Кирилл Борисов - Встроенная мебель

При строгании кромок разметка лицевой пласти производится с помощью карандаша и линейки. При этом следует учесть, что расстояние между рисками и необходимой шириной заготовки должно быть одинаковым. Нужно, чтобы в процессе выполнения работы между лицевой пластью и кромками сохранялся прямой угол, что можно проконтролировать при помощи угольника.

Прежде чем выполнить строгание на тыльной стороне кромок, нужно сделать разметку с помощью рейсмуса. Для этого, выдвигая легкими ударами молотка один из его пальцев так, чтобы расстояние от штифта до колодки было равно требуемой толщине заготовки, ее плотно прижимают к лицевой пласти, а рейсмус продвигают вдоль всей длины заготовки. В результате штифт оставляет на кромке прорезанную, хорошо заметную риску, параллельную лицевой стороне. На второй кромке действия аналогичны. Затем шербехелем строгается тыльная пласть, а потом, когда до рисок останется около 1 мм, — рубанком.

Одной из самых распространенных причин допускаемых ошибок при изготовлении деталей мебели из плит можно назвать неправильную разметку. Следовательно, эта операция должна проводиться с большой тщательностью.

Предварительно нужно осмотреть плиту, решить, какие края будут отпилены, а также какая из сторон будет лицевой, а какая, соответственно, тыльной. Иногда для получения плоской детали достаточно просто отпилить от плиты две крайние полосы (продольную и поперечную). Хорошо, если именно на них окажутся самые существенные дефекты и повреждения. Но в любом случае разметка производится по всему контуру, чтобы не пришлось выполнять ее повторно перед строганием.

Сначала разметка проводится на лицевой пласти. Последовательность этого процесса показана на рис. 14. Первая риска делается по линейке, вдоль продольного края, который не отпиливают. Причем она должна быть сделана на некотором удалении (не более 3 м) от кромки, чтобы за ее пределами остались все следы выкрошенного пластика или шпона. Потом при помощи угольника нужно провести поперечные риски перпендикулярно к продольной, также с неотпиливаемого края. Контур замыкается второй продольной риской. Припуски не откладываются.

Рис. 14. Разметка плитки: а — разметка плиты для распиливания; б — перенос разметки с лицевой пласти на кромку; в — с кромки на тыльную пласть

Если риска выполняется на древесине, ее чертят карандашом, а если на пластике, то прорезают шилом, тогда на глянцевой поверхности не остается следов от графита. Необходимо проверить правильность отложенных размеров и точность прямого угла до того, как будут сделаны риски. В противном случае детали не будут подходить друг к другу при сборке.

При помощи угольника разметка с лицевой стороны заготовки переносится на тыльную. Для того чтобы перенесенные риски полностью соответствовали тем, что находятся на лицевой стороне, сначала нужно перенести обе концевые точки, а потом по линейке соединить их риской. Начинающим мастерам не следует пытаться сэкономить время, ограничиваясь разметкой только лицевой стороны, т. к. пила может перекоситься и уйти за риску.

Поскольку контрольная разметка с обратной стороны будет отсутствовать, проверить точность распила не представляется возможным. Деталь может оказаться зауженной или укороченной, в результате чего ее придется делать заново.

Разметку тыльной пласти необходимо проводить также потому, что на оборотной стороне плиты может произойти откол или выкрашивание шпона, пластиковой облицовки. Для предотвращения этого риска на тыльной стороне должна быть сделана достаточно глубоко. Нужно провести шилом по линии разметки несколько раз, постепенно усиливая нажим.

Следует учитывать еще одну немаловажную особенность: пиление производится не по риске, а на удалении примерно на 2 мм от нее и параллельно ей. При этом нужно оставлять небольшой припуск для дальнейшего строгания кромки. Это связано с тем, что она не может получиться столь же ровной и гладкой, как при строгании. Если необходимо из большой плиты изготовить несколько деталей, то рекомендуется по их границам провести не одну риску, а две, которые будут параллельны друг другу, а расстояние между ними составит около 5 мм. Пиление производится посередине между ними. Таким образом некоторая часть материала уйдет в пропил, а остаток послужит на припуски.

Обычно плита распиливается в продольном, а потом в поперечном направлении. Чтобы она не сдвинулась в процессе работы, ее нужно зафиксировать, сев на плиту и выдвинув место распила за край стола или табурета.

Первый запил делается неглубоко, легким, коротким движением пилы на себя. Для того чтобы она не соскальзывала с запила, полотно пилы следует направлять вдоль ногтя или согнутого в суставе большого пальца левой руки (рис. 15). Затем можно пилить уже с полным размахом руки, слегка нажимая на ножовку при движении от себя. Постепенно пила принимает почти перпендикулярное положение по отношению к поверхности плиты.

Рис. 15. Распиливание плиты: а — запил; б — пиление

Не рекомендуется при пилении усиливать нажим на пилу, т. к. работать будет только труднее, а также возможен перекос. Пиление должно выполняться в одинаковом ритме, без спешки. При этом нужно, время от времени переворачивая плиту, контролировать правильность местонахождения пропила относительно риски. Во избежание перекосов пиление плиты лучше проводить не с одной стороны, а меняя их, но тогда на обеих сторонах риски должны быть глубокими.

При слишком большой длине распила можно сначала пилить его с одной стороны, а дойдя до середины, перевернуть плиту на 180° и пилить навстречу уже сделанному разрезу. Однако, приближаясь к месту соединения распилов, нужно быть предельно осторожным, т. к. существует возможность облома плиты. Если, например, ее длина составляет не более 300 мм, то необходимость пилить в двух направлениях отпадает. Во избежание облома на подходе к центру между распилами движения пилы должны быть слегка замедленными. Левая рука при этом удерживает отпиливаемую часть.

В процессе распиливания также происходит местное выкрашивание облицовочного слоя. Однако, как правило, за разметочную риску оно не заходит, а остаток полосы с нарушенной облицовкой удалится при строгании, с помощью которого кромки будут выровнены, а их поверхность сглажена.

Предварительно нужно закрепить плиту в вертикальном положении, причем одних тисков будет недостаточно, если плита большого размера. Понадобится дополнительная подставка с переменной высотой опоры (рис. 16) в виде стойки с косыми зазубринами, закрепленной на крестовине. На стойке расположен ползун, способный перемещаться по ней на любой уровень зазубрины и фиксируемый на нем проволочной скобой.