Тамара Руцкая - 1000 идей для вашего ремонта

Иногда при установке настольного смесителя между четырехугольным отверстием на полочке сантехнического прибора и патрубком смесителя остается зазор. Чтобы вода не стекала вниз по подводной трубе, его необходимо заделать. Как правило, в комплекте смесителя имеются две резиновые шайбы, которые помогут устранить зазор. Но если шайбы не закрывают полностью отверстия, то из листа плотной резины вырезают шайбы большего диаметра и устанавливают их, закрыв зазор.

В вентильной головке с вращательно-поступательным или возвратно-поступательным движением штока прокладка плотно прижимается к седлу каждый раз, когда вентиль закрывается. В таких условиях и прокладка, и седло быстро изнашиваются и требуют замены.

Современные смесители (даже отечественного производства) в основном оснащены вентильной головкой с керамическим затвором (двумя керамическими дисками особой конфигурации). В такой головке диски лежат непосредственно на седле без резиновой уплотнительной прокладки, принимающей форму седла. Если седло имеет изъяны или неровности, то керамический затвор даст течь. Кроме того, вентильная головка с керамическим затвором не любит загрязненную воду: мелкие соринки могут застревать между дисками или между диском и седлом, делая вентиль уязвимым. При использовании вентильных головок с керамическим затвором желательно при входе магистралей в квартиру установить фильтр грубой очистки.

Замену вентильной головки выполняют в такой последовательности. Перекрывают доступ воды к смесителю. Вынимают декоративную заглушку рукоятки, выворачивают крепежный винт и снимают рукоятку. Отвинчивают гаечным ключом старую вентильную головку смесителя. Очищают внутреннюю резьбу боковины смесителя от нитей уплотнения. Устанавливают новую вентильную головку на боковину смесителя. Надевают на корпус вентильной головки прокладку (или обматывают его фторпластовой уплотнительной лентой) и закручивают головку пальцами, пока не совпадет резьба корпуса вентильной головки и боковины смесителя. Затягивают головку гаечным ключом. Возобновляют подачу воды. Открывают вентиль и проверят его на наличие течи.

В завершение прикручивают ручку на квадратный конец штока и закрывают декоративной заглушкой.

Мойки изготавливают из нержавеющей и эмалированной стали различной толщины, из искусственного камня (Т-гранит, фрагранит, силгранит и т. п.), а также керамики и пластика (акрила).

Наиболее распространены мойки из нержавеющей стали. По технологии изготовления мойки нержавейки бывают: штампованными и сварными. Достоинства штампованных изделий заключаются в отсутствии швов и низкой себестоимости. Недостатком является то, что при штамповке невозможно сделать чашу достаточно глубокой. Сварная мойка состоит из стального листа (толщиной примерно 1 мм) с вырубанным отверстием, к которому контактной сваркой приваривается чаша. Эта технология дороже штамповки.

При браке в мойках любого изготовления возможны протекания.

По форме и конструкции мойки бывают: прямоугольными, угловыми, круглыми, одночашевыми, полуторачашевыми, двухчашевыми, трехчашевыми, с крылом или без. Классическое исполнение – это прямоугольная или квадратная чаша. Такая форма позволяет вписать в кухонную мебель емкость максимального размера. Оптимальной считается глубина чаши 160–200 мм, обеспечивающая достаточную вместительность емкости. Использование моек с меньшей глубиной чаш скорее можно порекомендовать тем, у кого есть посудомоечные машины и кому не надо мыть высокую посуду.

По способу установки на подстолье (тумбы) мойки бывают: накладные и врезные. Накладные мойки монтируются на подстолья (тумбы) без столешницы. Врезная мойка может устанавливаться ниже, заподлицо или выше столешницы конфигурацией бортика чаши.

К демонтажу мойки приступают после перекрытия квартирных вентилей холодного и горячего водоснабжения. Сначала необходимо отсоединить мойку от системы канализации. Под мойкой откручивают гайку слива и сливают из сифона воду и грязь. Раскручивают верхнюю гайку сифона и, приподняв сливную трубу, отводят сифон в сторону. Снимают со сливной трубы клиновидную распорную шайбу и обе гайки и вынимают сливную трубу из мойки. Затем вынимают отводную трубу сифона из раструба канализации.

Смеситель обычно снимают после демонтажа мойки. Если смеситель подсоединен к трубам гибкими шлангами или трубками, то их отсоединяют, раскрутив гаечным ключом соединительные гайки или втулки. Если же смеситель соединен с водой обычными трубами, то на трубах под мойкой отсоединяют муфты-сгоны. Ключом на 29 или разводным откручивают контргайку и прокручивают в конец резьбы. После этого, открутив муфты, отсоединяют трубы.

Крепление эмалированных моек старого образца выполнено на кронштейнах, прибитых или привинченных к стене. Сначала раскручивают с боковых торцов мойки два болта с гайками. С наружной стороны в шляпочные прорези болтов вставляют отвертку, а с внутренней стороны кронштейна гаечным ключом на 10 захватывают гайку и, придерживая отверткой болт, откручивают ее. Можно сделать наоборот – придерживая гайку, откручивать болт.

Если болты с гайками приржавели и не раскручиваются, их смачивают раствором 8 %-ного уксуса (10 весовых частей) с алюминиевыми квасцами (1 часть) или винно-каменной кислотой. Через 3–5 часов заржавевшие болты с гайками должны раскрутиться. Раскрутив крепление, мойку снимают и при необходимости демонтируют кронштейны.

Установка одно– или полуторачашевой мойки производится так. Если на канализационной трубе имеются остатки старой цементной обмазки, то трубу затыкают кляпом из тряпок чуть глубже раструба. Цементную обмазку осторожно сбивают зубилом и молотком, осколки вычищают из трубы, зачищают внутреннюю поверхность раструба абразивной шкуркой и, протерев тряпкой, вынимают из трубы кляп. Берут уплотнительное резиновое кольцо диаметром 70 мм, для большей герметизации обмазывают внешнюю поверхность кольца силиконовым герметиком и вставляют в раструб на всю глубину, канализацию закрывают пробкой или кляпом.

Мойку устанавливают на тумбу. Если у мойки и тумбы имеются взаимные элементы крепления, то их соединяют между собой. На мойку устанавливают смеситель с прокладкой. Закрепляют смеситель снизу гайкой с шайбой или прикручивают к шпильке крана подковообразную скобу (полушайбу), затянув ее гайкой.

Далее в сливное отверстие мойки вставляют сливной узел. Возможны два варианта конструкции сливного узла и их крепления.