Валентин Волков - Электрик в доме. Инструмент. Сделай себя сама...(Сделай сам №3∙1994)

Поскольку на уровне земли стены из самана сильно размываются дождем, рекомендуется устраивать кирпичный цоколь, а вокруг здания отмостку шириной не менее 1 м, с уклоном 1:10.

Саманные постройки дешевые и обладают достаточной прочностью, чтобы стоять десятилетиями.

Вопрос

Бабоян Г.Х., Ереван.

Как можно сделать простые витражи?

Ковальчук Ю.И., Запорожская обл.

Сначала необходимо подготовить лист бумаги, по размерам и форме соответствующий стеклу, на котором хотим выполнить витраж. На эту бумагу наносим рисунок будущего витража, раскрашиваем его акварельными красками. На горизонтальную плоскость рабочего стола кладем наш лист бумаги с рисунком (рисунком вверх). На рисунок точно по краям нужно уложить обезжиренное стекло. По контуру рисунка укладываем и приклеиваем медную проволоку диаметром 3 мм, хотя можно использовать и проволоку других диаметров. Скажем, контур листа растения выкладываем проволокой диаметром 3 мм, а прожилки листа — диаметром 1–2 мм (рис. 1).

Рис. 1

Проволоку к стеклу приклеивать лучше всего эпоксидной смолой, или клеем «Момент», или каким-либо другим аналогичным клеем. При этом необходимо следить, чтобы между проволокой и стеклом не образовалось просвета (рис. 2).

Рис. 2

Но это самый трудоемкий способ выполнения контура витража. Контур можно сделать и другим способом, при помощи масляной краски преимущественно темных тонов (лучше всего черной краской). Для этого в колпачке тюбика краски срезаем верхушку. В колпачке-крышке просверливаем отверстие. Диаметр этого отверстия произвольный. Он зависит от того, какой толщины линию контура мы желаем нанести на стекло (рис. 3).

Рис. 3

Подготовленную крышку наворачиваем на тюбик черной краски. Выдавливая краску через отверстие, наносим контур рисунка на стекло. Следует заметить, что краска не должна быть очень жидкой, т. е. она не должна растекаться. Существует еще один способ нанесения контура. Для этого необходимо взять клей ПВА, добавить черный (или темный, по желанию) пигмент. Им могут послужить анилиновые краски или сажа, а также акварель или гуашь. В подготовленный черный (подкрашенный) клей добавить цемент до образования густой сметанообразной массы. Контур выкладывают аналогично способу с масляными красками через отверстие в крышке тюбика. Можно подготовить несколько крышек с разными диаметрами отверстий для соответствующей толщины линии контура. Если нужна очень толстая линия, отверстие в крышке делают овальным (рис. 4).

Рис. 4

Последние два способа наиболее простые. Поэтому даже начинающие благодаря им смогут сделать довольно сложный контур. Необходимо только следить за тем, чтобы выдавливаемая масса не разрывалась. Для этого при выдавливании необходимо рассчитывать поступательное движение тюбика.

Краска или клей сохнут примерно в течение суток. После этого готовят раскраску витража. В бесцветный лак НЦ-218, НЦ-221, НЦ-222 (последний лучше всего) добавляют нужный цвет масляной художественной краски, но не более 30 % от массы лака. Раскраску необходимой расцветки заливают в соответствующие ячейки, образованные контуром (рис. 5).

Рис. 5

Полученный витраж хорошо смотрится как со стороны света, так и на просвет. Его можно мыть, протирать мокрой тряпкой.

Вопрос

Симонов А.М., Кириллов.

Напечатайте описание простой лодки.

Жемерикин А.В., Рязань.

Конструкция лодки-плоскодонки, о которой ниже пойдет речь, очень простая. Лодка неприхотлива в хранении, может ходить под парусом. Ее можно использовать в хозяйственных целях, в туристических походах, на рыбалке.

На чертеже (рис. 1) представлена лодка-плоскодонка, рассчитанная на груз до 400 кг. Весит она около 150 кг, глубина осадки не превышает 20 см. Лодку можно оборудовать тентом или небольшой кормовой каютой, навесить мотор или установить парус.

Рис. 1

Для изготовления плоскодонки прежде всего необходимо приобрести материал. Нам потребуются для обшивки 7 сосновых досок толщиной 1,5–2 см, шириной 30 см и длиной 5 м. Для весел, форштевня, шпангоутов, водореза, фальшкилей — 3 сосновые доски толщиной 5 см, шириной 30 см и длиной 4 м. Для транца нужна сосновая доска 3х20 см, длиной 2 м и два листа фанеры толщиной 3–5 мм. Для заполнения стыков требуется 1 кг масляной краски (железного сурика). Приобретите еще 3 кг белил на натуральной олифе, 1,5 кг гвоздей длиной 50 мм, 1 кг шурупов такой же длины.

Для начала изготавливаем шпангоуты на 20 см выше уровня борта, затем форштевень и транец. Устанавливаем их на килевую доску (5x2 см и длиной 4 м) и прибиваем гвоздями. Ставим между шпангоутами скамейки, их также прибиваем. Верхнюю часть шпангоутов, форштевня и транца прикрепляем к боковым установочным доскам (2х20х500 см), которые вместе с килевой доской образуют нечто вроде опалубки, фиксирующей основную форму лодки. В конце работы надустановочные доски снимают, а лишние 20 см шпангоутов отпиливают. Прибиваем нижние бортовые доски, а нижние обводы аккуратно обрезаем пилой. Следующий цикл состоит в том, чтобы прикрепить верхние бортовые доски, оторвать килевую доску и на ее место прибить доски днища. По линиям соединения досок крепят 3 фальшкиля для лучшей герметизации стыков. Стыки следует тщательно проконопатить паклей, смоченной в олифе, прошпаклевать и зачистить шкуркой. Теперь из фанеры можно сделать багажник в носовой части лодки и садок для рыбы под средней скамейкой. Покрасьте все снаружи и внутри двумя-тремя слоями масляной краски.

Для изготовления весел понадобятся 2 доски размерами 240x13x3 см (рис. 2).

Рис. 2

Лодка готова. Как мы уже говорили, лодка может ходить под парусом. Для этого ее нужно оборудовать опускным килем-швертом и рулем. Шверт размещают в швертовом колодце, который устанавливают перед средней банкой и связывают с ней брусками (рис. 3).

Рис. 3

Крепление колодца к днищу нужно выполнять очень тщательно, с применением густотертой краски или водостойкого клея. Через бруски основание колодца соединяют с килем и обшивкой сквозными винтами М6х80 через 60 мм. Шверт вырезают из толстой фанеры, склеивают из двух-трех досок по ширине либо вырезают из листа металла толщиной 4–6 мм. Во всех случаях щель в киле должна быть на 4–6 мм шире толщины шверта. Планки на верхнем конце шверта служат ограничителями при его опускании. На металлическом шверте их можно сделать из уголков. Деревянный шверт удерживается в опущенном положении резиновым стропом. Руль вырезают из 8-мм фанеры или досок толщиной 12 мм. Навешивают его с помощью петель со штырями, на транце делают такие же петли, но без штырей и с планками для крепления, развернутыми на 180°. Чтобы случайно не потерять руль, его нужно привязать к транцу тонким шнуром-сорлинем. Мачту округлого сплошного сечения с максимальным диаметром 68 мм лучше всего склеить из двух мелкопрямослойных сосновых брусков. Нижний конец мачты (шпор) делают квадратного сечения для крепления в гнезде — степсе. Вторая точка крепления мачты — отверстие в передней банке. Парус пришнуровывают к мачте; верхний и нижний углы паруса привязывают, используя соответствующие отверстия в мачте. На ходу парус растягивается рейком, передний конец которого привязан рифовым узлом к обушку. В случае внезапного усиления ветра достаточно потянуть за конец шнура, и парус полностью обезветрится. Не составляет труда выдернуть мачту из степса и положить ее в лодку. При необходимости площадь паруса можно уменьшить, навернув его на мачту, но тогда его несут без рея или крепят рей к нижней части мачты. Парус можно сшить из любой прочной и плотной ткани: АМ-100, плащ-палатки, тика для пера, в крайнем случае из бязи.