О. Никопогорская - Излечивает гнев и заполняет время (Сделай сам №03∙1990)

Объем пиломатериалов хвойных и лиственных пород определяется двумя способами. Собственно, путем замера каждой доски или бруска ( длина х ширина х толщина ). Или с помощью так называемого кубатурника (ГОСТ 5306—83), который предназначен для вычисления объема обрезных пиломатериалов хвойных и лиственных пород. В кубатурнике (стандарте) приведены таблица объемов одного метра длины и таблица одной штуки пиломатериалов. Исходя из них, и определяют стоимость покупки.

Например, нам надо найти объем 70 обрезных досок толщиной 22 мм, шириной 125 мм и длиной 4,5 м. Для этого по таблице находим толщину пиломатериалов 22 мм и на пересечении горизонтальной графы, где указана ширина 125 мм, и вертикальной графы, где указана длина 4,5 м, находим объем 0,01238 м 3. Затем перемножением объема на число пиломатериалов в партии, получим искомый объем в м 3: 0,01238 м 3 х 70 = 0,8666 м 3.

Далее находим по прейскуранту № 100 соответствующую для данного вида и сорта розничную цену за 1 м 3, а затем определяем стоимость нашей партии. Правильность применения розничной цены каждый покупатель имеет право проверить по папке ценообразования.

Для ориентира отметим, что в четырехосный полувагон входит порядка 55–60 м 3обрезных пиломатериалов хвойных пород.

Что касается обмера необрезных пиломатериалов(досок), то здесь имеется своя специфика. Она состоит в том, что ширина необрезной и односторонне обрезной доски определяется как полусумма ширины двух пластей (широкой и узкой), замеренных посредине доски без коры:

а= ( а 1+ а 2)/2 (рис. 2.)

Рис. 2. Определение ширины необрезных материалов

Широко распространено мнение, что объем круглых лесоматериалов определяется с применением коэффициентов для перевода в плотную меру, но оно ошибочно. В данном случае также измеряется каждое бревно. Плотные кубометры бревна определяют с помощью только ГОСТ 2708—75, где приведены объемы круглых лесоматериалов. Они определяются по толщине верхнего торца и длине бревна (рис. 3). Например, бревно с размером верхнего диаметра ( d ) 18 см длиной 6 м имеет объем 0,194 м 3. Учитывая, что бревна размером свыше 16 см относят к разряду пиловочника, находим по прейскуранту его розничную цену, смотрим по маркировке, к какому сорту принадлежит выбранное нами бревно, и определяем сумму расчета за отложенный товар.

Рис. 3. Определение диаметра верхнего торца делового сортамента

В. Ю. Смирнов

Планировка и площадь современных квартир не всегда позволяют мастеру-любителю оборудовать домашнюю мастерскую «по всем правилам». Однако при желании люди ухитряются дома и слесарничать, и сапожничать, и столярничать, и переплетать книги.

В любом доме есть место, где сложены инструменты. Это может быть шкафчик с ящиками или специальный ящик.

В нем держат такие необходимые инструменты, как молоток, клещи, плоскогубцы, отвертки, стамески и другие, а также гвозди, шурупы, винты. Если же вы увлекаетесь столярным или слесарным делом, то набор инструментов у вас увеличится, и место для них следует отвести более просторное. В зависимости от планировки квартиры рабочее место можно оборудовать в коридоре или на кухне.

А если есть инструменты, даже имея простейшие навыки, всегда удается сделать многое самому, не прибегая к помощи мастеров-специалистов.

Вы въехали в новую квартиру. Вам хочется поскорее сделать ее уютной и удобной. В передней надо прибить вешалку. В комнатах — повесить занавески, шторы, эстампы. Но забить гвозди в панельных домах не так уж просто — они гнутся, не входят в стенку. Предлагаю несколько вариантов.

• Отверстия для костылей, крючков, гвоздей следует пробивать шлямбуром. Шлямбур ставят так, чтобы точка находилась в центре будущего отверстия, и начинают осторожно ударять его молотком. После каждого удара шлямбур необходимо поворачивать., Изредка его вынимают из стены, чтобы вытряхнуть накопившуюся в нем крошку. Удары молотка должны быть резкими и быстрыми, причем лучше работать не очень тяжелым молотком.

Глубина отверстия зависит от его назначения. Для пробки под большой гвоздь или средний костыль достаточно пробить стену на 6–8 см. Сделав при помощи шлямбура достаточное отверстие в стене, из сухого дерева выпилите прямослойный чурбачок длиной, равной глубине отверстия, и придайте ему слегка коническую форму. Узкая часть пробки должна свободно входить в отверстие, а широкая — превышать его диаметр на 2–3 мм. Пробку вгоните молотком в отверстие, а затем вбивайте в нее, как в обыкновенную деревянную стену, гвоздь или костыль.

Чтобы пробка держалась крепче, рекомендуется узкий конец пробки слегка надколоть и в щель вставить тонкий клин длиной 1–2 см. Пробку с клином вложите в отверстие и вбивайте ее легкими ударами молотка. Когда клин дойдет до дна отверстия, он начнет постепенно распирать пробку, в стену она пойдет туже, и ее нужно загонять сильными ударами молотка. Пробка, забитая по этому способу, держится очень прочно.

Гвоздь забьется легче, если его перед этим опустить в горячую воду или в расплавленный парафин.

• Ввинтить в кирпичную стену большой шуруп или крюк с винтомтакже поможет шлямбур. Для этого сделайте в стене такое же отверстие, как при забивании деревянной пробки. Затем возьмите не очень толстую и достаточно гибкую проволоку и навейте ее на резьбу шурупа так, чтобы получившийся моток входил свободно в приготовленное отверстие. Далее замешайте в воде гипс или цемент (к цементу предварительно прибавить 3 части песка) и этой массой густо намажьте намотанную проволоку, стараясь, чтобы масса вошла между витками. Отверстие в стене, предварительно очищенное и смоченное водой, также заполните гипсовой или цементной массой, а затем укрепите в нем шуруп или винт с проволокой при помощи молотка. Выступивший наружу гипс или цемент сразу же удалите. После этого дождитесь, когда гипс или цемент хорошо затвердеет (для гипса потребуется 4–6 ч, для цемента — 2–3 дня).

Гвоздь, который плохо держится в слабой штукатурке, укрепите следующим образом: выньте его, оберните несколько раз газетной бумагой, увлажните ее и вставьте гвоздь на место. Влажную газетную бумагу уплотните в ячейке. Через несколько часов бумага высохнет, и гвоздь будет прочно держаться в стене.

• Просверлить кафельную плиткудля того, чтобы укрепить на стене ванной комнаты или кухни полочку, мыльницу, вешалку, можно следующим образом. Возьмите средней величины напильник и его конец, на который насаживается ручка, поставьте на ту точку плитки, где намечено сделать отверстие. Легкими ударами молотка по противоположному концу напильника осторожно (так, чтобы не расколоть) пробейте верхний блестящий слой плитки (глазурь), а затем коловоротом или электродрелью осторожно просверлите плитку сверлом или острием перки, время от времени смачивай сверло скипидаром . Если нет специального инструмента, плитку можно сверлить и вручную. Для этого надо заточить трехгранно тот же «ручной» конец напильника и, поворачивая его, постепенно углубить в плитку.