Г. Клятис - Учитесь сами делать мебель (Сделай сам №02∙1989)

Рис. 31. Крепление задней стенки разделочного стола-шкафа:

а— примерка задней стенки; б— проверка угла между боковой стенкой и днищем; в— расположение шурупов для крепления задней стенки; г— установка шурупов; д— вариант замены задней стенки связующими полосами

В местах установки шурупов сделайте накол шилом (рис. 31. г ), причем накол должен быть как можно более глубоким, чтобы шуруп легче ввертывался, и с небольшим наклоном, чтобы он не вышел внутрь шкафа. (В полке и надъящичной рамке наколы делают без наклона.) Шурупы завертывайте отверткой. Ни в коем случае не забивайте шурупы молотком. Можете расколоть плиту. К тому же забитые шурупы не обеспечивают надежного крепления и помогут вывертываться и ввертываться в свое гнездо при последующих разборке и сборке.

Прикрепив заднюю стенку, можно убедиться, что она не только прочно связывает между собой все детали, но и придает высокую жесткость всему предмету. Вот каким удивительным свойством обладает, казалось бы, такая слабая деталь, как тонкая фанерная стенка.

Если не удастся приобрести фанерный лист достаточных для задней стенки размеров, не огорчайтесь. Вместо сплошной задней стенки можно установить две краевые фанерные полосы, связывающие боковые стенки с днищем и крышкой (рис. 31, д). Прочность и жесткость при этом достигаются такие же, как и при сплошной стенке, а материала идет меньше. Отсутствие же задней стенки у стола-шкафа (при наличии связующих полос) в принципе допустимо, поскольку ее роль может выполнять сама стена, вплотную к которой ставится стол.

А вообще фанерный лист для задней стенки можно с успехом заменить листом древесноволокнистым. Он легко пилится обыкновенной ножовкой, может резаться (по линейке) остро заточенным ножом. Задняя стенка из древесноволокнистого листа может быть и не сплошной.

Для повышения надежности соединения на шипах необходимо кроме задней стенки (или связующих полос) установить еще вспомогательные крепежные детали в передней части стола-шкафа. Они нужны для стягивания боковых стенок с днищем и крышкой, а также для предупреждения возможного выскакивания передних шипов из гнезд при случайных ударах по боковым стенкам или крышке изнутри и при переносе стола, когда берутся руками за свес крышки.

В фабричных условиях с этой целью применяют специальные стяжки. Но можно обойтись и упрощенными крепежными деталями в виде металлических полос или уголков, которые несложно изготовить самому из алюминиевых полос толщиной 1 мм и уголка 20x20 (рис. 32, а, б). Приобрести их можно в детском магазине или в магазине «Сделай caм». Ширину стяжек примите равной 15–20 мм, длину плоской стяжки — 40–50 мм. Для выпиливания стяжек потребуется ножовка по металлу.

Рис. 32. Вспомогательные крепежные детали:

а— полосовая стяжка; б— уголковая стяжка; в— крепление крышки к боковой стенке полосовой стяжкой; ги д— крепление днища к боковой стенке полосовой и уголковой стяжкой соответственно

Стяжки привертывают такими же мелкими шурупами, что и заднюю стенку, 2,5х15 или 3х15. На каждую стяжку требуется четыре шурупа. Для пропуска шурупов в стяжках нужно просверлить отверстия диаметром 2,5–5 мм и легка раззенковать (рассверлить) их сверлом вдвое большего диаметра. Раззенковка нужна для того, чтобы можно было утопить головки шурупов. При сверлении отверстий зажимайте в тисках вместо со стяжкой деревянную прокладку, благодаря чему тонкая стяжка не будет гнуться под напором сверла.

Полосовые стяжки устанавливают под крышкой и днищем, уголковые — под приподнятым днищем (рис. 32, в, г, д). Для присоединения крышки стяжку до сборки крепят к верхней кромке боковой стенки, а во время сборки — к низу крышки. Чтобы стяжка не мешала свободному перемещению ящика, ее целиком утапливают в выемке глубиной 1–1,5 мм, которую выбирают стамеской с нижней стороны крышки. В предметах мебели, где под крышкой нет ящика, вместо полосовой стяжки можно поставить уголковую.

После установки стяжек остается присоединить цоколь, навесить дверки и вставить ящик в нишу. Первая и последняя из этих операций не требуют объяснений, а вот о дверках следует сказать подробнее.

Для навешивания дверок нужно приобрести петли, лучше всего рояльные (рис. 33, а ). Такие петли пригодны для любого предмета мебели вне зависимости от высоты дверок. Они сравнительно дешевы, очень просты в установке и исключительно надежны. К тому же они служат своего рода украшением. В продажу поступают петли длиной 500, 1000 мм и более. Вам нужно отрезать петли такой длины, которая в точности равна высоте дверки. Сделать это нетрудно с помощью ножовки по металлу.

Не выбрасывайте короткие обрезки петель. Они могут пригодиться для других предметов мебели. Дело в том, что дверку не обязательно навешивать с помощью цельной петли. Петля может быть составлена из отдельных, сомкнутых вплотную, но не связанных между собой частей (рис. 33, б). Если у отпиленной петли первое отверстие для шурупа оказалось слишком далеко от конца (более 45 мм), то для лучшего прижатия прикрепляемой петли желательно просверлить на удалении 15 мм от конца дополнительное отверстие и раззенковать его.

Чтобы навесить дверку с помощью рояльной петли, достаточно прикрепить петлю одной поворотной полосой к дверке, другой — к боковой стенке. Если дверка вставная (расположена между стенками), как в вашем случае, петлю нужно крепить к кромке дверки (рис. 33, в). Если же дверка накладная (навешивается поверх стенок), крепить петлю нужно к внутренней пласти дверки (рис. 33, г). При вставных дверках петли прикрепляют сначала к стенкам, при накладных — к дверкам.

Рис. 33. Навешивание дверок с помощью рояльных петель:

а— цельная рояльная петля; б— составная рояльная петля (из обрезков); в— навешивание вставной дверки; г— навешивание накладной дверки; 1— дверка; 2— боковая стенка; 3— петля

Крепить петлю следует так, чтобы ее шарнир был вровень с кромкой стенки. Для крепления петель используйте мелкие шурупы 2,5x13 или 3x15. Шурупы можно ставить не в каждое отверстие, а через одно, но по концам петли шурупы должны быть обязательно.