Дэниел Юм - Искусство добывания огня [Для тех, кто предпочитает красоту природы городской повседневности]

Инуиты добывают огонь методом лучкового сверления

По сути лучковое сверление представляет собой несколько модифицированный способ ручного сверления (добавлены прижимной блок и шнур). В набор входят четыре части: сверло, очаг, прижимной блок и шнур, который может быть снабжен ручками или иметь вид тетивы охотничьего лука. Следует уделить особое внимание выбору материала для сверла и очага, поскольку эти две части, с помощью которых, собственно, и добывают огонь, работают в комплекте.

Для того чтобы воспользоваться лучковым способом добычи огня, вы можете использовать большинство видов растений. Но прежде всего постарайтесь найти что-нибудь из перечисленного. Вам подойдут ольха, ясень, осина, кедр, тополь, бузина, орех, гибискус, конский и обычный каштан, плющ, лайм, баобаб, монгонго, брахихитон, сикомора или ива. Если вы не знакомы с местной флорой или ни один из этих видов деревьев не растет в данной местности, найдите обычное сухое, но еще не упавшее дерево, исследуйте ствол и, оставаясь верным известному вам

правилу, выберите более мягкую древесину, оставив на потом более твердую. Деревья с рыхлой сердцевиной вполне пригодны для ваших целей, но помните: что бы вы ни выбрали, дерево должно быть достаточно твердым, чтобы выдержать нагрузки, которые возникают при добыче огня.

Сверху вниз: прижимной блок, сверло, лук, очаговая дощечка

В разных регионах существуют некоторые различия в размерах отдельных частей лучкового сверла, они связаны с особенностями окружающей среды, инструментами и имеющимися в наличии материалами. Если вы учтете все нюансы, о которых я рассказал в предыдущих главах, и будете следовать инструкциям, вы сможете изготовить универсальный лучковый набор оптимального размера.

Сверло для этого набора короче и толще, чем для ручного способа: оптимальный размер примерно 25 см длиной и 25 мм в диаметре. Верхушку такого сверла нужно заточить так, чтобы трение в этой точке было минимальным. Заточите верхушку сверла наподобие карандаша, придав ей конусообразную форму. Самый кончик вершины конуса должен быть не острым, а слегка скошенным, для того чтобы ваше сверло работало как можно дольше. Нижняя часть его – рабочая, которая будет соприкасаться с очагом, поэтому она должна иметь такую форму, чтобы площадь соприкосновения была максимальной. Слегка скруглите рабочий конец сверла, оставив на самой верхушке небольшую плоскую площадку, которая увеличит площадь трения и поможет сверлу «вгрызаться» в очаг и не выскакивать из лунки. Совершенно необходимо, чтобы сверло было идеально прямым, так что не торопитесь и выбирайте самую ровную часть ветки. Тогда вам останется только удалить кору и слегка отшлифовать поверхность заготовки. Согласитесь, гораздо сложнее сделать прямое сверло из искривленной ветки.

Когда вы работаете лучковым сверлом, нужно со значительным усилием прижимать его к очаговой дощечке. Следовательно, вам понадобится упор. Для него подойдет практически любой кусок дерева, который удобно держать в руке. В этот упор вы вставите заточенную конусом верхушку сверла. Такая обработка позволяет минимизировать трение сверла об упор, чтобы все детали как можно дольше находились в рабочем состоянии. Для упора лучше всего выбирать свежесрезанную древесину твердых пород. Высокое содержание влаги в свежесрубленном дереве не даст упору загореться, а твердость замедлит износ упора. Конечно, эти условия не имеют принципиального значения, но их соблюдение действительно облегчает работу. Лучше всего это иллюстрируется прекрасно украшенными упорами, которыми пользовались эскимосы; они искусно изготавливали их не только из дерева, но и из бивней мамонта и даже из позвоночника крупных рыб или таранной кости северного канадского оленя. Некоторые из этих упоров были обточены, для того чтобы удерживать его в зубах, что позволяло освободить руки, а очаг в этом случае прижимали коленом. Зачастую аборигены использовали в качестве упора осколок стеатита, обсидиана или мрамора – в нем делали углубление, тщательно полировали его и вставляли в подходящий кусок дерева. Действуя как камень в хороших механических часах, он уменьшал абразивный износ набора и увеличивал срок его службы. Конечно, в чрезвычайной ситуации нет необходимости вдаваться в такие тонкости; все, что необходимо, – это подходящий кусок дерева, который можно слегка обработать, чтобы его удобнее было держать; выемку глубиной приблизительно 1 см нужно сделать с нижней стороны упора. Углубление должно быть достаточно велико, чтобы сверло не выскочило в процессе работы.

Только что изготовленный упор

Конструкция очагов у разных племен могла значительно отличаться. Одним из самых интересных решений мне кажется изготовление «ступенчатого» очага инуитов. На доске они вырезали ступеньку, которая служила в качестве барьера и не позволяла угольку упасть в снег. В других случаях предварительную выемку не делали, и порошок собирался прямо в месте сверления. На некоторых очагах мы видим целый ряд выжженных углублений, в этом случае уголек формируется в предыдущей лунке. Эти умные технологии, хотя и зародились благодаря первым примитивным очаговым дощечкам, распространенным в теплых краях, появились и закрепились в зонах сурового климата. И если вы вынуждены добывать огонь трением в северных районах, на них стоит обратить внимание.

Очаг должен неподвижно лежать на земле, поэтому лучше всего вытесать из подходящего куска дерева плоскую дощечку. Все стороны подготовленного вами прямоугольного бруска нужно аккуратно обработать. При толщине бруска порядка 2 см он должен быть достаточно широким, чтобы не только принять диаметр сверла с хорошим запасом на ошибку измерений, но и сохранять в работе максимальную устойчивость. Ориентировочно ширина вашего будущего очага составит не менее 4 см.