Игорь Кузнецов - Дом своими руками

Плитка ПВХ. Полугибкий материал – соединение поливинилхлорида с наполнителями – известняком, кремнием, кварцем. Основа плитки – стеклоткань (или другой нетканый материал), предотвращающая ее расширение и сжатие при колебаниях температуры.

Нижняя поверхность плитки шероховатая, это облегчает ее наклеивание. Обычные размеры плитки – 30×30 см, иногда 50×50. Срок службы до 25 лет. Рисунок либо однородный, по всей толщине материала, либо крапчатый.

Ширина рулонов линолеума от 2 до 4 м (самая популярная – 1,5,2 и 3 м), длина 10–20 м, толщина плиток ПВХ от 1,5 до 3,3 мм (верхнего износостойкого слоя – 0,1–0,55 мм).

Линолеум из ПВХ (шириной 2 м) кладут полосами или по всей ширине комнаты, как ковер. В продаже имеются планки 66,7×10 см для имитации паркета, укладываемого встык или в «елочку».

Не ошибитесь, рассчитывая количество приобретаемого покрытия, – плиток понадобится на несколько метров больше: их придется обрезать у стен, а оставшиеся пригодятся на случай ремонта.

Линолеум в силу своей эластичности обладает способностью воспроизводить все неровности основания.

Основания всех видов должны быть совершенно чистыми, сухими, прочными.

Если основанием для линолеума служит дощатый пол, в нем забивают все торчащие гвозди, завинчивают и утапливают шурупы, углубления шпатлюют.

Выступающие головки гвоздей или шурупов могут быстро продавить покрытие, вызвать появление трещины или дыры. Щели между досками пола конопатят или шпатлюют. Узкие щели (2–3 мм) оставляют открытыми, широкие забивают деревянными рейками, если их не больше одной или двух. Когда они многочисленны, пол лучше покрыть древесноволокнистыми или древесно-стружечными плитами, которые крепят к полу гвоздями, забивая их по кромкам плит через 10 см и посередине через 30 см. Стыки плит шпатлюют.

Древесноволокнистые плиты наклеивают на битумную мастику.

Бетонный пол или метлахскую плитку промывают водой с мылом. Цементным раствором с соотношением цемента и песка 1:3 заделывают наиболее крупные впадины (глубже 5 мм).

Чтобы увеличить сцепление раствора с полом, последний смазывают клеем ПВА. Цемент наносят на неровности и разравнивают мастерком. Раствор выдерживают в течение 12 ч до укладки покрытия.

Если под старым покрытием из линолеума оказалась неоднородная поверхность, ее укрепляют слоем эпоксидной смолы, полимерцементной мастикой на базе синтетических смол или клея ПВА.

Выполняя дощатый настил, доски укладывают сердцевинной стороной поочередно вверх и вниз, что уменьшает деформацию, вызываемую усушкой и короблением. Влажность основания из досок должна быть 8–10 %.

Для настила тонкого линолеума необходимо предусмотреть наличие подложки, например, оргалитовой.

Ровность основания проверяют двухметровой рейкой, прикладывая к нему во всех направлениях. Просветы между рейкой и основанием допускаются плавные и не более 2 мм.

Линолеум можно настилать только по хорошо просушенному основанию, чтобы он не отставал, не вздувался и не трескался при усушке досок. Цементно-песчаные и шлакобетонные основания требуют 4–6-недельной сушки. На древесноволокнистые плиты линолеум можно укладывать на следующий день после устройства такого основания.

Дощатый настил выполняют из сухих досок шириной не более 10 см.

Влажность основания проверяют промокательной или папиросной бумагой. Ее укладывают на основание и покрывают куском линолеума площадью 2 м 2. Через 2–3 дня по количеству скопившейся под линолеумом влаги и внешнему виду бумаги можно установить степень влажности основания.

Если бумага за этот срок не пропиталась водой, это указывает на то, что основание достаточно сухое и пригодно для наклейки линолеума.

Процесс укладки линолеума включает такие работы: раскрой, прирезка кромок, проклеивание.

Раскрой производят с запасом 30–40 мм по длине (на усадку и возможные исправления) и 10 мм на каждый стык по ширине (на прирезку).

До начала раскроя снимают план помещения, на котором графически определяют оптимальный план раскроя имеющегося материала.

Нарезанные полотнища маркируют, укладывают лицевым слоем вниз и выдерживают в таком положении 5–7 суток. Ковры линолеума раскатывают и прирезают по контуру помещения так, чтобы зазор между кромкой ковра и стеной составлял 4–5 мм.

Нарезают линолеум острым ножом по металлической линейке, подкладывая под линию обреза полоску фанеры.

До раскроя ковры линолеума для распрямления также выдерживают в помещении не менее трех суток. Бывает, что линолеум в рулонах хранился долго, поэтому приобрел форму эллипса. В этом случае ему дают дополнительное время на вылеживание. Если через 10–12 дней волны не исчезают, то линолеум кладут на ровное основание и проглаживают мешком с горячим песком. Песка в мешок насыпают около 50 кг.

Нарезая необходимое количество полотен, нужно укладывать их перед вылежкой так, чтобы большие были внизу, а малые – вверху.

При раскрое полотна одноцветный линолеум укладывают стыками перпендикулярно к наружным стенам; многоцветный – в продольном направлении, совмещая рисунок.

На дощатых полах линолеум стыкуют посередине доски.

Если при настилке «насухо» не удалось избежать стыков, то их прибивают с интервалом в 50 мм мелкими гвоздями с широкими шляпками.

Если линолеум наклеивают, предварительно обрезают его кромки. Поверхность основания и тыльную сторону первого полотна намазывают клеящим составом.

Клеи и мастики на основе синтетических смол и каучуков выдерживают для улетучивания избытка растворителя. После этого на тыльную сторону безосновного линолеума зубчатым шпателем или кистью наносят клей толщиной 0,2–0,3 мм. Через 10–15 мин после нанесения клея линолеум наклеивают на подготовленную поверхность.

На дисперсионные клеи и мастики линолеум укладывают сразу после их нанесения на поверхность, а на клеи и мастики на основе битумов – через 15–20 мин.

Сначала полотно приглаживают руками и прижимают мешком с песком, который на подстилке передвигают по всей площади полотна вдоль по середине и от середины к краям.

Для лучшего приклеивания кромок к основанию и уплотнения линолеума в стыках можно применить несложное приспособление – каток, который, как полотерную щетку, надевают на ногу. Каток состоит из деревянного подножника и прикрепленных к нему кронштейнами на металлической рамке двух вращающихся валиков. Выступившую мастику с кромок счищают шпателем.

Второе полотно до наклейки укладывают внахлест (на 2 см) на первое и кромки на их стыке обрезают. Затем второе полотно снимают, стык расчищают, намазывают мастикой основание и тыльную часть полотна. Наклеивают его, придвигая кромки точно по нарезанному стыку. Приглаживают полотно особо тщательно на стыках кромок, снимая при этом выступающую мастику.