Наталия Беляева - Мелодии каменных узоров. Из кожи своими руками...(Сделай сам №1∙1995)

Вельвет и «простой», то есть хлопковый, бархат можно гладить как обычные ткани, но не давить всем весом утюга, держа его чуть на воздухе. Иногда рекомендуют пользоваться кардолентой или волосяной щеткой (можно взять лоскут мягкого ворсового паласа). На нее укладывают бархат ворсом (лицом) вниз и утюжат, слегка касаясь, либо утюгом с отпаривателем, либо специальным пластиковым паровым низкотемпературным утюгом. Применять проутюжильник, особенно для шелкового бархата, нежелательно — может замяться ворс. Для нежных видов бархата лучше подстелить такой же или более грубый бархат, а на него уложить деталь вниз ворсом, лицом. По припускам шва легко пройтись мыском утюга, а то и просто наперстком. Можно также легко прибить щеточкой, предварительно прогрев или обдав (не сильно) паром.

Старинный способ (рис. 15): перевернуть утюг, на него положить сложенную влажную ткань и поводить над паром натянутый шов; следите, чтобы следы от пальцев были на самом краю — лучше делать это вдвоем, поддерживая остальную ткань на весу. Готовую или замятую бархатную вещь можно повесить над ванной с горячей водой, снять через полчаса и дать высохнуть (само собой, на плечиках); перед этим, если нужно, прогладить замины «всухую». Рельефную вышивку, гипюр гладят на особо мягкой подстилке — например, многократно сложенном махровом полотенце.

Рис. 15

Утюжка драпа требует больших утюгов весом 5–8 кг. После отпаживания материалов с ворсом надо поверхность начесать, встряхнуть, пригладить. Некоторые пушистые ткани, особенно трикотаж, вообще не гладят — изделия сушат на плечиках или расстилают на махровой простыне.

Низ очень узкого рукава можно увлажнить (пропарить) и натянуть на банку или бутылку подходящего диаметра; в таком виде просушить; снаружи, не снимая, можно дополнительно отпарить через ткань. Если на шерсти, драпе появились «ласы» (блеск от утюга, от заношенности) — отпарить через ткань или паровым утюгом, почти не прикасаясь.

Внимание: на некоторых тканях — шелке, сарже-подкладке, иногда на хлопке — остаются под утюгом следы линий, проведенных кусочком мыла (то сеть их надо стереть поролоном до утюжки).

Что касается подпалин — в сборниках полезных советов есть разные рецепты, но все они связаны с мокрой обработкой, стиркой, что для новой вещи крайне нежелательно. Так что лучше всеми силами избегать такой неприятности.

* * *

Уф-ф… Кажется, мы наконец оборудовали себе уголок для любимого занятия — можно передохнуть и даже полюбоваться. Разумеется, каждый устроит его по-своему. Одно очень важно: наша мастерская — это и наш автопортрет, и во многом залог того, что у нас получится. Наконец, это даже и место отдыха — во всяком случае, от остальных дел. Желаем всячески благоустроиться, и пусть ваш труд в домашнем ателье приносит вам удовольствие.

А мы в следующем номере расскажем о том, как подружиться со швейной машинкой.

В.А.Волков

Посвящается Т.В. Черкасовой

Перехваты. Перестуки. Перепады. Перерывы. Перебивы. Переборы. Переливы. Громы. Грохот. Звоны. Клекот Ропот. Топот. Шепот Хохот…

Ударным называют инструмент, которым наносят удары при производстве работ непосредственно или через подставной инструмент. К ручным ударным инструментам относят молотки, кувалды, киянки.

Молоток — это самый распространенный инструмент. Он есть фактически в каждой квартире и доме. Но именно из-за своей нужности и универсальности существует множество конструкций молотков определенного назначения: слесарные, столярные, плотницкие и т. п.

Они (рис. 1) наиболее массового производства. Ими удобно наносить удары при разнообразных работах: забивать, гнуть, расплющивать и т. п.

Рис. 1. Молотки слесарные:

а— с круглым бойком; б— с квадратным бойком

Слесарные молотки (табл. 1) выпускают с круглыми (рис. 1, а ) и квадратным бойками (рис. 1, б ).

Молоток № 1 с круглым бойком рекомендуют для «тонких» работ типа разметки, обойных и т. п., а молотки № 2, 3, 4 — для слесарных, «гвоздильных» и т. п. домашних нагрузок. Молотки № 5 и 6 с таким же бойком используют на «тяжких» делах, например, забивка скоб в бревна.

Молоток № 1 с квадратным бойком подойдет для гвоздиков при застеклении. Только гвоздь следует ставить параллельно стеклу, иначе оно даст трещину.

Эти молотки в зависимости от назначения изготавливают многих типов, которые указаны в табл. 2 и на рис. 2.

Рис. 2. Молотки стальные строительные:

а— столярные типа МСТ; б— плотничные типа МПЛ-1; в— плотничный типа МПЛ-2; г— кирочка типа МКИ-1; д— кирочка типа МКИ-2; е— штукатурный типа MШT-1; ж— штукатурный типа МШТ-2; з— паркетный типа МПА; и— паркетный типа МПА ВНИИСМИ Минстройдормаша; к— кровельный типа МКР-1 и МКР-2; л— кровельный типа МКР-3; м— шиферный типа МШИ-1; н— шиферный типа МШИ-2; о— шиферный Ющенко; п— плиточный типа МПЛИ-1; р— плиточный типа МПЛИ-2; с— шанцевый типа МША-1; тшанцевый типа МША-2; ф— кулачок типа МКУ-1; х— кулачок типа МКУ-2; ц— для насечки поверхностей бетона и кирпича; ч— автоматизированный, с приводом от ДВС; 1— корпус; 2— деревянная рукоятка; 3— клин; 4— трубчатый стержень; 5 — резиновая рукоятка; 6— оковка; 7— кольцо (см. рис. 2–2, 2–3, 2–4, 2–5)

Рис. 2–2

Рис. 2–3

Рис. 2–4

Рис. 2–5

Столярные молоткиприменяют для занятий по дереву с помощью стамесок, долот и других инструментов. Основная часть корпуса (рис. 2, а ) — боек, вспомогательная — клиновидный (с односторонним вогнутым скосом в прошлом) носок. Последним вколачивают гвозди в пазах, в узких местах и т. п.

Плотничный молотоктипа МПЛ-2 (рис. 2, в ) намного практичнее тоже плотничного молотка МПЛ-1 (рис. 2, б ). Корпус молотка МПЛ-2 в горячем состоянии напрессован на трубчатый стержень. Забота о стопорении корпуса на стержне отпадает. Внимание к положению клина в деревянной рукоятке молотка МПЛ-1 необходимо с точки зрения техники безопасности. Болтанка корпуса на рукоятке приводит к его соскакиванию во время замаха для удара. «Парящий» в воздухе корпус причиняет ужасные травмы. Резиновая рукоятка наклеена внатяг на стержень молотка МПЛ-2. Она тормозит скольжение ладони и смягчает отдачу при ударе.