С легким паром! Солим, коптим, консервируем. Механизация работ на подворье (Сделай сам №01∙1991)

А как правильно, «по науке»? Посмотрим же, как это сделать.

При строительстве бани этого, в общем-то, немудреного сооружения проще всего листы шифера укладывать вразбежку (рис. 31).

Рис. 31. Укладка листов шифера вразбежку.

В этом случае, чтобы покрыть один скат банной кровли, вам скорее всего придется разрезать вдоль только один лист шифера. Режут шифер ножовкой по дереву. Можно укладывать листы шифера и по-другому, срезая углы но это сложнее, и не будем здесь на этом способе останавливаться. Листы в ряду удобнее располагать справа налево (обращаясь лицом к коньку), причем желательно учесть направление господствующих ветров в данной местности, чтобы открытые кромки листов были обращены в подветренную сторону. Отверстия под гвозди в шифере сверлят дрелью ( сверлят, а не пробивают!), причем диаметр сверла на 1–2 мм больше диаметра гвоздя. Под шляпку шиферного гвоздя кладут прокладку от резины, толя, рубероида и не забивают гвоздь до отказа, оставляя 2–3 мм «недобива». Основанием под покрытие шифером является обрешетка из мерных брусков сечением 60х60 мм. Каждый лист шифера должен опираться только на три бруска: по краям и в середине. Заметим, что все четные бруски по-хорошему должны бы иметь высоту не 60 мм, а 63 мм. Для однотипности их все же обычно делают одинаковыми, то есть 60х60 мм, но в этом случае четные бруски приподнимают с помощью подкладных планок толщиной 3 мм, уложенных на стропилах (рис. 32). Если все эти условия строго соблюсти, нахлестка листов будет плотной и листы прочно лягут на обрешетку.

Рис. 32. Укладка и крепление шиферных листов:

а — кровля с наслонными стропилами; б — крепление шифера шурупами и гвоздями; в — закрепление шифера на карнизе; 1— уравнительный брусок; 2— лист шифера; 3— обрешеточный брусок; 4— «шиферный» гвоздь; 5— резиновая шайба; 6— карнизный брусок; 7— шайба; 8— шуруп; 9— гвоздь; 10— противоветровая скоба; В— вынос карнизного свеса; (цифры в скобках для обрешетки при уклоне ската менее 58 %)

Перекрытие листов нижеуложенного ряда вышеуложенным должно составлять примерно 140 мм при уклоне до 30° и 120 мм при более крутом уклоне. В районах, где возможны сильные — ветры (8 баллов и выше), шифер крепят шурупами и скобами в карнизном ряду. Если все же между листами шифера остались зазоры, превышающие 7 мм, их следует заделать с помощью мастики, состоящей из 45 % (по объему) битума марки БН-90/10, 30 — солярки, 12 — извести-пушонки, 13 % волокнистого асбеста. Мастику наносят на перекрываемые полосы деревянным шпателем слоем толщиной 5–6 мм, шириной в поперечных соединениях 30–40 мм, а в продольных — 60–70 мм.

На коньке крыши (рис. 33) устанавливают брусок 2 и с обеих сторон от него укрепляют по два обрешеточных бруска 1 . После покрытия обоих скатов на бруске 2 устанавливают скобы 7 для закрепления на них переносных ходовых мостиков и коньковый брусок 3 , верхнюю грань которого закругляют. Коньковый брусок по всей ее длине покрывают рулонным материалом и укладывают коньковые детали навстречу господствующим ветрам.

Рис. 33. Покрытие конька асбестоцементными коньковыми деталями:

а — последовательность работы; б — поперечный разрез конька; 1, 2, 3— бруски; 4— толь или рубероид; 5, 6— коньковые детали; 7— скоба; 8— резиновая шайба; 9— гвоздь; 10— лист кровельного шифера; 11— мастика

Первой укладывают более длинную коньковую деталь (КПО-1), располагая ее широким раструбом к фронтону. Со стороны смежного ската ее накрывают коньковой деталью (КПО-2), — укороченной на 100 мм. Тут же делают разметку Отверстий для креплений. Через обе коньковые детали по продольной оси волны сверлят два отверстия и по два отверстия сверлят на плоском отвороте каждой рядовой коньковой детали; отверстия на отворотах должны проходить через гребни волн листов основного покрытия.

При отсутствии специальных коньковых деталей из асбоцемента конек защищают кровельной сталью (рис. 34) или просто двумя обрезными досками, сбитыми между собой под нужным углом.

Рис. 34. Покрытие конька кровельной сталью:

1— стропильная нога; 2— кровельная сталь

Пол в бане не имеет того значения для обеспечения нужного теплового режима, как стены и потолок. В отдельно стоящей бане, например, оказывается достаточным настил из досок подвесного пола. У бани, встроенной в многоэтажное здание, скорее всего потребуется изоляция пола (рис. 35).

Сплошной пол в бане следует покрывать съемным дощатым настилом, циновками и т. п., так как после распаривания сплошной пол «холодит».

Рис. 35. Пол бани, встроенной в многоэтажное здание:

1— чистый деревянный пол; 2— выравнивающий брус; 3— гидроизоляции; 4— теплоизоляция; 5— железобетонное перекрытие

Для стока воды пол настилают с уклоном в сторону сливного отверстия, которое снабжают сифоном, чтобы через это отверстие не дуло и не проходили неприятные запахи из канализационных труб. Полы настилают из шпунтованных или обрезных досок по деревянным лагам. Лаги укладывают на кирпичные столбики сечением 25х25 см, установленные на песчаном или бетонном подстилающем слое.

При толщине досок пола 19, 22 и 29 мм максимальное расстояние между опорами должно быть соответственно 60, 70 и 90 см. Это расстояние несколько больше, чем обычно принято в строительстве, но для бани, где нагрузка на пол небольшая, вполне подходит. Лаги обязательно пропитывают антисептиками. Плинтус в бане делается водонепроницаемым, высота его не менее 10 см. Его устанавливают так, чтобы нижний ряд внутренней обшивки стен «накладывался» на плинтус и стекающая со стен влага за плинтус не попадала (рис. 36).

Рис. 36. Примыкание деревянного пола к стенам: