Дмитрий Кочетков - Лестницы. Проектирование и монтаж

Все эти красители, которыми буквально пропитывают древесину при окрашивании, как правило, не скрывают текстуру дерева (а иногда, напротив, сильнее ее выявляют).

Сушить изделия, окрашенные способом погружения в краситель, лучше на открытом воздухе, в естественных условиях, при температуре не менее 20–25 °C.

Некоторые вещества позволяют поменять оттенок и насыщенность дерева или уже окрашенной поверхности. Это сода, едкий натр, поташ и т. п. Щелочные составы приводят к потемнению поверхности, кислоты делают их ярче.

Травление используют не только для придания древесине желаемого цвета, но и в том случае, если необходимо выровнять цвет конструкции, собранной из элементов древесины различных цветов и оттенков.

Рельефные детали с мелкими выступами и резьбой для получения темного цвета древесины пропитывают горячим хлопковым маслом.

Выбирая цвет состава для пропитки древесины, следует учитывать, что после покрытия лаком мореное дерево приобретет более насыщенный оттенок. Чтобы проверить, каким будет окончательный цвет при использовании выбранной морилки и приобретенного лака, проводят испытания на небольшом кусочке древесины.

Необычная разновидность морения – отбеливание древесины. Этот способ не означает, что древесине придается чисто белый цвет, но ее природный оттенок значительно осветляется, а иногда приобретает дополнительно неожиданный цвет.

Для превращения однотонной древесины грецкого ореха с фиолетовым оттенком в ало-розовую древесину, ее отбеливают в перекиси водорода (концентрация раствора 25 %). Если повторить обработку после высыхания первого слоя морилки, получается бледно-розовый оттенок. Древесина грецкого ореха с контрастной текстурой приобретает после обработки перекисью водорода синий оттенок на белом фоне. Перекись водорода можно использовать практически для всех пород древесины, исключением являются дуб, палисандр и некоторые менее распространенные сорта, содержащие в себе дубильные вещества. Такие породы перед отбеливанием перекисью следует обработать раствором нашатырного спирта концентрации 10 %. Перекись хорошо отбеливает мелкопористые породы. После обработки перекисью древесину не нужно промывать.

Древесину яблони для получения оттенка слоновой кости отбеливают с помощью смеси из нашатырного спирта и перекиси водорода. Этот состав проникает в поры древесины на глубину до 0,5 мм, благодаря чему после нанесения морилки древесину можно шлифовать.

Светлые породы древесины (липу, березу, клен, белый тополь) отбеливают в растворе щавелевой кислоты (1,5–6 г кислоты на 100 мл кипяченой воды). Другие породы отбеливать в таком составе не следует: на древесине могут выступить пятна и грязноватые разводы. Береза после подобного отбеливания приобретает зеленоватый оттенок. Щавелевой кислотой можно отбеливать шпон из древесины ясеня и дуба.

После отбеливания шпона следует промыть материал специальным раствором для поднятия ворсинок и удаления смолы с поверхности древесины: кальцинированную соду смешивают с горячей водой в соотношении 3: 100, после остывания смеси в нее добавляют 15 частей хлорной извести. Древесину обрабатывают раствором, а затем промывают водой.

Травление под мореный дуб используют для древесины дуба и других пород с высоким содержанием дубильных веществ. Для этого способа используют комплексные составы на основе красителей и металлические соли (например, медный купорос). Такие смеси проникают глубоко в толщу твердых пород древесины, хорошо выявляя ее текстуру. Наносят их только в один слой.

Перед травлением под мореный дуб поверхность древесины можно отбелить. Она должна быть чистой и гладкой. Морилку наносят кистью или губкой сначала вдоль волокон древесины, а затем поперек. Использовать пульверизатор нельзя из-за соображения охраны здоровья (металлические соли, распыленные в воздухе, даже при наличии средств индивидуальной безопасности, могут привести к отравлению организма). При наличии излишков раствора на поверхности их удаляют влажной выжатой губкой вдоль волокон. Даже после работы в перчатках тщательно моют руки.

При использовании этого метода морения очень важно провести пробную процедуру на ненужном куске древесины, поскольку в домашних условиях оценить содержание в древесине дубильных веществ очень сложно, а их количество существенно влияет на окончательный оттенок, который будет получен после обработки.

Через 12–24 ч мореную поверхность покрывают лаком. Обычно используют нитровый лак, полиэфирные и кислотные составы не подходят из-за их способности менять оттенок древесины.

Для отделки древесины прозрачным покрытием используют прозрачные лаки. Такая отделка может применяться для конструкций, изготовленных из цельной или клееной древесины, а также после нанесения на поверхности элементов текстуры с помощью водных красок. Лакирование необходимо после морения древесины, поскольку морилка не образует на поверхности деревянных конструкций защитной пленки, а только окрашивает и в отдельных случаях выполняет функцию антисептика.

Различают лакирование по нескольким критериям: марка и вид лака, способ нанесения прозрачного покрытия, количество слоев. От всех этих критериев зависит качество полученной лаковой пленки. Тип лака выбирают в зависимости от предварительной обработки древесины (некоторые морилки не сочетаются с отдельными видами лака, а грунтовки следует подбирать практически индивидуально для каждого типа) или наоборот.

Лаки бывают спиртовыми, алкидными, нитроцеллюлозными, полиэфирными, полиуретановыми, масляными. Наиболее популярны из всех этих видов лаки на нитровой, масляной и спиртовой основе. В качестве инструментов для нанесения лака используют кисти, тампоны, губки, валики, краскопульты. Тампоны делают из ткани. Оборачивать тампон следует льняной тканью, поскольку она не оставляет на поверхности частиц полотна.

Под действием ультрафиолетовых лучей древесина может выцветать, приобретая сероватый оттенок, если ее не покрыть после морения защитным составом. Даже после использования отдельных типов лака может наблюдаться изменение цвета деревянных конструкций.

После нанесения первого слоя лака и перед нанесением последнего слоя поверхность всегда шлифуют, чтобы качество конечного покрытия получилось более высоким. После шлифовки обязательно следует удалить с поверхности пыль с помощью кисти или пылесоса.

Кистью наносят лак на поверхность тонким слоем, не допуская потеков. Если нет иных указаний, лак наносят вдоль волокон древесины.

Если лакирование решено провести нитроцеллюлозным составом , предпочтительнее выбирать глянцевые лаки, поскольку при их использовании поверхность получается наиболее качественной. Такие лаки наносят на поверхность в несколько слоев (от трех до пяти), с помощью тампона, кисти или краскопульта. Метод распыления – самый лучший выбор. Нитровые лаки образуют прочное водостойкое покрытие с сильным блеском. Лак наносят равномерно, стараясь не допустить потеков, причем каждый следующий слой – перпендикулярно предыдущему. Каждый слой сушат (на просушку уходит от 15 мин до 1 ч) и только потом приступают к нанесению следующего. Время сушки для слоев нитрового лака указано для определенных условий: температуры воздуха 18–20 °C или выше, невысокая влажность. Если какой-то из слоев нитрового лака будет высушен не до конца, все покрытие может быть испорчено. После высыхания каждого слоя лака поверхность шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой с небольшим нажимом. Когда нанесен и высушен последний слой лакировки, поверхность оставляют для окончательной просушки на сутки, слегка увлажняют бензином или керосином, шлифуют наждачной бумагой с супер мелкой структурой, вытирают насухо чистой мягкой ветошью и покрывают полировочной пастой. Полировка после нанесения лака нужна для выравнивания полученного покрытия. Полируют поверхность с помощью тампона из чистой льняной ткани, пропитанного незначительным количеством специальной смеси (спирт-ректификат и растворитель № 646 в пропорции 1: 1). Можно использовать готовую шеллачную политуру. Полировку проводят в два слоя. Через два дня после полировки поверхность протирают спиртом-ректификатом.