Николай Курдюмов - Виноград и другие ягоды вашего сада

Сибиряки из крыжовника и кордоны выводят. Оставляешь две ветки, три года регулярно вырезаешь все остальное – и вот «деревце», дающее с ведро ягод. Растет слабо, зимует под снегом. На юге такое вряд ли прокатит: вредители не дадут. Тут мысли идут в другую сторону: и к красной смородине, и к крыжовнику применим метод «вечных двулетних кустов». Или трехлетних. Буду благодарен вам за любой опыт на эту тему.

Три следующие главы – из соавторской с В.К. Железовым книги «Умный сад: как перехитрить климат». Всем сибирякам и северянам очень её рекомендую. Писана книга от его имени, и все советы – тоже его авторские. В целом всё, что рекомендовано для деревьев, полезно и для кустарников.

…Пройдите по местному рынку. Вроде бы надо порадоваться – саженцы ягодных кустарников почти все в контейнерах, то есть с закрытой корневой системой. Но и тут есть проблема. Раз они растут в горшках, то никто, даже мы, старые садоводы, не определим, что это: укорененные черенки или сеянцы, выращенные из семян.

Вопрос не праздный: сеянцы культурных сортов кустарников, как и деревьев, не повторяют родительских свойств. Например, укорененная смородина уже на третий год даёт плоды точь-в-точь как у «мамы», а вот её сеянец заплодоносил. Но какой соблазн для торговцев просто посеять семена, а затем рассадить сеянцы по горшкам! Мы это покупаем, выращиваем и в конечном счёте способствуем деградации садов до полудикого состояния.

И это при том, что кустарники элементарно размножить черенками!

Мой вариант зелёного черенкования так же прост, как и эффективен. Что главное для черенка с зелёными листьями, которому нужно помочь отрастить корешки? Высокая влажность воздуха, которая не даст зелёным листьям засохнуть, пока отрастают корни. Всё, что для этого нужно, – светлая пластиковая бутылка из-под вашего любимого напитка.

В начале – середине июля, когда молодые летние побеги частично одревеснели, но ещё не закончили рост, выбираем самые здоровые из них. Верхнюю, травянистую часть выбрасываем. Остальное режем на черенки по четыре-пять почек. Оставляем на них по два верхних листа. Нижние листья не отрываем, а отрезаем ножницами – черешки обязательно должны остаться.

Верхний срез каждого черенка замазываем садовым варом. Снизу делаем длинный косой срез острым ножом. Больше площадь среза – больше и корешков. Почти все почки разовьются в скелетные ветки куста.

Черенки сажаем в рыхлую грядку «по шейку», под наклоном в 45º на север. Почему на север? Потому что почва лучше прогревается с южной стороны, а корням нужно тепло. Обильно проливаем «активатором»: горсть древесной золы и литр перегноя на ведро дождевой воды. Уместны и всякие укоренители типа «корневина», но я обхожусь без них. Затем укрываем черенки светлыми бутылками без дна, вдавливая бутылки в почву.

Самое важное теперь – создать искусственную тень сроком на месяц-полтора(рис. 77). Без затенения листья просто сгорят на солнце. Годится всё, что выдержит ветер: фанера, картон, ткань. Если вы живёте рядом с садом, снимайте укрытие на время пасмурной погоды – черенки укоренятся скорее. Ещё проще устроить грядку в тени дома или густого дерева.

Регулярный и обильный полив обязателен! Земля под бутылками должна быть влажной постоянно, и вода должна проникать в бутылки. Именно от этого влажность воздуха там высокая, и листья не вянут.

Пошли побеги из пазушных почек – значит корешки отросли. И затенение, и бутылки можно убрать. Вот и вся технология.

Ровно через год, в июле, на вашей грядке стоят готовые, мощные кусты смородины, которые обязательно дадут первые плоды уже в следующем году. Разумеется, лучше их не пересаживать – укоренять сразу на нужном месте.

Мы пробовали и коричневые, тёмные бутылки – черенки, хотя и укореняются, но растут хуже. В тени получается слишком темно, а на солнце всё равно слишком жарко. Так что совет любителям пива: покупайте минералку!

Конечно, лучше всех укореняется таким способом чёрная смородина. Но и красная, и белая, и золотистая смородина отстают не намного. Неплохо укореняется и шелковица. И крыжовник, и жимолость. С другими кустарниками не экспериментировал. Но думаю, и с ними проблем не будет. Попробуйте сами.

Рис. 77

Особое мнение. Многие авторы пишут, что, хотя и с трудом и более сложным способом, но укоренению поддаются и плодовые деревья, особенно косточковые. Допустим, вы попробовали и добились успеха. Но я бы не спешил радоваться. Уверен: именно для Сибири этот способ не годится. Почему, уже писал: нашим деревьям жизненно необходим стержневой корень. Его отращивает только сеянец. Деревья из черенков достаточной жизнестойкостью не обладают: все их корни – в зоне промерзания почвы.

Весенние саженцыболее надежны, чем осенние – если ещё спят и хорошо сохранились. Но они имеют «вредную привычку»: попав из холода в тёплую посылку, распускают листики прямо в дороге. Там же эти листики могут и высохнуть. Посадил – корни ещё не прижились, а побегов уже нет. Саженец умирает. Чтобы его «спасти», наивные садоводы заливают их водой. Корни окончательно сгнивают и… заказ делается снова – в другой питомник. И всё, как правило, повторяется…

Осенняя пересылка таит в себе не меньше проблем. И гибель полученных по почте саженцев тут не меньше.

Ждать весны питомники не могут – просто «кушать хочется», коллективу надо платить. А осень в Сибири коротка. А в две недели десятки тысяч посылок не разошлёшь. Приходится начинать высылать ещё в августе, а заканчивать уже зимой.

Саженцы с зелёными, крепко сидящими листьями, пересаженные с комом или в контейнерах, в августе прекрасно перенесут любую дорогу и с гарантией приживутся. Но запихивать их в посылку – совсем другое! Листья, так необходимые для дозревания почек и подготовки к зиме, в посылке вянут и гибнут. О вызревании почек речь уже не идёт. Такие раннеосенние саженцы выживают только тогда, когда их вначале укроет снег, а уж потом ударят морозы. Но чаще-то бывает наоборот. Посадили, пришла весна – сидит себе урод, и ни жив, и ни мёртв. Потом интенсивное закармливание и обильнейший полив – и летальный исход. И разумеется, поиски другого, более «надежного» питомника. И он находится за тысячи километров, и чаще всего южнее!

У сибиряков есть только один месяц для безопасной пересылки – октябрь. Листья облетели или держатся слабо. Саженцы уснули или почти уснули. Вот тут можно пересылать. Допустим, вы пишете об этом в заказе – просите выслать саженцы именно в октябре. Но где гарантия, что эту просьбу питомник выполнит? Можете предупредить: опоздавшую посылку не оплатите. Но тогда могут и вообще не прислать – целый год потеряете. Поэтому совет: общаясь с питомником, не полагайтесь только на переписку. Поговорите живьём по телефону, узнайте, что есть, а чего уже нет. Не забудьте с самого начала уточнить, с кем именно вы говорите. Спросите, какая очередь, когда точно будет отправлена посылка. Постарайтесь договориться, чтобы выслали в нужный вам срок. По крайней мере так вы будете точнее представлять себе, чего ждать и что потом делать.