Людмила Босикова - Двенадцать снежинок из ниток - ностальгия по уюту. Азы домашнего шитья...(Сделай сам №3∙1995)

При наличии конденсорных линз диаметром 80–85 мм вместо светорассеивающей шахты может быть применен конденсор. Конструкция камеры-удлинителя позволяет произвести такую доработку. Этот вариант может обеспечить лучшую освещенность и равномерность освещения негатива. На поверхность конденсора следует установить матовое стекло, и возможно, придется изменил» расстояние от нити лампы осветителя до конденсора. В этом случае внутренняя поверхность осветителя должна быть матовой.

Процесс увеличения фотоснимков с помощью данного увеличителя осуществляется обычным порядком. При необходимости получения отпечатков большого формата, возможно, штатная стойка увеличителя окажется короткой. В этом случае проекцию нужно производить на более удаленный экран, например на пол или табурет, развернув кронштейн крепления фокусирующего механизма к стойке на угол 180°, предварительно нагрузив экран фотоувеличителя во избежание опрокидывания чем-нибудь тяжелым

Следует отметать, что экран фотоувеличителя — деталь совершенно лишняя в этом пироге, состоящем из столешницы лабораторного или т. п. стола, экрана фотоувеличителя и кадровой рамки. Поэтому к фланцу стойки увеличителя лучше прикрепить струбцину, например от вулканизатора, которую можно приобрести в веломотомагазине. Данная доработка позволит крепить стойку увеличителя непосредственно к столешнице.

На верхнем торце стойки со струбциной целесообразно установить пробку с резьбой под штативное гнездо, имеющееся в вашей фотокамере. Эта доработка позволит использовать стойку как надежный штатив, прикрепив струбцину стойки, например, к табурету.

Ввиду того что конструкция увеличителя «Юность», мягко говоря, не слишком жесткая, при задании экспозиции пользоваться штатным светофильтром увеличителя крайне нежелательно, лучше всего использовать выключатель лампы. Защитный светофильтр можно использовать только при укладке фотобумаги в кадровую рамку.

Следует отметать, что для «Любителя» оптимальным размером кадра негатива будет 47x55 мм, поскольку разрешающая способность такого простого объектива, каковым является триплет «Т-22», на углах кадра существенно меньше. Для обеспечения рекомендованного выше размера негатива окно вкладыша вышеупомянутой модификации «Любителя» следует довести до рекомендованных размеров. Его проще изготовить заново, по образцу штатного, из черного полистирола ог корпуса фотокомплекта «Полароид», склеив детали растворителем 646 или 647. Замечу, что при определенном навыке можно отснять и 17 кадров!

При наличии в вашем распоряжении более высококлассного широкоформатника типа «Москва» формата 6x9 см данную конструкцию несложно приспособить и на больший формат кадра: для этого достаточно ширину заготовки для днища и боковых стенок камеры-удлинителя довести до величины 98 мм и соответственно изменить размеры элементов конструкции светорассеивающей шахты, негативной рамки, а осветитель развернуть на 90°.

Однако для «Москвы» оптимальным размером кадра все же будет 55x58 мм, что весьма близко к «модному» в настоящее время широкопленочному формату 6x7 см, в этом

случае при изготовлении камеры-удлинителя нужно выбрать ширину вышеупомянутой заготовки 72 мм.

В.Т. Ласивский

Вниманию читателей предлагается вариант забора. Его достоинства в заголовке статьи. Его недостатки — относительно трудоемок и без декоративного оформления в разряд «парадных» не попадает.

По устройству забор напоминает штакетник, только вместо штакетинок берутся очищенные от коры и заостренные с обеих сторон прутья. Вместо деревянных лаг берется проволока 6–8 мм Крепятся прутья, внимание, АЛЮМИНИЕВОЙ проволокой диаметром 3–4 мм. Применение стальной, даже оцинкованной, проволоки резко снижает долговечность забора. Диаметр прутьев от 1,5 до 8 см. Диаметр опор более 12 см. Расстояние между опорами 1–1,3 метра.

Высоту и густоту забора выбирают от его назначения; от птицы — густой, вплоть до сплошного, из тонких прутьев. От мелкого рогатого скота расстояние между прутьями 10–12 см. От крупного рогатого скота расстояние между прутьями берут 25–30 см, диаметр прутьев берется больше. Чередуя количество длинных и коротких прутьев, можно изготовить забор, в котором верхняя часть будет редкой, а нижняя часть — густой.

Прутья и опоры следует брать из белой акации, шелковицы и других пород дерева, устойчивых к гниению. Снимать кору следует только после полного высыхания древесины. При сушке материала без коры в нем образуются широкие и глубокие трещины.

Установив опоры, с внешней стороны натягивают проволоку 6 мм в 3–4 ряда. Проволока крепится к опорам на костыли 8—10 мм, на сук опоры. Прутья устанавливают с внутренней стороны с зазором 1–3 см от земли и прикручивают алюминиевой проволокой. Проверенный способ прикручивания прутьев следующий. Радом с прутком на проволоке 6 мм делается 1–2 витка вязальной проволоки, затем проволока с натягом обкручивается вокруг прутка без нахлеста (получается 1,5 оборота) и затем с другой стороны прутка снова делается 1,5–2 витка вязальной проволоки вокруг проволоки 6 мм, и так далее. Для удобства работы куски вязальной проволоки длиной 3–5 м сворачивают в бухты диаметром 15–25 см. Если прутья хорошо высушены, то неровности на поверхности прутков исключают возможность их выдергивания.

Такой забор будет служить в несколько раз дольше, чем штакетник и забор из металлической сетки.

В.И. Ильин

Предлагаемый холодильник на естественном холоде может быть использован взамен обычного для хранения картошки и других продуктов. Время его работы, например, в Москве с сентября по май. Он не потребляет дорогостоящей электроэнергии, не ломается, его легко изготовить самостоятельно без дефицитных материалов. Его можно использовать везде, где есть окно, желательно со спаренными рамами. Устроен он просто и может быть выполнен в нескольких вариантах. Первый — изготавливается теплоизолированная коробка по размеру проема секции окна. Ее каркас может быть сделан из деревянных брусков 4—5x4—5 см. Он надежно укрепляется на раме окна, а желательно и к стене помещения: от рамы он может выступать на улицу на 35–40 см. Изнутри камеру надо обить фанерой и проолифить. Вместо фанеры можно использовать картон (годится и упаковочный, например от мебели). Вырезать из них панели по размеру сторон холодильника (можно сделать их двойными, сложив картон в два слоя), обязательно обернуть полиэтиленовой пленкой или приклеить ее к панели. Готовые панели надо прибить к рейкам. Можно использовать для панелей а линолеум, прибив его к каркасу. Такие же панели из линолеума или картона с полиэтиленом надо прибить и со стороны улицы к каркасу. Некоторые сорта линолеума на морозе становятся хрупкими, они непригодны. Внутренний короб можно сделать из линолеума, а наружный — из картона с пленкой. Промежуток между двумя панелями одной стороны холодильника надо заполнить теплоизоляцией: это может быть пенопласт и его мелкая крошка, старое ватное одеяло (кусок по размеру стороны холодильника), обернутое полиэтиленом, чтобы вата не впитала в себя влагу. Таким образом, к проему секции окна со стороны улицы будет прикреплен теплоизолированный ящик, который не мешает закрыванию окна. Неплотно закрывая секцию окна (оставляя небольшую щелочку), в теплоизолированный ящик впускается теплый воздух жилого помещения, т. е. так можно регулировать температуру в камере холодильника (на уровне 3–5 °C). Для ее контроля в камеру помещается термометр, можно обычный комнатный.