Артур Газаров - Цифровая фотография без Photoshop

Значение экспокоррекции зависит от конкретной ситуации, точных рекомендаций дать невозможно. Более надежный способ – использование брекетинга – при съемке в движении неприемлем, так как удачно проэкспонированный кадр может оказаться совершенно неинтересным с художественной точки зрения и неудачным композиционно.

Задача фотографа – передать в кадре те особенности, которые характеризуют определенного артиста или коллектив исполнителей. Обращайте внимание на эмоции артистов и реакцию зрителей. Наполните снимок содержанием, которое вкладывают актеры в свое выступление. Наиболее яркие, эмоциональные снимки проще сделать, снимая крупным планом, передавая переживания артиста. Нередко на концертах нет времени выстраивать композицию, не всегда удается кадрировать точно, важно «поймать момент». Здесь часто случаются ошибки, которые при съемке вообще незаметны. Увлекшись «охотой» на артиста, вы напряженно смотрите в видоискатель, освещение неважное, объект быстро двигается, трудно уследить точно за границами кадра. Особенно сложно в этом отношении фотографам в очках. Случайно может оказаться так, что музыкальный инструмент или рука «срезаны» и т. д. Поэтому оставляйте небольшой запас в сюжетно значимых частях кадра.

Снимая портреты артистов, вы сталкиваетесь с еще одной проблемой – микрофоном. Ваша задача – снимать так, чтобы микрофон не закрывал лицо или хотя бы не занимал большую его часть, если совсем не удается исключить этот предмет из контура лица. Пусть микрофон останется в кадре, но не на фоне лица. Он прекрасно дополняет сюжет, но вам нужно стараться ловить удачные моменты и ракурсы. Снимая на концертах, не стойте ровно по центру сцены, ведь обычно по центру находится солист и, следовательно, микрофон или несколько микрофонов, которые установлены на стойке, а это будет портить снимок. Расположитесь под небольшим углом к сцене, чтобы сделать лучшие снимки.

Выбирая сюжет, компонуя кадр, старайтесь внимательно следить за актером, его движениями, жестами, мимикой. Зуммируя, вы точно выстроите кадр. Оставляйте небольшой запас, так как не всегда удается точно построить границы кадра – актер может сделать более энергичное движение, и рука или голова окажутся «срезанными». Старайтесь показать руки актера – удачное движение руки прекрасно дополнит композицию. Когда будете снимать музыкантов, не снимайте их равнодушные, скучные лица. Ловите яркие эмоции, напряжение. Выразительно смотрятся не только руки, показанные на снимках, но и движения пальцев у музыкантов. Уделяя внимание актерам, музыкантам, не забывайте про фон. Исключайте яркие неудачные «светлячки»: лампы, прожекторы и т. д., которые плохо вписываются в кадр. Иногда достаточно немного сместиться, наклониться, чтобы улучшить фон. Если в кадр попадают нежелательные элементы, а расположиться по-другому не получается, снимайте более крупно (рис. 11.13).

Рис. 11.13.Съемка на концерте

При выборе фотокамеры обращайте особое внимание на наличие быстрого и точного автофокуса и нескольких фокусировочных точек; не помешает следящий режим, который даст возможность удерживать объект в фокусе во время движения. Желательно наличие точечного экспозамера (1–3 % площади кадра).

Требуется минимальная задержка затвора, и желательна высокая скорость съемки в серии. Для съемки движущихся объектов, концертов годится только зеркальная камера, компакты здесь вам не помощники. Зеркальные камеры начального уровня подходят для съемки, однако более предпочтительны все же камеры полупрофессионального уровня. Удобный, прочный корпус, прекрасная эргономика, хорошая скорость съемки, более высокая надежность и функциональность – все это очень важно.

В спортивной съемке желательна камера со «скорострельностью» от 5 кадров в секунду.

Немаловажно, чтобы камера обеспечивала приемлемый уровень шумов на высокой светочувствительности в диапазоне 800-1600 единиц ISO. Очень желательно, чтобы звук затвора был мягким, негромким.

Обратите внимание на удобство управления камерой: хорошая эргономика – большой плюс в работе, вам проще будет управлять камерой «на ощупь».

Учтите, что с маленькой и легкой «зеркалкой» начального уровня и массивными объективами (особенно телеобъективами) работать крайне неудобно. Монопод, на котором вы закрепите ножку объектива, вас выручит.

Наиболее востребованным окажется объектив с диапазоном фокусных расстояний 70-200 (300) мм, который даст вам возможность снимать общие и крупные планы. В больших залах 200 мм может не хватить. Разумеется, снимая на 300 мм в помещениях, нужно стараться не допустить «шевеленки». Стабилизация здесь очень желательна.

Кроме того, не последнюю роль играет светосила объектива. Вам понадобится объектив со светосилой f/2.8, в крайнем случае, можно обойтись объективом с минимальным значением диафрагмы f/4. Фотографировать с ним можно, но намного труднее – чем «темнее» оптика, тем больше вы ограничены в съемке. Конечно, каждый фотограф выбирает оптику, которая ему помогает фотографировать так, как он это себе представляет. Одним будет удобен зум 70-200, другим – фикс 135 или 200 мм. Кто-то использует набор 70-200 плюс фикс 300 и/или 400 мм. Некоторые приспосабливают 100–400 мм, который больше подходит для съемки на открытом воздухе. Репортеры часто снимают дорогим универсальным объективом Canon EF 28-300 mm F/3.5–5.6 L IS USM. Конечно, это хороший удобный и очень качественный объектив, но он слишком «темный» для съемки в помещениях, для спорта.

Несомненно, самое высокое качество вы получите, снимая фиксами. Конечно, не всегда есть возможность или время перекручивать оптику, перемещаться самому. Поэтому наиболее универсальное и достаточно разумное решение после качественных фиксов – это объектив 70-200 (80-200) f2.8. Часто профессионалы работают не одной камерой, соответственно, не теряется время на смену оптики. Снимать двумя камерами непросто – первое время они будут создавать неудобство. Не суетитесь и работайте уверенно, хорошо представляя себе, что и чем вы будете снимать, старайтесь не ударять камеры. Удобна фотосумка, которую вы можете положить на пол прямо перед собой и поочередно доставать камеры. Еще один вариант съемки: камера с широкоугольным объективом у вас на плече, а камера с телеобъективом – в руках, ремешок накинут на шею.

Для спорта наиболее подходящий объектив – 70-200 мм f2.8. Для съемки удаленных объектов, например в центре поля, у противоположных ворот, подходят объективы 400 мм или даже 600 мм. С помощью такой оптики за счет очень малой ГРИП эффектно размывается задний план (при условии, что диафрагма полностью открыта). Таким образом, вы получаете возможность «удалить» из снимка зрителей или пустые трибуны, других спортсменов. Разумеется, подобная оптика используется преимущественно для профессиональной съемки.