Игорь Антонов - Сайдинг

Для крепления панелей и профилей настоятельно рекомендуется использовать фурнитуру, которая продается в комплекте. Обычно она изготавливается из алюминия или нержавеющей стали.

При правильном креплении сайдинговая обшивка способна выдерживать практически любые нагрузки.

1. Подготовка поверхности.Монтаж начинают с подготовки стен. Оконные и дверные проемы очищают от старой штукатурки. Все посторонние предметы, которые могут помешать работе, снимают. Такими препятствиями являются водосточные трубы, крепления для уличных светильников, подоконники, кашпо и т. д. От растений, вьющихся по стене, тоже придется избавиться. Все деревянные детали дома проверяют на прочность. Сломанные и сгнившие элементы заменяют новыми. Проверяют, чтобы доски плотно прилегали к стенам.

2. Установка обрешетки.Чтобы выровнять стены, монтируют обрешетку. Под деревянный сайдинг, как правило, используют деревянную же обрешетку из досок или реек сечением 2,5–8 см. Рейки крепят гвоздями или шурупами. Оконные и дверные проемы обрамляют рейками. Потом к ним будет крепиться сайдинг. От качества выполнения обрешетки во многом зависит конечный результат монтажа сайдинга. Без обрешетки панели со временем пойдут волнами.

На обрешетку укладывают утеплитель и мембрану, прибивают контробрешетку из водостойкой древесины.

3. Монтаж панелей.При монтаже деревянного сайдинга гвозди не вбивают полностью. Между шляпкой и панелью оставляют зазор шириной около 1–1,5 мм. Между панелями и комплектующими либо другими деталями оставляют 5 мм, а если монтируют в холодную погоду — 9 мм. Гвозди вбивают с шагом в 30–40 см, но не более. Оптимальная длина гвоздей — 50 мм.

Монтаж начинают с обозначения нижней границы обшивки. Между поверхностью земли и нижней (стартовой) полосой обшивки должно оставаться не менее 15 см. Нижнюю границы обшивки прочерчивают на стене мелом. Чтобы линия получилась ровной, в углу стены на 4 см выше предполагаемой границы вбивают гвоздь. В другой угол на том же уровне вбивают второй гвоздь. Между ними параллельно полу натягивают веревку и по ней мелом прочерчивают линию.

Затем на стыке двух стен крепят угловой профиль.

Начинают с внешнего углового профиля. Его верхнюю часть с обеих сторон прибивают гвоздями. Угловой профиль должен повиснуть на двух гвоздях. Проверяют, чтобы он располагался ровно и при необходимости поправляют. Затем профиль прибивают к стенам, примыкающим к нему с обеих сторон. Аналогичным образом монтируют внутренний угловой профиль.

Для соединения внутреннего и внешнего угла от верхнего края профиля отрезают 2,5 см, оставив среднюю лицевую часть.

Угловой профиль, внешний и внутренний, монтируют двумя способами: вровень с сайдингом и поверх него. Первый вариант предпочтительнее, ведь в этом случае облегчается обветривание углов и снижается риск возникновения грибка и плесени. Угловой профиль также прибивают гвоздями.

Бывает, что на торцах панелей нет замков. Альтернативные соединительные элементы не предусмотрены или отсутствуют. Выход один: крепить панели, составляющие угол, встык. При этом между их торцами останется зазор шириной около 5 мм. Его заполняют герметиком.

Следующий этап — монтаж наличников по всему периметру оконных и дверных проемов. Над оконными и дверными проемами устанавливают горизонтальные наличники. Каждый из них обрезают, чтобы подогнать под ширину проема. Наличники крепят перед монтажом сайдинга. Горизонтальные наличники служат водостоком, вертикальные нужны, чтобы подчеркнуть боковые стороны дверных и оконных проемов.

Деревянным сайдингом можно обшить не только внутренние и наружные стены. Этот материал пригоден для облицовки карнизных свесов, потолков, балконов, лоджий, бань, саун, беседок. Ограничений практически нет. Все зависит от вашей фантазии и финансовых возможностей.

Наконец, переходят к монтажу самих панелей деревянного сайдинга.

Начинают обязательно с установки стартовых панелей. Если их не будет, первая рядовая панель встанет не под тем углом и обшивка не получится.

Стартовые панели крепят на наружные и внутренние углы. Их можно располагать внакладку или вровень с углами.

Если обшивка внутренняя, начинают с середины стены и постепенно продвигаются к краям. Если обшивка внешняя, двигаются от тыловой части дома к фасаду.

Завершив один ряд, приступают к монтажу следующего.

Деревянный сайдинг устанавливают по методу «рыбьей чешуи». Аналогичный способ применяется, например, при укладке черепицы. Верхнюю панель накладывают на нижележащую в соединении «гребень-паз». Благодаря такой конструкции, под обшивку не проникает влага.

Стыки панелей должны располагаться в шахматном порядке. Каждый следующий ряд должен перекрывать предыдущий на 3 см. Швы и стыки замазывают высококачественной мастикой.

Финишную рейку устанавливают вровень с карнизом и прибивают их друг к другу. Потом их замыкают, нажимая до щелчка.

Цементно-волокнистый, или фиброцементный сайдинг — один из наиболее долговечных материалов для наружной облицовки домов. У него масса достоинств, в то время как недостатков он практически лишен.

Сфера использования цементно-волокнистого сайдинга огромна. Он пригоден для облицовки не только новых зданий, но также реконструируемых строительных объектов. Стены, цоколи, балконы, карнизные свесы, ограждения — все эти поверхности можно обшить данной разновидностью сайдинга. Применяют его и для декоративной отделки фрагментов зданий.

Цементно-волокнистый сайдинг выпускается в форме панелей или досок. Цементно-волокнистые панели на 80–90 % состоят из цемента. Остальные 20–10 % приходятся на песок, различные минеральные заполнители и армирующие волокна (фибры). Эти волокна равномерно распределяются в цементном растворе и придают ему повышенную прочность и устойчивость к внешним воздействиям. Изначально в качестве фибры использовали асбест.

Идея улучшить качество бетона с помощью волокон асбеста появилась еще в начале XX в. В 1900 г. австриец Людвиг Хачек запатентовал свое изобретение — «Способ производства каменных плит из волокнистых веществ и затвердевающих в них связующих».

Пик популярности цементно-волокнистого сайдинга пришелся на 50–60-е гг. XX в. Однако в конце 70-х — начале 80-х гг. XX в. в Западной Европе развернулась кампания по запрету асбестосодержащих материалов в связи с их возможным вредом для здоровья человека. В ответ на это стали вестись активные исследования по созданию безасбестовых армирующих волокон. В итоге асбест был потеснен синтетическими волокнами.