А. Афанасьев - Поделки из древесины (Сделай сам №06∙1989)

Когда речь идет о ремонте вязаных изделий, первое, что приходит в голову, — это штопка носков. А вот этого делать как раз не стоит! Уж если пятка носка протёрлась, значит, он выносился, и после кропотливой штопки, отнявшем вечер, возможно появится новая дыра рядом.

Но ведь верх носка остается совершенно целым! Что же, красивым узорчатым шерстяным носкам стоит дать вторую жизнь. Например, поставив на потертые места симпатичные заплатки из мягкой кожи, замши или фланели (рис. 7). А то превратите носки в домашние тапочки, пришив подошвы из кожи (годится голенище от старого сапога) или из фетра, войлока (например, из валенка).

Рис. 7. Новые старые вещи

Распускать вязаные носки, чтобы перевязать их заново, не стоит: из-за потертой пятки часть пряжи окажется негодной. Распустить резинки? Там пряжа хорошая. Но они и так могут с пользою послужить. Если стали коротки рукава куртки или рейтузы, их можно надставить резинками от носков. А еще хорошо вшить такие «манжеты» внутрь рукавов пальто. Они защитят от задувания ветра, и снег в рукава не набьется, если кататься с горки или играть в снежки.

А то пришейте «манжеты» трикотажным швом за открытые петли к новым носкам по линии, где начинается их резинка. Получатся носки с двойными отворотами, которые очень ценят лыжники. Хороши они и для игр, прогулок: опущенные на ботинки отвороты надежно защищают от снега.

Напоследок еще один совет. Из гольф или шерстяных чулок с протертыми пятками получатся отличные гетры либо наколенники для игры в футбол. Надо срезать нижнюю часть, набрать по срезу петли и надвязать резнику. Однотонные гетры можно вышить. Кстати, такая обувка из старых чулок издавна была известна на Руси. Только назывались они не гетры, а наголенки.

Е. М. Перельцвайг

Не всегда в магазинах «Природа» или в зоомагазинах бывают аквариумы. Да и те, которые бывают, часто не удовлетворяют любителей-аквариумистов: текут, недостаточно декоративны, по конфигурации и объему не вписываются в площади аквариумного хозяйства любителя. Поэтому любителям часто самим приходится изготавливать аквариумы по собственному вкусу.

Чтобы помочь любителям, познакомим их с технологией изготовления нескольких типов самодельных аквариумов.

Перед приобретением или изготовлением аквариумов прежде всего следует определить их назначение, конфигурацию, объем, а также место расположения. Опыт аквариумистов показал: чем больше объем аквариума, тем лучше условия жизни и роста рыб и растений и проще его обслуживать. Цилиндрические и шаровидные аквариумы очень неудобны в эксплуатации и дли жизни рыб, которым приходится постоянно плавать по кругу. При наблюдении сферические стенки этих аквариумов к тому же искажают форму рыб и растений. Вместо малых аквариумов можно использовать прямоугольные цельностеклянные сосуды, а в крайних случаях и на короткое время банки объемом 3–5 л.

Комнатные пресноводные аквариумы имеют разное назначение, размеры, объемы и формы. Обычно их подразделяют на декоративные; ширмы, нерестовые, выростные.

Декоративные аквариумыбывают разных размеров и объемов, высотой до 2/ 3длины и шириной до 1/2 длины. Предназначаются для украшения интерьеров помещений и наблюдений за жизнью их обитателей и растений. В этих аквариумах содержат стайки одного или нескольких видов рыб, коллекцию растений (голландский аквариум), а также водных животных. Декоративные аквариумы встраиваются в мебель или обрамляются деревом, пластиком и даже кирпичами. Параметры типичных декоративных аквариумов приведены в таблице 1.

Нерестовые аквариумы(отсадинки) шириной и высотой около 1/ 2длины нужны для отсадки рыб-производителей на нерест. Объем зависит от размера рыб, характера их поведения и нереста (парой или группой). Объем от 4 до 10 л и более.

Выростные аквариумы(шириной 1/ 2длины и высотой меньше 1/ 2длины) служат для выращивания мальков. При малой высоте и большой поверхности вода хорошо насыщается атмосферным воздухом.

Ширмы— аквариумы высотой, равной длине или несколько меньше, хороши для содержания рыб с высоким корпусом и длинными плавниками, а также для коллекций высоких растений. В таблице 2 приведены размеры выростных аквариумов и ширм.

Каркасный аквариум.Каркас для аквариума малого объема можно изготовить из уголка, согнутого на белой жести, а также из листовой стали или алюминия. Для аквариума большого объема используют более прочный прокатанный стальной уголок. Собрать каркас можно с помощью пайки или сварки, а также на заклепках с потайной головкой (рис. 1).

Рис. 1. Каркас аквариуме [ А], соединение уголков сваркой [ Б] и заклепками [ В]

Лучший материал для каркаса — листовая нержавеющая сталь толщиной 0,8–2 мм. В этом случае дно каркаса сгибают с бортами (противень), в углы которого крепят вертикальные угольники на пайке или сварке. Дно может соприкасаться с водой. Нержавеющая сталь не корродирует и не токсична для животных и растений. После сборки, каркас очищают от окалины, заусенцев и обезжиривают чистым бензином.

Размеры стекол для дна и стенок рассчитывают после изготовления каркаса, так как они зависят от толщины материала каркаса и стекла и точности изготовлении каркаса. При этом следует учитывать толщину слоя замазки (2–3 мм) между торцами стекол и каркасом (рис. 2).

Рис. 2. Герметизация швов каркасного аквариума

Замазку для стекол в каркас готовят из чистого сухого цемента марок 300–500 и смеси мебельного лака ПФ-283 (4с) с канифолью в соотношении 100:15 (по массе), сначала лак подогревают на электроплитке (осторожно, пожароопасно!) до 60–70 °C и добавляют в него канифоль, тщательно перемешивая, затем на лист фанеры или стекло насыпают горкой цемент. На вершине горки делают углубление, куда наливают охлажденный лак с канифолью. Цемент тщательно смешивают с лаком до такой густоты, чтобы лепешка из замазки не растекалась.

Края стекол обезжиривают. На угольники каркаса последовательно наносят ровный, тонкий слой замазки и накладывают на него стекло. Первым вставляют дно, за ним переднюю и заднюю стенки. Слегка нажимая на края стекла и слегка подвигая его, выдавливают излишки замазки, стараясь, чтобы между каркасом и стеклами не было воздушных пузырьков. Между стенками вставляют две-три упругие распорки, подложив под их концы кусочки картона или фанеры. После этого вставляются боковые стенки. Уголки между стенками и стенками и дном заполняют тонким слоем замазки. Излишки замазки срезают. Через пять — семь суток замазка отвердевает.