Николай Звонарев - Изгороди и заборы своими руками

Штакетник можно купить готовый или сделать самому. Для самостоятельного изготовления нужно сначала нарисовать на доске и вырезать ножовкой шаблон. Расстояние между звеньями будущей изгороди лучше сделать от половины до двух третей ширины доски. Далее напиливают доски равной длины, из которых будет сделан штакетник. Их высота должна быть такой, чтобы нижний край досок не доходил до земли как минимум на 5 см (тогда доски не будут гнить от соприкосновения с землей). Затем по шаблону ножовкой выпиливают штакетник. Чтобы сэкономить время, можно зажимать в верстаке сразу по паре заготовок. Кромку со звеньев штакетника снимают рубанком или электрическим шлифовальным станком. Края верхушек штакетника можно зачистить наждачной бумагой или точильным камнем с шлифовальной насадкой.

Штакетник, имеющий множество изгибов и впадин, трудно красить. Чтобы сберечь силы и время, кладут доски штакетника на ребро, одна к другой, на стол, и окрашивают. Закончив покраску, переворачивают штакетник, чтобы краска не просачивалась между звеньями и не склеивала их. Когда звенья просохнут, красят доски с другой стороны.

Копают ямы для крайнего и углового опорных столбов (глубиной как минимум в одну треть высоты изгороди), устанавливают столбы и укрепляют их. Выкапывают ямы для промежуточных столбов, расстояние между которыми не должно превышать 1,5 м, поскольку рейки, из которых делаются поперечные ребра, очень тонки. Прибивают нижнюю поперечину между крайним и угловым столбами. Она должна быть поднята над уровнем почвы на 5–15 см в зависимости от общей высоты изгороди. Устанавливают промежуточные столбы в ямы, используя нижнюю перекладину изгороди в качестве направляющей. Прибивают или приворачивают шурупами к ним нижнюю перекладину и закрепляют столбы в ямах.

Потом прикрепляют к столбам верхние перекладины. Высота их расположения будет зависеть от общей высоты изгороди и формы верхушек штакетника. Существует общее правило, в соответствии с которым верхняя и нижняя перекладины располагаются на одинаковом расстоянии от краев штакетника, если его верхушки имеют традиционную заостренную форму. Если же верхушки штакетника имеют более сложные очертания, верхняя перекладина смещается книзу. Для того чтобы впоследствии сэкономить время, красят перекладины именно на этой стадии постройки.

Если нужно, подпиливают верхушки столбов в соответствии с высотой штакетника. Для красоты можно накрыть верхушки столбов декоративными колпачками, предохраняющими их от непогоды.

Это дешевая временная изгородь. Используются жерди и проволока диаметром 1,5–2 мм, которую прибивают скобами к наружной стороне жердей. Изгородь будет более прочная, если нижние концы сухих жердей, которые затем будут вкопаны в землю, осмолить, а гвозди, скобы и проволоку покрыть масляной краской. Такой же краской желательно окрасить отпиленные концы жердей, чтобы защитить их от влаги.

Проволока лучше натянется и изгородь будет прочнее, если для столбов и кольев сделать подпорки. Под нижние концы подпорок подкладывают камни или вкапывают подпорки в наполненные щебнем ямы. Для опорных столбов забора вырывают яму несколько больших размеров, чем диаметр столбов, и заполняют ее щебнем и обломками камней.

Для изготовления изгороди можно использовать старые рейки, связав их вверху и внизу толстой проволокой. Сплетенные таким образом секции ограды прибивают к столбам, вкопанным на расстоянии 2–3 м друг от друга.

Нижние концы деревянных жердей для изгороди можно пропитать смолой. Для этого обрезок дымовой трубы диаметра большего, чем диаметр жердей, забивают деревянной проб кой. Трубу закрепляют в треножник из толстой проволоки (арматурного железа), ставят ее нижний конец на кирпич, наполняют смолой и нагревают на слабом огне. В растопившуюся смолу погружают нижние концы жердей и держат несколько минут, чтобы они успели пропитаться. Таким же образом, но не нагревая трубу, можно пропитать концы жердей масляной краской или более густым бетонным покрытием.

Материалы: столбы, слеги, еловые колышки длиной не менее 2 м.

Вкапывают столбы, набивают на них слеги. Еловые колышки размещают так: зайдя снаружи, втыкают колышек под нижнюю слегу так, чтобы воткнутый конец оказался изнутри. Верхний конец колышка сгибают и заводят под верхнюю слегу, чтобы он удерживался враспор. То же самое проделывают с внутренней стороны.

Аккуратно построенный частокол слегка выпуклый, похож на металлическую ограду из гнутых прутьев. Довольно долговечен, стоит 5–7 лет.

Слово это многозначно. Прясло — участок стены или ограды, расположенный между двумя опорами. Во времена строительства крепостей пряслами называли часть крепостной стены, расположенной между двумя соседними башнями. При строительстве забора или ограды пряслом называют жерди, которые расположены между соседними столбами. В культовой архитектуре пряслами называют вертикальные части фасада, которые разделены лопатками или пилястрами. Пряслом называют горизонтальные жерди, на которых сушат снопы зерновых культур. Еще одним значением этого слова является грузик, который одевают на веретено (для тяжести).

Материалы для изгороди: березовые жерди, березовые колья, березовые прутья.

Березовые колья попарно вкапывают в землю или вбивают. Расстояние между парами кольев определяется длиной жердей. Каждую пару кольев в трех местах связывают березовыми прутьями; прутья пропускают «восьмеркой», чтобы лучше держались. Сквозь связанные пары кольев горизонтально пропускают жерди, опирая их на прутья.

Прясло — забор недолговечный, стоит полтора-два года. Идеален в том случае, когда надо быстро соорудить временную ограду внушительного вида из подручных материалов.

Большинство готовых деревянных панелей выпускаются уже с пропиткой, обеспечивающей их сохранность на 15–25 лет. Необработанную древесину можно самим покрыть олифой или масляной краской. Однако для тех частей ограждения, которые будут находиться в контакте с почвой, например опорных столбов, лучше все-таки покупать специально обработанную древесину.

Габионы — толстые проволочные сетки. Стена из габионов — идеальное решение, если нужно избавиться от большого количества накопившегося на участке строительного мусора, например каменной крошки или старого бетона. Материал, засыпанный внутри габионов, скрыт от глаз, а при желании такую стену можно даже обшить деревянными панелями. Альтернативное решение — сделать засыпку из земли, тогда посаженные в ней растения будут пробиваться сквозь каменную оболочку стены, оживляя ее вид. Хотя края габионов можно связывать между собой и обычной проволокой, более распространен способ, при котором они скрепляются проволочной спиралью. Такое соединение прочнее, легче устанавливается и не имеет торчащих острых концов.