Ирина Новикова - Ремонт и планировка квартиры

По окончании настилки пола его закрепляют, забивая клинья в оставленные у стен зазоры шириной 10–20 мм. Только после этого можно прибивать плинтус.

Выступившую мастику следует сколоть после затвердевания вровень с паркетом. Через 4–5 сут после настилки паркет можно начинать строгать и циклевать.

Если вам не хочется настилать новый паркет, а вполне достаточно отремонтировать старый, воспользуйтесь следующими советами.

Все разрушенные или отставшие планки следует обязательно снять с основания. Разбирают паркет следующим образом: в щель между планками вставляют стамеску и приподнимают сначала неприколоченный край, а потом и всю планку.

Ее следует очистить от грязи, удалить гвозди и заново прострогать кромки и торцы. Крепится планка тем же способом, который используется и при настилке нового паркета. Под каждую планку или под группу вновь настилаемых планок следует уложить плотную бумагу или картон. При смене одиночных планок еще до укладки их на место гвоздь забивают в паз таким образом, чтобы он вышел с нижней стороны на 1 см.

Кусачками откусывают шляпку и устанавливают планку на место. Гвоздь войдет в основание и закрепит планку. В тех случаях, когда вставки делаются из новых планок, их необходимо тщательно подогнать по ширине и длине.

По высоте они должны выступать над поверхностью старого паркета на 0,5–1мм, чтобы затем их можно было отциклевать. Вставки можно дополнительно приклеить казеиновым клеем.

Если под паркетным полом имеется цементное основание и оно оказалось разрушенным, его нужно восстановить. Для этого зубилом скалывают поврежденную часть основания на глубину 2–3 см, после чего следует приступить к приготовлению раствора.

Основание смачивают и заравнивают приготовленным раствором все дефекты. Планки наклеиваются так же, как при новой настилке. Щели между планками паркета можно устранить следующим образом: древесные опилки разводят на нитролаке и полученной массой замазывают щели. Когда масса высохнет, шов зачищают наждачной бумагой.

Можно приготовить битумно-кукерсольную мастику. Расплавьте в котле битум, добавьте канифоль и нагревайте битум до полного ее растворения.

Затем снимите котел с огня, добавьте лак-кукерсоль и, тщательно все перемешав, введите небольшими порциями сухой портландцемент. Перемешайте мастику в последний раз и разлейте ее герметично закрываемым сосудам.

Перед началом работ следует проверить мастику на степень густоты: если она слишком густая, имеет смысл развести ее бензином (в случае, если это битумно-канифольная мастика). Если же это битумно-кукерсольная мастика, тогда – лаком-кукерсолем. Ни в коем случае не прибегайте к помощи других растворителей – тем самым вы подпишете приговор клеящим свойствам мастики.

И битумно-кукерсольную, и битумно-канифольную мастики применяют для наклеивания паркета на бетонные и цементные основания.

Инструменты

Для настилки паркета вам потребуется не так уж много инструментов. Прежде всего это молоток, предпочтительно со скошенным обушком для того, чтобы сподручнее было забивать гвозди в пазы клепок. Добойник потребуется вам, как вы, наверное, уже догадались сами, для добивания тех же самых гвоздей в пазы клепок. Самые удобные добойники – это добойник Вугина и добойник Авдонина.

Для разравнивания мастики применяется зубчатый шпатель. При отсутствии его можно собственноручно изготовить гребенку с нарезными зубчиками из любой металлической пластины. Не забудьте только для удобства насадить ее на ручку.

Далее – цикли. Это остро заточенные пластинки, сделанные из стали, для циклевания паркета. Они могут быть как простыми с постоянным лезвием, так и сложными со сменным. В домашних условиях цикли можно изготовить из полотна двуручной пилы. Главное – укрепить ее в деревянной ручке, состоящей из двух половинок, скрепленных друг с другом.

И, конечно же, вы не сможете обойтись без стамески, угольника, метра и линейки. Теперь, будучи во всеоружии, можно приступать непосредственно к работе с материалом.

Штучный паркет

Штучный паркет состоит из отдельных планок, длина которых составляет 15–50 см, ширина – 3–9 см, толщина – 15–18 мм. Его изготовляют двух видов: на твердую рейку (это означает, что каждая планка имеет пазы с одной продольной и с одной торцевой стороны, а гребни – с двух других) и на мягкую рейку (где по всем сторонам имеются пазы).

Прежде чем приступить к настилке штучного паркета, подготовьте основание: выровняйте его, загрунтуйте все видимые трещины и впадины 25%-ным водным раствором поливинилацетатной эмульсии и зашпатлюйте их. И только после того, как основание высохнет, можно переходить к укладке паркета.

Для облегчения выполнения задачи, а также для ориентировки вам потребуется натянуть вдоль помещения так называемый маячный шнур. Вдоль него вы должны нанести на основание слой битумной мастики толщиной около 1 мм, на который и укладывается первый ряд паркетных клепок согласно выбранному вами рисунку.

Небольшое отступление. В России получили популярность три способа укладки паркета: так называемые елочка (в пояснениях не нуждается), вьетнамка (переплетение продольных и поперечных плашек) и палубный способ (когда плашки лежат в продольном направлении). Выбирайте тот способ, который вам больше нравится.

Мы собираемся описать вам всего лишь один, но самый распространенный способ укладки штучного паркета.

«Елочка». При подготовке основания под паркет на него при необходимости можно наклеить древесноволокнистые плиты. Причем после их просушки желательно огрунтовать мастикой как само основание, так и плиты.

Настилать паркет, используя холодные мастики, желательно от стены, потому что в этом случае вам не придется пилить слишком много планок. Единственное, что необходимо сделать – так это предварительно обрезать концы планок пристенного ряда под углом в 45° и под этим углом уложить первый ряд планок, делая отступ от стены на 1,5–2 см.

Если вы используете горячую мастику, вам необходимо укладывать паркет сразу же после ее нанесения. В силу того, что, соприкасаясь со стяжкой, мастика быстро твердеет, передвигать по ней клепки становится затруднительно. Большими полосами мастику в этих случаях лучше не наносить.

Самое первое звено «елки» целесообразно собирать предварительно насухо и только потом укладывать на мастику. Мастику следует хорошо перемешать и налить тонкой струей вдоль стены. После чего взять в руки шпатель или гребенку и разровнять слой. Мастичная полоса должна быть несколько большей ширины, чем ширина укладываемой «елки».

Покончив с укладкой первого звена, приступайте к следующей настилке, продолжая маячную «елку». Укладывать и следует точно по шнуру. Старайтесь делать так, чтобы зазоры между отдельными клепками не превышали 0,3 мм.