Елена Доброва - Современные балконы и лоджии. Оригинальные идеи, новейшие материалы и технологии работ

Бронированные стекла остаются неповрежденными даже при попадании в них пули. Для их производства применяют обычное стекло толщиной до 8 мм, которое покрывают изготовленной по особой технологии пленкой толщиной около 0,5 мм. Бронированные стекла характеризуются разной степенью защиты. Стекла I степени защиты состоят из 4 стекол, каждое из которых имеет толщину 4 мм. Они защищают от пистолетной пули. Стекла II степени защиты толщиной до 36 мм выдерживают автоматную очередь. Стекла III и IV степеней защиты толщиной 44 мм способны защитить и от снайперской пули.

Противопожарные стекла толщиной 16 мм подразделяются на 2 вида. У первого между слоями обычных стекол помещен силикатный слой из кристаллизованной воды. При пожаре он поглощает тепло, а вода начинает испаряться и охлаждать стекло. У второго между слоями из обычных стекол залит прозрачный гель. В случае пожара он темнеет и превращается в пену. Противопожарное стекло, находясь в непосредственной близости от огня, в течение 30 минут нагревается не более чем до 200 °C. Обычное стекло за такое же время нагрелось бы до 550 °C, если бы было способно выдержать такую температуру и не разрушиться гораздо раньше.

На поверхность энергосберегающих стекол нанесен специальный состав, благодаря которому они беспрепятственно пропускают в помещение солнечное излучение, а тепловое, идущее из квартиры, задерживают, тогда как через обычные стекла теряется до 50 % тепла. Таким образом, в помещении с энергосберегающими стеклами зимой бывает теплее, а летом прохладнее, чем в таком же помещении с обычными стеклами.

Тонированные стекла обеспечат одностороннюю видимость помещения, но только в том случае, если освещенность внутри него будет приглушеннее, чем снаружи. Кроме того, летом они отражают 80 % солнечной энергии, пропуская лишь 10 % ультрафиолета, а в холодное время года снижают теплопотери на 2040 %. Изготавливают их путем нанесения на обычное стекло особой тонирующей пленки, которая закрепляется специальным клеем.

Вот далеко не полный перечень всех существующих разновидностей стекла. Выбор того или иного варианта зависит от цели, которую ставит перед собой владелец квартиры: кому-то необходимо лишь оградить жилище от чрезмерного шума и проникновения пыли с улицы, для кого-то важнее защитить личное пространство от посторонних глаз или сохранить потери тепла в холодный период. Конечно же, далеко не последнюю роль играют личные предпочтения и материальные возможности.

У деревянных балконных рам нет деревянной коробки, в которую обычно заключают оконные рамы. В этом заключается их основное отличие. Кроме того, они рассчитаны на механическую и функциональную нагрузку. Их конструкции могут быть самыми разнообразными. Например, рамы можно сделать с глухими и открываемыми секциями либо наборными открываемыми секциями, а створки – открывающимися или раздвижными, сплошными или решетчатыми.

Размеры створок могут быть произвольными. Главное, чтобы ими удобно было пользоваться. Но ширина створок все же не должна превышать 70 см. А в целях обеспечения безопасности открываться они должны внутрь помещения. Разделяются створки горбыльками (брусочками, изготовленными из фасонного профиля, которые используются в остекленных дверях или окнах для деления их на части) и импостами (расположенными горизонтально или вертикально деталями остекленной двери или окна, которые разделяют конструкцию на секции).

Прежде чем приступать к изготовлению рамы, необходимо произвести замеры, сделать чертеж и рассчитать количество необходимого материала. Следует иметь в виду, что влажность приобретенной древесины не должна превышать 18–20 %, иначе изделие может покоробиться и перекоситься.

Рама собирается из деревянных брусков сечением 45 х 45 мм. Их можно нарезать из досок либо из дверных или оконных коробок, оставшихся после замены старых дверей или окон, с помощью циркулярной пилы, а затем обстругать со всех сторон, чтобы поверхность стала гладкой и однородной.

Полученные заготовки распиливают по длине в соответствии с имеющимся чертежом. При этом ориентируются на максимальные размеры проема по высоте. Следует также учесть, что при изготовлении рамы придется выбирать четверти для притворов и выполнять соединения на шипах.

Для того чтобы выбрать четверть или сделать выемку в углу детали, необходимо произвести разметку и обозначить риски с помощью рейсмуса, затем выбрать по ним древесину, используя зензубель. При этом его прямое лезвие должно быть направлено к боковой кромке железки под прямым углом. Выборку четвертей можно выполнить и с помощью циркулярной пилы, только затем деталь все равно придется обработать зензубелем. Вместо фальцев под стекло можно сделать искусственную четверть (рис. 4).

Рис. 4. Выполнение фальцев под стекло: а – выборка четверти; б – искусственная четверть

Между собой бруски сплачивают шиповым соединением. Шипы можно сделать одинарными, двойными и многократными с прямым профилем или профилем в виде равнобокой трапеции с широким основанием на торцевой грани. Их выполняют лучковой пилой, предварительно установив ее полотно под углом в 30° к станку (регулировку инструмента производят с помощью его ручки), по предварительно произведенной разметке. При распиливании заготовки в поперечном направлении ее следует располагать строго горизонтально, а при выполнении продольного распила брусок можно повернуть как горизонтально, так и вертикально. Чтобы шипы садились в проушины достаточно плотно, между ними должен быть зазор в 0,2–0,3 см (но не больше!). Если зазор будет больше, соединение может ослабнуть, а если меньше, шип с трудом будет входить в проушину, так что она может расколоться.

Грани шипа должны располагаться под прямым углом по отношению друг к другу. В идеале для каждой проушины должен предназначаться точно соответствующий ей по размеру шип, поэтому, чтобы не перепутать детали, бруски следует пронумеровать, отметив их правую и левую сторону. Ошибка в соединении заготовок может привести к перекосу рамы в ходе эксплуатации.

Чтобы выбрать проушины, сначала намечают на бруске ее контуры и вычерчивают их с помощью шаблона или угольника. Для сквозной проушины разметку проводят с обеих сторон бруска. Затем делают продольный пропил, а излишек древесины удаляют стамеской или выдалбливают долотом по направлению волокон (рис. 5). Работая стамеской, совершают поперечные движения до тех пор, пока не будет выбрана вся древесина в соответствии с разметкой. Инструмент периодически охлаждают, опуская в воду. Для удобства работы стамеску предварительно затачивают под углом в 15–25°.