Анатолий Баканов - Слайдовая фотография. Секреты мастера (Сделай сам №02∙1991)

Рис. 2. Крепление дверцы проволокой:

а— расположение крепящей проволоки; б— неправильная скрутка проволоки («свободными» кольцами)

При замене старой печи вместе с ней, оказывается, совсем не обязательно разбирать и старую трубу. Добротную трубу лучше сохранить, и она еще долго будет исправно дымить, создавая тягу в новой печи.

Но как удержать трубу, лишив ее опоры? Для этого следует ее «подвесить», выполнив некоторые операции.

Над крышей вокруг трубы есть выступ — выдра, под которой заделывается бортик из кровельного железа. Он и отгибается от трубы. В трубе же пробивается сквозное отверстие, и в него пропускается деревянный брус так, чтобы его концы были над брусками-матрицами потолочного перекрытия. Если они ненадежны (тонкие, изъедены насекомыми), то на полу под ними ставят стойки. Затем брус прижимается к верхним кирпичам отверстия так, чтобы расстояние между ним и брусками было не менее 50 мм. После этого под брус подбивают деревянные клинья, крепко прижимая его к трубе. Клинья подбивают понемногу все по очереди. Убедившись, что дальше они не идут, удаляют осторожно оставшиеся две стенки трубы (рис. 3).

Рис. 3. «Подвеска» трубы

Сложив печь, все операции проводят в обратном порядке. Балку выбивают не раньше, чем через час после укладки двух стен трубы. Нужно время подсохнуть глине. Выбивается каждый клин по очереди и понемногу. Стойки устанавливаются как можно ближе к печи. Вставляя последние кирпичи, не забудьте правила, описанные выше. Кстати, кирпичи забивают до упора с помощью деревянного молотка, чтобы не разбить их.

Строя дом, обычно покрывают его крышей, не дожидаясь сооружения печи. А не зная, где будет проходить труба, отверстие для нее и не оставляют. Поэтому при кладке печи приходится разбирать кровлю с большим запасом, а после ухода печника искать жестянщика. Добавлю, что и при планировке новых комнат, переносе печи на другое место также обычно требуется помощь жестянщика.

Как показывает мой опыт, можно обойтись без жестянщика. Когда печник доложит трубу до кровли, необходимо при помощи отвеса и гвоздя с молотком вынести размер трубы по углам на кровлю (пробить в ней отверстия). Соединив четыре отверстия, получим прямоугольник, представляющий собой проекцию горизонтального сечения трубы на плоскость кровли (рис. 4).

Рис. 4. Разметка отверстия под трубу на кровле

Теперь необходимо отступить от каждой стороны прямоугольника по 7–8 см и построить внутри него еще один меньший прямоугольник. Если в месте выхода трубы попадутся швы, то их можно прибить (повалить) к крыше. Затем следует вырезать меньший прямоугольник и разрезать углы до отверстий от гвоздя.

Полученные четыре полосы отгибают по прижатому деревянному бруску так, чтобы они были немного не «догнуты» до вертикального положения — в таком случае железо будет более плотно прижато к стенкам трубы. Незащищенные углы заделываются цементным раствором во время кладки трубы как внутри полосы, так и снаружи (чуть выше железных бортиков)

В моей практике протечек с крыши при использовании такого метода не было.

Раньше печи клались всегда «на плашку» и стягивались проволокой. «На ребро» сооружались только изразцовые печи и печи в железном кожухе.

Печи, перевязанные проволокой, приходилось ремонтировать, но не перекладывать. Так, предложили мне однажды отремонтировать печь, построенную более 100 лет назад. Принялся я за дело, и оказалось, что весь ремонт — чистка газоходов. Стены этой печи были стянуты проволокой, а топка и начало первого газохода были облицованы огнеупорным кирпичом лещадкой. Да, умели раньше строить!

Система перевязки печи понятна из рис. 5.

Рис. 5. Перевязка печи проволокой

Остается только добавить, что забиваемые в швы гвозди, на которых крепится стягивающая проволока, имеют длину 80—100 мм. Проволока вначале наматывается на забитый до половины гвоздь «серединой», а затем слегка скручивается. При креплении противоположного конца проволоки на другом гвозде после намотки на гвоздь оставляют концы проволоки длиной 30 мм и вместе с гвоздем забивают в шов. Проволока должна быть слегка натянутой и не поднимать кирпичи. Гвозди нельзя устанавливать в одном ряду.

В тихую погоду печь не дымит, а вот когда на улице ветер, она то горит, то «выдает» дым из дверки плиты или задвижки. В этом случае скорее всего у вас возле трубы расположено высокое дерево или находится стена, ударяясь о которые ветер попадает в трубу, преграждая выход дыму. Чтобы исключить дымление, придется над трубой сделать колпак-зонд, который защитит трубу от проникновения ветра. Колпак нужен также, если в жаркую погоду печь трудно растапливается.

Если же возле трубы отсутствуют деревья и стены, а печь дымит, когда ветер дует со стороны крыши, где нет трубы, то труба расположена ниже крыши.

Труба, стоящая на расстоянии 0,5–1 м от конька крыши, должна быть выше конька не менее чем на 25 см.

Когда дымит печь, по углам трубы поставьте по две половинки кирпича, а сверху на них положите лист железа. Если печь через 3–5 мин дымить перестанет, значит, трубе колпак необходим.

Часто дожди и отходящие газы разрушают верхние швы в трубе, в результате чего из трубы выпадают кирпичи. В разрушенные места задувает ветер, и печь начинает дымить. Устранить дым можно, заложив образовавшиеся отверстия. В печах любая трещина не только ведет к плохой ее работе, но и к пожару. Поэтому печь ежегодно осенью осматривают и очищают от сажи.

Часто печи дымят из-за разрушения кладки расположенных на чердаках газоходов-боровов, которые порой размывает дождем, попадающим сквозь дырявую крышу. Если через швы газоходов идет дым, то швы нужно хорошо очистить от сажи, смочить водой и забить густой глиной, годной для кладки печей, а лучше это поврежденное место переложить.

Русская печь чаще дымит из-за малых размеров трубы или вьюшек, а также из-за плохо закрывающейся вьюшечной дверки

Напуски на верху трубы не только украшают трубу, но и создают хорошую тягу в печи.

При отоплении дровами, соломой, хворостом поддувало не должно быть длиной во всю топку. Большой объем поступающего через поддувало холодного воздуха, ударяясь в заднюю часть топки, рикошетом выбивает из нее дым. Заложите поддувало на полкирпича, и дыма не будет.

Печь дымит в любую погоду, а когда открываешь дверку, дым как будто прилипает к ней, попадая в помещение. Посмотрите в топку. Если у вас под плитой духовой шкаф, то между ним и топкой обязательно должна быть кирпичная стенка, хотя многие ее не делают. Если стенка или шкаф ниже верха отверстия дверцы, то сделайте на них из глины бортик выше дверного отверстия. Печь будет просто реветь от тяги, даже если разница по высоте между плитой и бортиком будет всего 4–5 см.