Анатолий Баканов - Слайдовая фотография. Секреты мастера (Сделай сам №02∙1991)

На кухне попросторнее предлагается установить другой вариант воздухозаборника. Он удобен тем, что сетку легко снять и помыть. Из брусков сечением 20х20 мм, предварительно покрытых лаком или окрашенных, изготавливаются две рамки шириной 400 и длиной 500 мм. Они соединяются между собой рояльной петлей и складываются таким образом, чтобы между плоскостями рамок зажималась сетка соответствующих размеров. В рабочем состоянии рамки удерживаются от открывания с помощью магнитной защелки, резинки или других приспособлений. Части рамки соединяются шурупами 3х30 мм. В декоративных целях бруски r местах соединения запиливаются под углом 45°. Можно выбрать и другой способ изготовления рамок. После подгонки одна из рамок крепится к стене проемом к вентиляционному отверстию. При необходимости щели между рамкой и стеной промазываются шпаклевкой.

В. Т. Григорьев

При оборудовании прихожей в квартире часто возникает проблема с удобным местом для обуви, тем более если семьи состоит из нескольких человек. Учитывая, что прихожие в квартирах обычно небольшие, требуется изготовить такой шкаф для обуви, чтобы на вид он был небольшим, а внутри удобным и смог вместить большое количество обуви. Чтобы рациональнее использовать свободное место прихожей, размеры шкафа нужно выбрать. «по месту». Здесь предлагается шкаф шириной 500 мм, глубиной— 250 мм, высотой (без ножек) 900 мм (рис. 1).

Рис. 1. Шкаф для обуви:

1— задняя стенка шкафа с отверстиями; 2— коробка шкафа; 3— узел крепления стенок коробки; 4— узел крепления петель; 5— рамка двери; 6— опорные рейки; 7— ножки; 8— узел крепления магнита или защелки

Материалом для шкафа могут служить некондиционные мебельные панели, продающиеся в магазинах «Сделай сам». Задняя стенка изготавливается из древесностружечной плиты, в которой сверлом диаметром 3–4 мм сверлятся отверстия на расстоянии 8 см друг от друга. Кроме того, нужны будут деревянные рейки, шурупы, петли, казеиновый или другой столярный клей. При необходимости предусматриваются четыре опорные ножки.

Перед сборкой заготовленных боковых, верхнего и нижнего щитов в задней их части желательно выбрать электропилой или стамеской четверть, ширина которой должна быть равна толщине задней стенки. Собрав с помощью шурупов коробку, вставляем в нее заднюю стенку (размеры стенки принимаются, конечно, с учетом выбранных в коробке четвертей). Желательно ее поставить сначала на казеиновый клей, а затем закрепить шурупами. С помощью клея и шурупов к боковым стенкам шкафа крепятся опорные рейки. При этом следует учесть, что высота между нижней опорной рейкой и полом шкафа должна быть достаточной для сапог или другой обуви с высокими голенищами.

Дверь обувного шкафа навешивают на петли с таким условием, чтобы она заподлицо входила в коробку шкафа. Дверь не будет произвольно открываться, если вовнутрь коробки поставить магнитную защелку. При отсутствии материала для двери ее можно заменить красивой занавеской из драпировочной ткани.

Для размещения обуви на задней стенке придется заготовить держатели из нержавеющей проволоки диаметром 3–4 мм. Конфигурация держателей показан на рис. 2. На этом же рисунке приведен пример рационального размещения обуви.

Рис. 2. Установка держателей в шкафу и пример рационального размещения обуви:

1— задняя стенка; 2— опорные рейки; 3— узел задней стенки с держателем обуви

Заслуживает внимания оригинальный вариант шкафа для обуви, напоминающий собой стоящий чемодан. Этот шкаф состоит из двух корпусов, соединенных между собой петлями (рис. 3).

Рис. 3. «Чемодан» для обуви:

1— передняя створка шкафа; 2— задняя створка шкафа; 3— навеска шкафа; 4— шпильки с опорой; 5— узел петли

Для изготовления шкафа используются те же материалы, что применялись в предыдущем варианте, но петли лучше поставить рояльные. Размеры шкафа выбираются в зависимости от места его расположения, числа обуви, которую предполагается хранить в шкафу. В данном случае, размещая обувь на шпильках, в шкаф возможно вместить до 12 пар обуви.

Изготовление шкафа начинают со сборки двух коробок. Проще заготовить их стенки из фанеры толщиной 12 мм или из сосновых (еловых) досок. Соединяют заготовленные детали обычно склеиванием и стягиванием деталей с помощью шурупов. Заднюю часть одной коробки и переднюю часть другой зашиваем фанерой, оргалитом или другим подобным материалом, а затем соединяем коробки с помощью рояльной петли. Следует учесть, что если крыло имеющейся в наличии рояльной петли шире 12 мм, го и стенка, к которой петля приворачивается, должна быть толщиной не менее 12 мм.

Теперь понадобятся как минимум 24 шпильки, представляющие собой круглые деревянные палочки диаметром 12–15 мм, а также опоры для них. Для этого деревянные бруски длиной, равной ширине внутренней части шкафа и сечением примерно 90х45 мм, просверливаем насквозь сверлом диаметром, равным диаметру шпилек (рис. 4). Затем ножовкой с продольным полотном разрезаем вдоль по диагонали сечения. Получаем две рейки с треугольным сечением. После обработки наждачной бумагой вставляем в отверстия шпильки (лучше на клей) и наклеиваем рейку широкой стороной на внутреннюю сторону шкафа (по 3–4 ряда на каждую сторону).

Рис. 4. Опоры для шпилек:

1— брусок; 2— шпилька

При желании шкаф для обуви легко навесить на стену (на высоту, при которой удобно делать уборку помещения). Для этого (см. рис. 3) изготавливаем две металлические пластинки и шурупами приворачиваем к задней стенке шкафа.

Если при изготовлении шкафа для обуви использовались простые строганые доски, то после сборки их лучше обработать мебельным лаком, покрасить масляной краской или эмалью подходящего цвета, облицевать самоклеящимися обоями

Для уплотнения наружных дверей необходимо снять дверь с петель, затем в боковине нижнего бруска дверного полотна с помощью электрической пилы сделать два параллельных пропила и стамеской выбрать прямоугольный желоб. При отсутствии электрической пилы эту работу несложно выполнить долотом. В готовый желоб вставляем заготовленную ленту из плотного материала, например, кусок пожарного рукава или тонкой транспортерной ленты. Устанавливаем в желобе деревянную рейку, которую приворачиваем шурупами к нижнему бруску дверного полотна (см. рисунок). Выступающие края закрепленного материала после навески двери на петли, плотно соприкасаясь с полом, перекроют доступ холодного воздуха в жилое помещение и, изгибаясь в разные стороны, не будут мешать открытию и закрытию дверей.