Игорь Кузнецов - Дом своими руками

Когда опалубка будет заполнена полностью, работы на данном участке приостанавливаются до приобретения материалом необходимой прочности (для каждого материала это будет свой срок). Затем опалубка переставляется и операции бетонирования повторяются.

При сооружении стен из малопрочных материалов (известково-песчаный бетон, опилкобетон и т. п.) необходимо учесть те же соображения, что и для стен из блоков из природных камней.

Землебитные стены возводятся по той же технологии, что и другие монолитные стены. Основная их особенность и достоинство в том, что для их сооружения фактически не требуется покупать материалы: эти стены сооружаются из земли. К другим достоинствам относится низкая стоимость (в 20 раз дешевле кирпичных), достаточная прочность, огнестойкость, низкая теплопроводность (50-сантиметровая землебитная стена по теплопроводности равна кирпичной стене толщиной в два с половиной кирпича).

Для возведения стен пригоден почти любой грунт. Поэтому в большинстве случаев удается использовать тот грунт, который получен при рытье траншей под фундамент и ям под погреб. Оптимальным является грунт, в котором содержится 50–70 % песка, гравия и щебня.

Жирные и тощие почвы можно использовать для строительства после предварительной подготовки – в жирную добавляют до 50 % соломенной сечки, стружек и т. п., в тощую вводят до 40 % глины.

Нельзя применять для строительства верхний, растительный слой грунта, содержащий много органических примесей. Можно применять лесовидные грунты с добавлением 40 % мелкого шлака или 15 % извести-пушонки от объема грунта. Улучшает качество любого грунта добавление обычной дорожной пыли.

Если сжатый в руке комок земли не рассыпается, ее влажность соответствует требованиям укладки. Надо избегать чрезмерного увлажнения грунта, так как при высыхании появляется много трещин.

В качестве проверки пригодности грунта можно предложить такой метод. Берут ведро без дна, роют в земле по его форме яму, кладут туда деревянную или металлическую подкладку и ставят на нее ведро дном. Пространство между ведром и стенами ямы засыпают грунтом и тщательно уплотняют. В ведро насыпают грунт слоями по 10–15 см и трамбуют до тех пор, пока трамбовка не начнет отскакивать.

Когда ведро будет наполнено грунтом, его вынимают и опрокидывают на ровном месте. Получившийся конус предохраняют от дождя, ветра и солнца в течение двух недель. За это время конус не должен коробиться, давать трещин.

Если после этого испытываемый образец, падая с метровой высоты, не разобьется, это свидетельствует о высоком качестве грунта. Образование трещин говорит о том, что грунт жирный.

После приготовления грунта начинают возведение стен. Засыпают слой толщиной 10–15 см и трамбуют до тех пор, пока трамбовка не начнет отскакивать от грунта, почти не оставляя вмятин. Перед началом засыпки следующего слоя уплотненную поверхность нужно слегка разрыхлить.

Желательно утрамбованные и разрыхленные с поверхности слои поливать тонким слоем известкового раствора. Для землебитных стен перерыв в возведении стены на одном участке делать не нужно.

Через каждые 250–300 мм по высоте стены армируют, особенно углы и сопряжения стен, сухими и очищенными от коры сучковатыми кольями, рейками, натянутой на деревянные колышки проволокой.

Целесообразно осуществлять и сплошное армирование стен с помощью деревянных каркасов шириной, равной ширине стены. Такой каркас помимо своей основной цели позволяет выверять правильность возведения стены по вертикали и горизонтали.

После окончания строительства к рейкам этого каркаса можно прибить штукатурную дрань.

Возводить стену лучше сразу по всему ее периметру. При производстве работ необходимо обеспечить перевязку трамбуемых слоев на углах здания. И еще одно замечание – внутренние стенки опалубки перед укладкой грунта нужно смачивать. Тогда она будет легче сниматься с отформованного слоя.

Толщина наружных землебитных стен должна быть не меньше 50, а внутренних – 30–50 см, ширина простенков – не менее 80 см, оконные и дверные проемы должны располагаться от углов не ближе 1,5 м.

Перемычки выполняются из деревянных брусков толщиной 10 см, причем опирание их на стены должно быть не менее 25 см. Оконные и дверные коробки крепят к деревянным пробкам, закладываемым в стены. Размеры проемов под окна и двери должны предусматривать зазор в 3–5 см для последующей усадки стен.

На законченные стены укладывают обвязку из бревен или брусьев с жестким креплением по углам. Все деревянные элементы, соприкасающиеся с грунтом стены, должны быть тщательно заизолированы битумом или толем.

Во многих районах самый распространенный строительный материал – глина. Положительные ее качества – огнестойкость, малая теплопроводность, легкость обработки, а недостатки – значительная усадка, возможность деформации стен во время высыхания, а также необходимость защиты ее от всех видов влаги.

Штукатурят дом через год после его возведения по драни или прямо по стене, предварительно насеченной острыми граблями. Для штукатурных работ используется глино-известковый раствор.

Стены делают глинолитные, глинобитные и из необожженных камней – самана и кирпича-сырца. Саманные блоки готовят в деревянных формах (часто без дна) на один или на два блока. Поскольку саман при сушке дает усадку, размер формы должен быть на 8–10 % больше принятого размера блока, который чаще всего бывает 33×16×12 см. Масса блока из самана не должна превышать 8–10 кг.

Заполняют форму за один раз и сушат под навесом на воздухе 7–12 дней в зависимости от погоды. Состав саманной массы для жирной глины – 3 части глины, 1 часть песка и 11–14 кг заполнителя, для глин средней жирности соответственно 4:5 и 8–12 кг. Если заполнителем служит солома или камыш в виде сечки длиной 3–4 см, их необходимо замочить перед смешиванием с глиной. Опилки, торф, сосновые иголки смешивают с глиной в сухом виде. Если опилки мелкие, в смесь нужно добавить стружку.

Прочность саманных камней можно увеличить, добавив небольшое количество цемента.

Перегородки должны быть легкие, небольшой толщины, обладать хорошими звукоизоляционными свойствами, гвоздимостью. В них не должно быть трещин и щелей, способствующих проникновению насекомых и грызунов. К перегородкам кухонь и санитарных узлов предъявляются повышенные требования по гигиеничности отделки их поверхности.

Чаще всего перегородки выполняют из тех же материалов, что и стены, т. е. из кирпича, пустотных керамических и легкобетонных камней, самана, дерева, а также гипсовые, гипсошлаковые, из древесно– и гипсоволокнистых плит и т. п., но значительно меньшей толщины (10–20 см).