Н. Копанев - Как закаляют сталь. Сказ про дедку, бабку... и сетку...(Сделай сам №2•2005)

До недавнего времени, буквально 2 года назад, считалось, что стены, выполненные из бревен или бруса толщиной более 20 см, отвечают всем механическим и теплотехническим требованиям. Мировая тенденция, направленная на сохранение энергетических ресурсов привела к ужесточению теплозащитных мероприятий. Теперь даже рубленые стены нуждаются в дополнительном утеплении. Толщина утеплителя определяется по теплотехническому расчету и зависит от толщины применяемых бревен. Впрочем, эта тема достаточно хорошо изложена в статье «Крыши».

В данной статье будут предложены конструктивные и технологические решения деревянных стен. Дабы не усложнять рисунки в разных вариантах, будут показаны различные способы утепления стен или не показаны вообще, но это не значит, что утепление не нужно делать. Его нужно делать в любом из вариантов. Конечно, утепление желательно, но необязательно. Если кому-то нравится жить в промерзающем доме или тратить деньги на топливо, которое можно было бы сэкономить, то никто ему этого запретить не сможет. Различные конструктивные решения утеплений, представленные в различных вариантах, взаимозаменяемы, их можно менять местами с незначительными переделками.

Наиболее трудоемкие стены, требуют привлечения специалистов. Рубленые стены выполняют там, где невозможна распиловка их на брус или из эстетических соображений. Окоренные или отесанные бревна сплачивают продольными пазами — желобами (рис. 19) и вставными прямоугольными шипами размером 120х60х20 мм, располагаемыми в шахматном порядке по высоте стен на расстоянии 2 м друг от друга.

Рис. 19. Рубленые деревянные стены:

а— сопряжение бревен «в чашку»; б— тоже «в лапу»; в— сопряжение внутренней и наружной стен «сковороднем»; г— вариант утепления рубленых стен; д— керамическая облицовочная плитка для наружных работ, имитирующая кирпичную кладку; 1— цоколь; 2— гидроизоляция из 2-х слоев рубероида; 3— доска, обработанная антисептической пастой (или пропитанная битумной мастикой); 4— фартук из оцинкованной кровельной стали; 5— нижний венец сруба (желательно использовать древесину твердых пород, например, дуб); 6— волокнистый утеплитель (пакля, мох, джут); 7— деревянный сруб; 8— деревянный каркас (устанавливают в одной плоскости по отвесу); 9— воздушный продух; 10— плитный утеплитель (устанавливают в распор между стойками каркаса); 11 — водостойкая фанера; 12— синтетический водоустойчивый клей; 13— облицовка керамической плиткой (первый и каждый последующий нечетный ряд устанавливают по шнурку, четные ряды устанавливают «на глазок»)

Глубина гнезд для шипов должна на 10 мм превышать высоту шипа. Для предотвращения продуваемости пазов в них укладывают паклю или мох. Сейчас в продаже появилось «утеплительное полотно», выполненное на основе натуральных волокон льна и индийского джута. Утеплительное полотно, уложенное в паз бревен, принимает форму заполняемого пространства, то есть где надо — сожмется, где надо — увеличится в объеме. Джутовый утеплитель не поражается молью и не растаскивается птицами.

Угловые сопряжения рубленых стен выполняют «в чашку» (с остатком) или «в лапу» (без остатка). Венцы наружных и внутренних стен сопрягают «сковороднем».

Сруб дома обычно рубят не на фундаменте, а рядом с ним из невысушенных бревен (они легче поддаются топору). После 3-4-месячной просушки сруб маркируют, раскатывают и собирают на пакле уже на фундаменте. После первой конопатки дому еще дают 3–4 месяца для полной просушки и усадки, после чего проводят вторую конопатку и устраивают наружное утепление или обшивают углы тесом. При применении джутового утеплителя вторую конопатку не производят. Свежесрубленный сруб можно сразу устанавливать на фундамент и не проводить первую просушку. Это, конечно, ускорит строительство, но и потребует недюжинной физической силы. Если кто-либо из читателей пробовал поднять сырое бревно на высоту, которое на верху еще надо поворочать для устройства сопряжения, то он меня поймет.

Для наружных стен здания применяют деревянные брусья сечением 150х150 или 180х150 мм, а для внутренних: 100х150 мм (рис. 20).

Рис. 20. Деревянные стены из бруса:

а— сопряжение наружных стен на шпонках; б— тоже на коренных шипах; в— сопряжение наружной и внутренней стен на коренных шипах (сопряжение на шпонках выполняют аналогично рисунку а); г— сопряжение оконных или дверных коробок со стенами; д— вариант утепления брусчатых стен с кирпичной облицовкой; 1— отверстия под нагели; 2— деревянная шпонка 32х50х140 мм; 3— коренной шип; 4— дверной или оконный косяк; 5— плитный утеплитель; 6— сруб из деревянных брусьев; 7— воздушная прослойка; 8— облицовка стен из кирпича; 9— стальные штыри; 10— гидроизоляция из 2-х слоев рубероида; 11— цоколь; 12— доска, пропитанная битумной мастикой; 13— цокольные и карнизные воздушные продухи, образованные разрывом в кирпичной кладке или использованием щелевого кирпича

Стыки брусьев нижнего ряда (венца) располагают на столбах фундамента. Если здание возводят на ленточном фундаменте, под первый ряд брусьев укладывают гидроизоляцию (два слоя толя и пропитанная битумом доска). Стеновые брусья кладут на пакле (джутовом утеплителе) и крепят деревянными нагелями диаметром 25 и длиной 400 мм, которые располагают через 1,5 м в шахматном порядке по высоте стен. Паклю прокладывают и по вертикальным швам.

Уложив первые три ряда и установив нагели, укладывают следующие два ряда брусьев, просверливая отверстия на толщину трех рядов, то есть, захватывая верхний брус нижнего пакета. Скрепляют их нагелями и т. д.

Сопряжение брусьев в углах стен, в стыках по длине и с вертикальными элементами оконных и дверных коробок делают на деревянных шпонках или рейках, а также на коренных шипах. Более прочное соединение углов здания — это на коренных шипах. К тому же такое соединение непродуваемое.

Оконные и дверные коробки устанавливают одновременно со сборкой стен. При устройстве в оконных и дверных проемах четвертей коробки могут быть установлены после сборки стен.