Ирина Новикова - Ремонт и планировка квартиры

Если дверь закрывается неплотно, что может служить причиной возникновения сквозняков, по ее краю нужно закрепить одну очень тонкую рейку, предварительно отшлифованную шкуркой и окрашенную под цвет двери.

Если дверь постоянно открывается, можно прибить к косяку уплотняющий кусочек кожи. Он, правда, довольно быстро истирается, но в этом случае его поверхность можно покрыть слоем краски, и дверь снова будет плотно закрываться.

Если в дверных филенках образовались трещины от рассыхания, их нужно заделать. Трещины, ширина которых не превышает 1,5–2 мм, можно устранить с помощью масляной шпатлевки. Для этого их предварительно нужно расчистить и проолифить. Если же трещины большие, их можно заделать деревянными вставками (обязательно из сухой древесины).

Если в двери расшатан замок, значит, отверстия, в которые завинчиваются винты, расширились. Необходимо вынуть поддерживающие винты, заполнить отверстия деревянными щепками или спичками и после этого снова завинтить винты.

Самый надежный способ тепло– и звукоизоляции двери – обивка ее мягким материалом, как правило, ватой или поролоном, покрытым сверху клеенкой, дерматином или пластиком.

Материалы для верхнего покрытия нарезают по размерам двери с запасом (12–15 см) для бортов (валиков), перекрывающих щели притворов. Дверь снимают с петель, отвинчивают ручки, замковые и ключевые накладки и кладут на стулья или табуреты.

Затем клеем (например, «Бустилатом» или ПВА) на дверь наклеивают поролон с таким расчетом, чтобы его край не доходил до края на 15–20 мм. Сверху на поролон накладывают искусственную кожу и прибивают ее обивочными гвоздями по периметру через каждые 30–40 мм. Для того чтобы материал ложился ровно, обивку выполняют в такой последовательности: сначала в середине узкой части двери с каждой стороны прибивают 2–3 гвоздя, затем в середине длинной части прибивают еще 3–4 гвоздя, после чего набивают гвозди по всему периметру двери. Излишки кожи срезают.

Декоративные гвозди забивают по заранее выбранному и намеченному рисунку так, чтобы их шляпки только касались поверхности искусственной кожи. Затем поверх кожи ровно натягивают латунную струну, оборачивая ее вокруг каждого гвоздя. После того как струна натянута по всему рисунку, гвозди вбивают окончательно, получая стеганую поверхность.

Входную дверь поверх утепляющего материала можно также обить оргалитом. В этом случае она приобретет более эстетический и законченный вид. Лист оргалита покрывается краской, а затем самоклеющейся пленкой под дерево или декоративным шпоном.

Этот вид утепления потребует обрамления дверного полотна профилированной рамкой, которая будет удерживать лист оргалита вместе с декоративным покрытием.

В ряде случаев может возникнуть необходимость изготовить дверь своими руками. Предлагаем вам простейшую конструкцию легкого и не требующего больших затрат дверного полотна.

Для его изготовления необходимо взять деревянные бруски с сечением 50 х 50 мм (или немного больше) и обрезать их по предварительно подготовленным размером. У вас получится два вертикальных бруска и пять или шесть горизонтальных (при увеличении их количества прочность конструкции улучшится, но одновременно увеличится ее вес).

В вертикальных брусках вырезаются пазы, в которые затем должны будут войти края горизонтальных брусков, обработанные для этого соответствующим образом (рис. 68).

Рис. 68. Крепление брусков дверного полотна: а– горизонтальный брусок; б – вертикальный брусок

Проведя тщательные замеры в той части будущего дверного полотна, которым оно будет крепиться к коробке, вырезают пазы для дверных петель (рис. 69).

Рис. 69. Установка петель: а – вырезка гнезда под петлю; б – установка правой половины петли (размеры даны в мм)

После этого можно приступать к сборке. Для этого все детали конструкции раскладываются на полу и соединяются на столярном или казеиновом клеящем составе и шурупах. Когда клей высохнет, дверное полотно обивают древесно-волокнистой плитой с помощью мелких гвоздиков и клеящего состава.

Для увеличения тепло– и звукоизоляции внутрь полотна можно поместить любой изолирующий материал, например стекловату.

У этой конструкции есть и свой недостаток: края ДВП со временем начинают стираться и лохматиться. Чтобы избежать этого явления, после обивки каркаса ДВП по периметру всей торцевой части можно пришить 5–10-миллиметровые планки, закрывающие облицовку. В этом случае саму коробку нужно сделать чуть меньше дверного проема – с учетом набитых планок. Планки можно прибивать только после того, как ДВП будет закреплена и пристругана (пришлифована) со всех сторон.

Вышеописанную конструкцию можно взять за основу при изготовлении подвесной двери, которая бывает более удобна, чем распашная, а в ряде случаев просто необходима – в целях экономии пространства, например, в маленькой прихожей или узком коридоре.

При изготовлении раздвижной двери нужно постараться максимально облегчить конструкцию. Для этого можно уменьшить сечение брусков (например, 3 х 4), а также сократить количество горизонтальных брусков. Нижний и верхний бруски должны быть более широкими (по вертикали), так как на них будет закреплена конструкция с роликами.

Ролики могут быть самого разного диаметра и толщины, тут, пожалуй, можно исходить из того, что имеется под рукой. Они могут иметь посередине гребень или паз.

Рис. 70. Схема крепления верхних роликов раздвижной двери: 1 – ролик; 2 – профиль; 3 – дверное полотно; 4 – металлические накладки

Движутся ролики по жестко закрепленной направляющей – круглому металлическому прутку или п-образному профилю. На рисунках 70 и 71 изображена конструкция с использованием профиля. Ролики крепятся к дверному полотну сквозь металлические накладки. В нашем варианте они имеют паз и располагаются на внешней кромке профиля. Однако возможен вариант с профилями, имеющими гребешок, тогда они будут ездить по «дну» профиля – эта конструкция применена в нижней части двери. Профиль должен быть в два раза длиннее ширины двери, чтобы оставалось место на ее откат.

Рис. 71. Схема крепления нижних роликов раздвижной двери: 1 – ролик; 2 – профиль; 3 – дверное полотно