Александр Савельев - Строим дом сами. Твоя звезда - твое здоровье. Чудесные превращения камня (Сделай сам №4∙1996)

Итак, 1-й ряд проходится тычком на всю толщину стены (кирпич перпендикулярен стене), 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й ряды наружной версты — ложком (кирпич параллелен стене). Нужно следить за ровностью кладки, заполняемостью и перевязкой швов. В процессе кладки, пока раствор не схватился, расшивают швы. Швы расшивают специальным инструментом — расшивкой. Сначала расшивают вертикальные, потом горизонтальные швы снаружи здания. Внутренние швы не расшивают. По окончании 6 рядов наружной версты начинают кладку внутренней. Начинают опять же с углов. Поднимают углы на 3 ряда. Натянув причалку, выкладывают три ряда внутренней версты. В образовавшуюся пустоту между верстами выливают легкий бетон, например опилкобетон. По окончании заливки проходят 4-й ряд внутренней версты, но уже тычком, 5-й и 6-й ряды ложком. Повторяют заливку и проходят 7-й ряд кладки тычком наружной версты и т. д. Поднимая попеременно то наружную, то внутреннюю версту, заливают легкий бетон, при этом стараясь добиться, чтобы наружная верста была всегда выше внутренней. Это не даст облить наружную сторону стены легким бетоном.

Кирпичную кладку начинают и заканчивают тычковыми рядами. Тычковые ряды должны быть и при открытии оконных и дверных проемов.

Для того чтобы не отвешивать каждый раз углы кладки, заготавливают ровные деревянные рейки с пропиленными пазами, расстояние между пазами равно высоте ряда кладки. Устанавливают эти рейки по отвесу на каждом из углов здания, прибивая гвоздями в швы уже существующей кладки (например, к цоколю). Впоследствии углы кладут по рейкам, а причалки натягивают в пазы.

Установив рейки, нельзя успокаиваться и полностью довериться им. Изредка нужно отходить в сторону от кладки и проверять вертикальность, горизонтальность углов и рядов, заполняемость швов. Пока раствор не схватился, мелкие огрехи можно исправить постукиванием молотка, а если необходимо, разобрать свежую кладку.

Проемы в стенах перекрываются перемычками. В многоэтажных зданиях они, как правило, сборные железобетонные. В малоэтажных проемы пролетом до 2 м можно перекрывать кирпичными рядовыми перемычками, а до 4 м — арочными.

При устройстве рядовых перемычек (рис. 12), чтобы не выпали кирпичи нижнего ряда над проемом, под него укладывают 5–6 стержней арматуры диаметром 8—10 мм. Такие перемычки выполняют по опалубке из досок 40 мм. Щит опалубки опирают на стойки.

Рис. 12. Устройство рядовых перемычек:

1— железобетонная перемычка: 2— арматура; 3— опалубочный щит; 4— стойки опалубки

По опалубке расстилают слой раствора толщиной 2–3 см и в него втапливают арматуру, не доходя до щита опалубки 3–5 мм, иначе арматура будет не защищена раствором и начнется коррозия металла. Концы стержней заводят за грани проема на 25 см. Стержни гладкого профиля должны заканчиваться крюками; для стержней периодического профиля крюки не нужны. Опалубку снимают на 9-е сутки.

Клинчатые перемычки (рис. 13) ведут из обычного кирпича со швами клинообразной формы, с минимальным размером внизу 5 мм и максимальными по верху 25 мм. Кладку клинчатых перемычек ведут по опалубке. Количество кирпичей в перемычке — нечетное.

Рис. 13. Клинчатая перемычка ( 1— нечетный кирпичный клин)

Начинают кладку перемычки от краев проема и заканчивают в середине нечетным кирпичом, который ставят враспор. Этот кирпич клинит перемычку и не дает ей обрушиться. Опалубку снимают на 5-е сутки.

Заканчивают кирпичную кладку карнизом. Свес каждого ряда карниза не должен превышать 1/3 длины кирпича, а общий вынос — не более чем на половину толщины стены. В верхней части карниза оставляют нишу для укладки маэурлата. В некоторых проектах карниз не предусматривается.

Внутренние стены в доме выполняют из кирпича: несущие — толщиной в 250 мм; перегородки длиной до 3 м и высотой до 2,7 м — в 1/4 кирпича, при большей длине и высоте — в 1/2 кирпича. К стенам перегородки крепят при помощи стальных ершей и штырей. Перегородки в санузлах и ванных комнатах выполняют только из красного кирпича.

Фундамент под внутренние стены и перегородки делается не глубоким, не более 50 см. Грунт под отапливаемым зданием не промерзает.

При строительстве стен необходимо помнить о вентиляции дома. Во внутренних стенах необходимо оставить вентиляционные каналы из расчета 1 канал для кухни, 1 из туалета и ванной. Каналы открываются под потолком каждого этажа размером в кладке 12x12 см и выводятся на крышу. Каналы для приборов отопления и горячего водоснабжения должны быть размером, указанным в паспорте на эти приборы?

По ходу кладки в стены, простенки и перегородки закладывают деревянные антисептированные вкладыши по четыре штуки на проем для крепления дверных и оконных коробок.

При кладке конструкций в условиях сухого, жаркого лета кирпич смачивают водой. Наличие в порах влаги способствует нормальному твердению раствора.

Третий вариант стен — искусственный брус. Этот способ дает возможность выполнить стены из теса с экономией пиломатериала в 2,5 раза. При этом сохраняются все преимущества стен из бруса.

В настоящее время активно используются два варианта утепленных дощатых домов. Первый — «финский дом». Стены выполнены из крупноразмерных деревянных панелей с внутренним утеплителем. Второй — «американский дом». Фанерные или тесовые стены выполнены по деревянному каркасу, также с внутренним утеплителем. В качестве утеплителя наиболее часто употребляют минплиту. В обоих случаях снеговую и ветровую (вертикальную и горизонтальную) нагрузку принимает на себя деревянный каркас.

В варианте «искусственного бруса» нагрузки принимает на себя не только обшивка, но и утеплитель. Стены выглядят почти так же, как и из настоящего бруса, что ближе к русскому национальному духу строительства.

Стена из искусственного бруса — это стена из монолитного опилкобетона с оригинальной неснимаемой опалубкой, имитирующей брус (рис. 14).

Рис. 14. Стены из искусственного бруса

После устройства цоколя кладут гидроизоляцию из 2 слоев рубероида и доски шириной 20 см, пропитанной битумной мастикой. На доску размещают первый ряд опалубочных коробов (рис. 14). Нижняя часть перегородок короба должна быть спилена. Опилкобетон заливают в эти короба высотой на 10 см. Ставят второй ряд коробов. Горизонтальному смещению короба препятствуют перегородки, выступающие на 5 см снизу второго короба. Верхний и нижний короба сшиваются между собой гвоздями в перегородке. Как расположены перегородки относительно друг друга, не имеет значения, но расстояние между ними в коробе не должно превышать 1,5 м. После установки второго ряда коробов их заливают опилкобетоном, не доходя до верха 5 см, для установки следующего ряда. Таким образом опилкобетоном заливают одновременно два короба верхнего и нижнего ряда, что обеспечивает необходимую жесткость углов и стен и позволяет вести бетонирование прерывным способом, не нанося ущерба прочности стены.