Александр Савельев - Евроремонт. Убранство вашей гостиной... (Сделай сам №4∙1997)

Рис. 23

Обои на потолке и стенах не доходят до угла на 10–15 см. Углы потолочных обоев вырезаны полукругом. Края обоев на потолке и стенах отфризованы магнитофонной лентой. В углах потолка наклеены по одному цветочку, вырезанному из этих же обоев. В месте крепления люстры выполнена алебастровая «розочка». Чистые углы, не занятые обоями, прокрашены водоэмульсионной краской.

На потолке края обоев совместить сложно, поэтому при поклейке следите лучше за совпадением рисунка, а края потом подрежете лезвием. Старую магнитофонную ленту наклеивают в последнюю очередь, после покраски. Лента придает отделке законченный вид и смотрится великолепно с обоями любого цвета и рисунка. Наклеивается на том же клее. Лента используется любая, и кассетная и катушечная.

Перед наклеиванием обоев на ранее побеленные потолки побелку нужно соскоблить и смыть. Самые ленивые под поклейку или масляную окраску потолки могут не мыть, а просто проолифить валиком и просушить. Но в этом случае за качество никто не отвечает. Лажа она лажа и есть.

Моющиеся, сатиновые и ворсовые обои клеят аналогично. Для них применим клей «Бустилат».

Главное при сушке обоев (примерно неделя) — не открывать форточки и окна, иначе обои отвалятся.

Синтетические обои наклеивают без подклейки. Клей наносят на стену, а затем на обратную сторону обоев, оставляя у краев несмазанные вертикальные полосы шириной 40 мм. Наклеив первое полотнище, наклеивают второе внахлестку, чтобы точно совпал рисунок, разглаживают и прикатывают валиком. После этого отворачивают неприклеенные края, под них на всю высоту стыка подкладывают металлическую полоску и по линейке отрезают сразу обе кромки. Вынув рейку, подклеивают края обоев и прикатывают валиком.

Чтобы при развертывании не ломался лицевой слой линкруста, его замачивают в горячей воде. Нарезанные полотнища укладывают лицом вниз и пригружают. Выдерживают до суток.

Применяемый клей: «Бустилат», ПВА и другие синтетические клеи.

Предварительно стену провешивают (см. раздел «Штукатурка»). Толщина раствора при облицовке должна быть 7-15 мм. При облицовке стен на всю высоту нужно замерить расстояние от пола до потолка и вычислить количество рядов из полных плиток. Нижний ряд будет выполнен из резаных плиток. Следовательно, чтобы со второго ряда от пола уложилось целое количество плиток, второй ряд нужно выполнить с особой тщательностью и точностью. Установив по размерам плитки местонахождение второго ряда, нужно выставить угловые плитки строго на толщину провески и по отвесу так, чтобы угловые плитки не заваливались ни в какую сторону. Затем между этими маячными плитками натягивают шнурку и начинают облицовку. Облицовка в этом случае идет снизу вверх. При облицовке стен только на высоту панели нужно выбрать такую ее высоту, чтобы укладывалось целое количество плиток, начиная с первого ряда.

Плиточники-профессионалы всей этой ерундой не занимаются. После провешивания они укладывают плитку сверху вниз от потолка или от верха панели. Верх панели предварительно отбивают шнуркой. Укладывая плитку сверху вниз, они доходят до нижнего ряда, а он уж как получится: или из целых плиток, или из резаных. Поверхность облицовываемой стены должна быть выполнена «впустошовку» или на нее нужно нанести насечку. Когда я облицовывал свою ванную комнату, а стены у меня бетонные, мне очень надоело долбить ее молоточком, делая насечку. Тогда я взял дрель с победитовым сверлом и наделал в ней неглубокие дырки. Плитка держится.

Сам процесс облицовки состоит из намачивания плитки водой (окуните ее прямо в ведро и подержите там 10–15 с), накладывания на нее раствора и прижима к стене. Раствор приготовьте в соотношении 1:3.

Для получения неполных плиток их нужно разрезать стеклорезом. После разреза плитку тяжело ломать из-за ее незначительных размеров. Ломать можно пассатижами или резко ударив ее о какое-нибудь угловое ребро, например, табурета. Самый простой способ сломать ее — засунуть в щель между дверной коробкой и полотном (там, где навески).

По окончании облицовки внизу плитку обрамляют цементными плинтусами. Вверху при отсутствии специальных карнизных плиток (они полукруглые) — раствором.

Паркетный пол — один из самых долговечных, пожалуй, самый красивый и самый трудоемкий. В этой главе я расскажу о двух видах полов: из сборной паркетной дощечки и из щитового паркета.

Прежде чем приступить к настилке паркета, необходимо произвести подготовительные работы. Паркетный пол может быть выполнен на цементнопесчаной стяжке или по «черным» деревянным полам (рис. 24).

Рис. 24

Подготовка под паркетные полы должна быть идеально ровной. Для этой цели необходим водяной уровень. Водяной уровень представляет собой две стеклянные трубки, соединенные между собой резиновым шлангом. В уровень доливается вода, по закону сообщающихся сосудов вода займет соответствующее горизонту положение в обеих стеклянных трубках. По положению воды в трубках на стенах отчеркивают горизонт (рис. 25). Горизонт отчеркивают на всех четырех стенах последовательно, перемещая трубки уровня. Отчеркивая горизонт, вы должны прийти в ту же точку, откуда начали. На какой высоте от пола отчеркивать горизонт — безразлично.

Рис. 25

Теперь необходимо промерить расстояние от железобетонных плит до точек горизонта. Наименьшее расстояние говорит о том, что в этом месте плиты задраны вверх. Вот от этого места и будем отмерять толщину подготовки под полы. Толщина подготовки определяется из количества и толщины слоев подготовки. Для цементнопесчаной подготовки эта толщина равна 6 см (2 см — песок, 4 см — раствор). Песчаная подготовка (во втором варианте ДВП) выполняет роль звукоизоляции, при определенных условиях ей можно пренебречь (например, вы живете на 1-м этаже). В таком случае толщина цементной стяжки 15 мм. Раствор для стяжки нужен крепкий — M100 (для цемента М400 соотношение 1:4, для М200 — 1:2).

После определения толщины подготовки нужно отчеркнуть в месте задира плит вторую черту, равную толщине подготовки. Промерив расстояние между горизонтом и чертой подготовки, нужно перенести его на все остальные стены. Вы получили уровень верха будущего цементного пола. Мысленно прибавьте к этой отметке толщину паркета и прикиньте, будут ли у вас открываться двери. Если случилось так, что двери открываться не будут, посмотрите, может быть, есть возможность чуть-чуть приопустить полы пониже. Если опустить полы не удастся, ну что же, потом придется подпилить двери.