с пожилым директором отеля, хорошо выпивающим виски, образованным и умным человеком, мы вспомнили об одной картине Левитана – «Озеро Комо», написанной в 1894 году (художник тогда гостил у своей приятельницы Самойловой). Картина вышла у Левитана пессимистичная, озеро Комо изображено в инфернальном свете: грозовые тучи накрывают темную воду озера, окутывая испуганные горы и беззащитные домики. Но нам на Комо запомнились совсем другие картины.