Игорь Кузнецов - Дом своими руками

Другой, более эффективный, но более трудоемкий способ – удаление старой масляной краски выщелачиванием. Из гидрата окиси натрия или гидроокиси калия готовят раствор (одна часть гидрата окиси на четыре – воды), осторожно перемешивая. Химикат разводят в горячей воде, а после остывания раствора протирают поверхность кистью или щеткой.

Во время работы следует пользоваться рукавицами и защитными очками.

После удаления краски поверхность тщательно промывают кистью чистой водой. Остаток щелочи в порах штукатурки нейтрализуют слабым раствором соляной или уксусной кислоты. После повторного промывания поверхности дают высохнуть, затем ее протирают известковым молоком и грунтуют.

На небольших участках масляную краску размягчают электроутюгом, проглаживая ее через фольгу, и затем счищают шпателем.

Старую масляную краску можно удалить таким составом: 1,3 кг негашеной извести, 0,45 кг поташа (K 2CO 3) и вода – до жидкой консистенции. Вместо поташа используют кальцинированную соду. Очищаемую поверхность покрывают смесью на 12 ч.

Для удаления старой масляной краски удобны специальные пасты, которые способны удерживаться на вертикальных поверхностях и потолках.

Для размягчения и снятия масляной краски подойдут такие составы:

• известковое тесто – 0,5 кг, мел просеянный – 0,5 кг, каустическая сода (20 %-ный раствор) – до пастообразного состояния;

• мел просеянный – 0,5 кг, асбестовая пыль – 0,5 кг, каустическая сода (20 %-ный раствор) – до пастообразного состояния.

Поверхность покрывают одной из паст, размягченный слой счищают скребками или шпателем, затем промывают 25 %-ным раствором уксусной кислоты, чистой водой, протирают ветошью и просушивают.

Трещины и щели.Мелкие трещины и щели глубиной менее 3 мм разделывают металлическим скребком, удаляют затвердевшие крупинки и бугорки раствора, очищают от пыли и замазывают гипсовой подмазкой.

Большие трещины расшивают ножом, расчищают и обеспыливают. Трещины заполняют шпатлевками на глубину не менее 2 мм. Раковины и неровности заполняют и затем сглаживают.

Иногда широкие трещины, например между потолочными плитами, у дверей, окон, невозможно устранить только обмазкой и шпатлеванием, тем более если они могут появиться снова.

В таких местах делают бандаж, закрывающий трещину, из полоски льняной или хлопчатобумажной ткани. Ширина полоски должна на 4 см превосходить ширину щели, чтобы края заходили на поверхность стены или потолка примерно на 2 см.

Чтобы исключить усадку, ткань предварительно стирают и утюжат. Для приклеивания ткани лучше пользоваться крахмальным клейстером, столярным, целлюлозным клеем или поливинилацетатным латексным клеем (ПВА). Ткань смачивают в клее, отжимают и накладывают на участок стены, расправляя ее шпателем. После высыхания на ткань наносят шпатлевку.

Деревянные поверхности выравнивают – строгают, трещины и щели разделывают ножом, заделывают отверстия от выпавших сучков, вырубают выделения смолы (засмолы). Смолу можно растворить бензином или терпентином. После этого поверхность моют теплой водой и после высыхания обрабатывают наждачной бумагой.

Это вторая операция подготовки основания.

Необходимость огрунтования вызвана тем, что основание (обычно пористое) должно быть пропитано составом, аналогичным окрасочному, так как нанесение шпатлевок и окрашивающих составов без слоя грунтовки вызывает неравномерность высыхания, пятна, слабую адгезию и другие дефекты.

Материалы грунтовок зависят от типа окрашиваемой поверхности, вида краски и предъявляемых к ней требований.

Чаще всего в качестве грунтовки применяют сильноразбавленный окрасочный состав. Грунтовку наносят кистями, валиками, разбрызгивателем пылесоса (купоросную грунтовку – только кистями).

Если поверхности сильно закопчены, их грунтуют в 2–3 слоя: первый раз – горячим составом (70–80 °), второй – теплым (40–50 °) и третий – чуть теплым или холодным, с тем чтобы последующий слой грунтовки не расплавлял предыдущий. Очередной слой наносят на хорошо высохший предыдущий.

Красить огрунтованные поверхности нужно не позднее чем через 24 ч, иначе грунтовка может перестояться и при покраске окрашивающий раствор будет скатываться.

Вначале грунтуют потолок, затем стены.

На время работы окна закрывают, а по ее окончании, наоборот, распахивают. Особенно важно грунтовать потолок и карнизы.

Поскольку грунтующая жидкость зачастую бесцветна, в нее добавляют пигмент (охру).

Проолифка.Под масляную покраску поверхности грунтуют олифой в чистом виде с добавкой небольшого количества пигментов или тертой краски.

Это позволяет во время работы не делать пропусков.

Чаще для добавок применяют охру, сурик, мумию. Берут их до 10 % от массы олифы, состав тщательно перемешивают.

Чтобы олифа глубоко пропитала деревянные и оштукатуренные поверхности, ее подогревают.

Второй раз поверхность покрывают олифой только по хорошо высохшему первому слою, но чаще поверхность под масляную покраску олифят один раз.

Вместо проолифки можно применить грунтовку жидкой краской такого же цвета, каким будет покрашена поверхность.

Это сэкономит не только материалы, но и время.

Состав для огрунтовки: олифа (натуральная) – 1 кг, краска густотертая масляная – 0,6–1,2 кг.

Качество грунтовочного состава определяется его вязкостью. Капля состава на вертикально поставленном стекле должна стекать не более чем на 3–4 см.

Чтобы придать древесине цвет благородного дерева: дуба, ореха и других пород, деревянные поверхности пропитывают морилкой (раствором специальных красителей).

Пропитка морилкой подчеркивает структуру дерева, к тому же придание дереву более темного цвета позволяет скрыть недостатки поверхности.

Краситель растворяют в воде и через 1–2 ч наносят на поверхность древесины.

Раствор красителя готовят в стеклянной или эмалированной (не жестяной) посуде, так как контакт с железом вредит красителю.

Дефекты на поверхности после огрунтовки исправляют купоросной и гипсовой подмазками.

При улучшенной покраске или по необходимости после грунтовки и подмазки поверхности шпатлюют.

Для приготовления купоросной подмазки берут 1 кг гипса, 2 кг просеянного мела и разводят этот состав в 1 л купоросной грунтовки и 150 г 10 %-ного клеевого раствора.

Гипсовую подмазку приготовляют на 2–5 %-ном клее. В ее состав входят мел просеянный (2–3 кг) и гипс (1 кг).

Гипс и мел смешивают, смесь насыпают тонкой струей в клеевой раствор, перемешивают до однородного состояния. Если подмазка получается густой, в нее добавляют клеевой раствор, а если жидкой – гипсово-меловую смесь.