Светлана Филатова - Как распланировать и обустроить дачный участок. 500 практических советов

Короб, который служит основой двускатного парника, сооружают по аналогии с односкатным. Отличие заключается в том, что высота его бортов одинаковая. Далее к боковым доскам по всей длине прибивают стропила на расстоянии не более 1 м. Затем к ним присоединяют коньковый брус. Каждое стропило служит опорой для двух соседних рам, которые укладывают на них в 2 ряда.

Парниковые рамы закрепляют с помощью оконных петель или просто помещают на стенки короба. Специальные деревянные упоры удерживают рамы открытыми для проветривания, для чего их вставляют в металлические скобы, расположенные на самих рамах или досках короба. Для противодействия сильным порывам ветра их снабжают специальными креплениями (задвижками или крючками) или привязывают к скобкам веревкой. Чтобы во время работы не повредить растения, внутри парника укрепляют небольшие доски или рейки. Опираясь на них, можно заниматься прополкой, рыхлением земли и т. д.

Переносной парник

Это деревянный ящик своеобразной конструкции, который состоит из нескольких рам, как правило, из 4–6 (рис. 108).

Рис. 108. Переносной парник: а – общий вид; б – поперечный разрез; 1 – рама; 2 – почва; 3 – навоз

Для его изготовления используют доски длиной от 20 до 25 см, ширина которых составляет от 4 до 5 см. Главным преимуществом такой переносной конструкции является то, что для нее не устраивают отдельный котлован. На специально подготовленной площадке размещают сразу несколько таких изделий, создавая целый комплекс. Предназначенную для размещения поверхность подготавливают следующим образом: навоз слегка подогревают и выкладывают ровным слоем, толщина которого не должна превышать 60 см. Сверху располагают переносные парники, выставляя их плотными рядами по 3–4 штуки, чтобы в результате образовался комплекс, предназначенный для 20 рам. К южной стене сооружения прикрепляют узкую рейку для предотвращения смещение рам. Внутрь помещают грунт, после чего его накрывают рамами и утепляют матами.

Несколько парниковых комплексов соединяют дорожками шириной от 40 до 50 см. Их поверхность засыпают навозом и разравнивают. Так как покрытие постепенно утрамбовывается, его время от времени восстанавливают.

Для переносного парника не требуется специальный котлован. Осадка биопокрытия (навоза) происходит одновременно с ящиками, поэтому рамы не препятствуют росту растений. Расширение внутреннего пространства осуществляют путем перемещения отдельных частей сооружения.

Такие конструкции являются единственным выходом для выращивания ранних сортов овощных культур и рассады на земельных участках, где уровень грунтовых вод достаточно высок. Легкость и мобильность конструкций, а также отсутствие необходимости производить значительные углубления делают их использование возможным там, где нельзя оборудовать другие виды парников. Наряду с достоинствами, у них есть и недостатки. Например, такие парники быстро охлаждаются и выдуваются ветром, поэтому они идеально подходят лишь для районов с теплым климатом. Кроме того, для их содержания требуется на 40 % больше биотоплива, чем для обслуживания углубленных парников.

Односкатная теплица

Сооружение теплицы требует больших трудовых затрат, однако они оправдывают себя. Котлованные односкатные конструкции обычно размещают у южных стен хозяйственных построек или жилых домов (рис. 109).

Рис. 109. Котлованная односкатная теплица: а – внешний вид; б – узлы каркаса; 1 – южная стена жилого дома; 2, 3 – столбы; 4 – верхний лежень; 5 – нижний лежень; 6 – стропила; 7 – столб для второго косяка двери; 8 – поперечные рейки верхней обвязки; 9 – поперечные рейки нижней обвязки; 10 – дополнительные рейки (шпросы); 11 – рейка-нащельник; 12 – рейки для укладки стекол; 13 – стекло; 14 – стеллажи

Иногда для них специально возводят стену из кирпичей, бетона, досок или бревен. Она служит северной стороной сооружения. Для той же задачи используют любое естественное возвышение. В данном случае обращенный к югу откос делают вертикальным, а грунт облицовывают каким-либо из указанных выше стройматериалов. Размеры такой теплицы могут быть разными. На рис. 112 они составляют 8-10 х 2–2,5 м. Независимо от размеров предусматривают обязательное наличие боковых стенок и остекленной кровли.

Первый этап строительства – подготовка котлована, глубина которого должна быть не менее 0,8–0,9 м, а стенки – отвесными. С восточной стороны делают приямок для монтирования входной двери. Его длина составляет 1 м, а ширина – 0,7–0,8 м.

Следующий этап – установка столбов диаметром 1215 см. Их размещают вдоль северной и южной сторон котлована на расстоянии 1,5–2,5 м друг от друга. У южной стороны столбы располагают на 1,2–1,5 м над поверхностью земли, у северной – на 1,8–2,2 м. Заглубляемые концы предварительно просмаливают или обжигают для предотвращения загнивания. В некоторых случаях сооружение устанавливают на фундамент из кирпичей и цементного раствора. Находящиеся у стены столбы крепят к ней строительными скобами.

Последний этап работы с котлованом – засыпка щебенки и заливание ее цементным раствором. Сверху насыпают слой земли и хорошо ее утрамбовывают. К установленным столбам сверху крепят нижний и верхний лежни (узел А), а к ним – стропила.

Установку дверной коробки выполняют одновременно с возведением каркаса. Первый косяк – столб у северной стороны конструкции, а второй – столб, вкопанный в землю на расстоянии 80–90 см от него. Нижний конец промасливают или обжигают. Далее к угловым опорам прикрепляют поперечные рейки нижней и верхней обвязки. Для придания прочности и надежности конструкции нижний и верхний лежни, крайние стропила и поперечные рейки укрепляют подкосами. Между стропилами прибивают дополнительные рейки (узел Б), на которые в дальнейшем укладывают остекленные и полиэтиленовые рамы или стекла.

Торцовые и северную боковую стороны теплицы закрывают досками, асбестоцементными листами или стеклом. Часто между верхним лежнем, крайними столбами и стеной образуются щели. Их закрывают рейкой-нащельником, а затем конопатят паклей, чтобы из сооружения не выдувалось тепло.

В приямке возводят тамбур, защищающий от дождя, ветра и снега. Для удобства пользования теплицей на спуске в него вырубают земляные ступени, на каждую из которых кладут доски, чтобы земля не осыпалась. Затем напротив дверных косяков на расстоянии 0,8 м вкапывают еще 2 столба диаметром 10–12 см. Сверху и снизу все 4 столба соединяют перекладинами. Стены и потолок тамбура выкладывают досками, которые для герметичности обивают толем или рубероидом. С наружной стороны стенки заваливают землей. Вокруг приямка во избежание попадания в него талой и дождевой воды по периметру выкапывают водоотводную канавку.

Читать дальше