Кристина Ляхова - Спальня

Один из распространенных дефектов старых дверей (или плохо укрепленных новых) – расшатанная коробка . В этом случае ее необходимо укрепить.

Прежде всего нужно установить коробку так, чтобы соответствующие ее части выровнялись по вертикали и по горизонтали. Это можно сделать с помощью клиньев, которые следует забить между стеной и коробкой, временно закрепляя последнюю в проеме. Затем с каждой боковой стороны укрепите коробку в трех местах: на уровне 1 м от пола, и на расстоянии 30–40 см от верха и низа коробки. Для этого в стене просверлите отверстия не менее 5 см, и в них забейте деревянные пробки, после чего установите коробку и прибейте к пробкам толстыми гвоздями. При этом шляпки гвоздей должны быть утоплены в древесину на 2–3 мм.

Дверная коробка должна плотно располагаться в проеме. Если же между ней и торцами стены останется пространство, коробка будет висеть только на гвоздях и быстро расшатается. Поэтому пространство нужно заполнить. Для этого в щели вбейте рейки, заранее подогнанные по толщине, потом оставшиеся изъяны замажьте раствором. Можно также заполнить пространство быстрозастывающим раствором – гипсовым или гипсоцементным. Когда раствор высохнет, закрепите наличники.

Если дверь скрипит , надо поднять ее немного вверх с помощью ручки молотка, топора или металлического лома, а петли смазать машинным маслом или свиным жиром. Можно в щель приподнятой петли положить маленький кусочек графита от карандаша. Графит разотрется в порошок и будет долго служить отличной смазкой, к тому же свои качества он сохраняет даже в самый сильный мороз.

После этого дверь следует несколько раз открыть и закрыть, пока смазка не распределится по осям петель. Затем опустите дверь и установите ее в нормальное положение.

Если дверь заедает , необходимо прежде всего проверить, хорошо ли она закрывается. Если дверь только касается пола, достаточно приподнять ее на 1–2 мм, надев на оси петель металлические шайбочки. Можно заменить их проволокой из твердого сплава, намотав ее на металлический стержень диаметром, равным диаметру петли. При этом дверь нужно снять, смазать петли и после установления шайбы или проволоки снова поставить на место.

Небольшое заедание двери в косяке можно устранить, обработав трущиеся поверхности хозяйственным мылом. Если этого окажется недостаточно, придется снимать дверь с петель и обрабатывать торцы рубанком.

Если дверь «шаркает» по полу , наклейте на тонкую дощечку крупную шкурку и положите ее под дверь. Несколько раз распахнув дверь, постарайтесь стесать нижнюю ее часть. Если это не поможет, придется снять дверь с петель, и подстрогать место, которое касается пола.

Если дверь опустилась , причина этого, как правило, слабое крепление петель. Чтобы устранить этот недостаток, достаточно как следует подвинтить шурупы.

Разбухшую дверь (такое обычно бывает во влажных помещениях) или пол можно слегка подстрогать. Это, однако, следует делать очень осторожно, чтобы после высыхания помещения не было больших щелей.

Если дверь зажимается нижней или верхней частью бокового косяка, это может быть из-за старого косяка. Нужно ударить по нему несколько раз через деревянный брусок молотком или тяжелой киянкой.

Если дверь закрывается неплотно, от этого возникают сквозняки. Закрепите по ее краю одну очень тонкую рейку, предварительно отшлифованную шкуркой и окрашенную под цвет двери.

Если дверь постоянно открывается сама по себе, можно прибить к косяку уплотняющий кусочек кожи. Он, правда, довольно быстро истирается, но в этом случае его поверхность можно покрыть слоем краски, и дверь снова будет плотно закрываться.

Если в дверных филенках образовались трещины от рассыхания, их нужно заделать. Трещины, ширина которых не превышает 1,5–2 мм, можно устранить при помощи масляной шпаклевки. Для этого их предварительно нужно расчистить и проолифить. Если же трещины большие, их можно заделать деревянными вставками (обязательно из сухой древесины).

Если в двери расшатан замок , значит, отверстия, в которые завинчиваются винты, расширились. Необходимо вынуть поддерживающие винты, вставить в отверстия деревянные щепки или спички и после этого снова завинтить винты.

Полы могут быть деревянные, из ДВП, паркетные, покрытые линолеумом, всевозможными плитками и т. д. Главное – правильно подобрать вид покрытия, не нарушая при этом общий дизайн комнаты.

Последнее время деревянные полы встречаются все реже и реже. Их вытесняют более практичные материалы, например линолеум, плитки и т. д. Недостаток дощатых полов заключается в том, что их чаще, чем полы других видов, приходится ремонтировать. Чтобы они служили как можно дольше, следует выбирать для них только качественные доски из хвойных пород древесины толщиной не менее 25 мм, шириной – 150 мм.

Доски следует настилать по направлению к двери от противоположной стены на лаги или балки, уложенные по всей поверхности пола через в 50–80 см. Первую доску уложите вдоль стены, оставляя небольшой зазор для вентиляции подполья, и прикрепите гвоздями по всей длине к лагам, остальные плотно уложите одну к другой, прижимая забитыми в лаги скобами. Затем прибейте доски гвоздями к лагам и удалите скобы.

Пол должен быть ровным и гладким. Для этого доски нужно класть так, чтобы годичные слои древесины шли в противоположных направлениях.

Не обязательно использовать только длинные доски. Настелить полы можно и из коротких досок, уложив их по лагам в определенном порядке. Пол из коротких досок может получиться не только крепким, но и красивым.

Между собой доски соедините в шпунт, в четверть или с помощью вставного элемента (рис. 5). Это позволит сделать пол «без гвоздя», т. е. все гвозди будут спрятаны, а пол прослужит немного дольше. Кроме того, при таком способе забивания гвоздь нужно ставить к поверхности древесины под углом в 45°, чтобы крепление получилось максимально прочным. При использования сплачивания на вставную рейку придется пробивать доску с лицевой стороны, полностью утапливая шляпку гвоздя в древесину.

Рис. 5.Соединение досок полов: 1 – с помощью вставного элемента; 2 – в шпунт; 3 – в четверть (размеры даны в мм)

Перед окрашиванием деревянных полов все щели, швы и трещины заполните замазкой, приготовленной из 5 частей цемента, 5 частей опилок, 2 частей столярного клея и 14 частей воды. Клей разведите в воде. После того как он разбухнет, емкость с ним поставьте на слабый огонь. Когда клей растворится, нужно засыпать в него опилки и цемент и тщательно все перемешать. Смесь оставьте на огне до закипания.