Иван Никитко - Забор, ограда, калитка на дачном участке. Строим своими руками

Когда раствор достаточно окреп, наружная поверхность камней очищается от раствора с помощью металлической щетки. Можно очищать камни водой, но в этом случае цемент из раствора будет впитываться в лицевую поверхность и придавать камням неопрятный серый цвет.

После очистки камней производится расшивка швов. Для придания поверхности ограды объемности швы расшиваются в одной плоскости на глубину 1–1,5 см.

Затем можно приступать к возведению следующего ряда камней. И так, пока вся ограда не будет закончена. После окончания каменных работ столбы покрываются защитными навершиями, а над пролетами устанавливается отлив (защитный козырек).

В качестве материала для возведения каменных оград используются не только природные камни, нуждающиеся в предварительной обработке, но и искусственные и природные камни, которым уже придана прямоугольная форма, а также блоки, как небольшие, так и крупные, из различных материалов. Так, для строительства заборов используются блоки из ячеистого бетона (пенобетона, газобетона и т. д.) (рис. 2.42, 2.43). Способы укладки таких блоков аналогичны кирпичной кладке, только выполнение проще — блоки обычно больше кирпича и требуют меньших трудозатрат.

Рис. 2.42.Ограда из профнастила со столбами и цоколем из газосиликатных блоков

Используя для возведения ограды блоки из ячеистого бетона, следует учитывать, что эти материалы обладают слабой водостойкостью: из-за пористой структуры такие блоки впитывают влагу и ограда нуждается во влагозащите, чтобы быть долговечной и прочной. Пролеты такой ограды необходимо защищать козырьками, а стены либо штукатурить, либо обрабатывать специальным раствором, создающим влаго— и паронепроницаемую пленку на их поверхности.

Рис. 2.43.Ограда из газосиликатных блоков

Монтаж ограды из сотового поликарбоната очень прост. Самым трудоемким и ответственным этапом является установка опорных столбов. Столбы могут быть изготовлены из любого материала. Если вы желаете, чтобы ваша ограда выглядела солидной, то удачным будет сочетание кирпичных столбов и фундамента с поликарбонатными заборными секциями. Наиболее простой вариант — столбы из металлических труб или дерева. К столбам крепятся лаги из профильной трубы или бруса (аналогично тому, как возводится забор из профнастила). А уже к ним присоединяются вырезанные по размеру листы поликарбоната. Резка поликарбоната осуществляется ножовкой, также можно использовать электролобзик или высокоскоростную пилу.

Торцы поликарбонатных листов должны быть закрыты профилями, чтобы предотвратить попадание во внутренние ячейки грязи, насекомых и влаги.

Возможен также вариант изготовления заборных секций из уголка и поликарбоната. Такие секции крепятся к опорным столбам (если длина секции совпадает с расстоянием между столбами). При желании, наличии фантазии и времени можно создать забор из секций любой формы — как больше понравится. Например, довольно интересно смотрятся ограды из ромбовидных секций. Если секции небольшие, то необходимо устанавливать лаги для их крепления.

Нижний край ограды не должен касаться почвы. Обычное расстояние составляет 10–15 см. Так исключается сильное загрязнение во время дождей и облегчается уход за оградой.

Если возводится комбинированная ограда из кованых элементов и поликарбоната, то листы поликарбоната крепятся к кованым элементам, а затем такие секции прикрепляются к опорным столбам (для крепления секций к столбам может быть использована сварка). Перед тем как к кованым элементам прикрепляются поликарбонатные листы, металлические части окрашиваются.

Монтаж ограды из панелей ПВХ осуществляется по тому же принципу, что и монтаж ограды из поликарбоната или из профнастила.

Сначала устанавливаются опорные столбы и возводится фундамент ограды (в случае комбинированной ограды, например, кирпичное основание сочетается с панелями ПВХ). К столбам крепятся лаги (из металла или бруса), а к ним — подготовленные секции из панелей ПВХ.

Чтобы исключить попадание внутрь панелей ПВХ пыли, грязи, влаги и насекомых, необходимо закрывать торцы панелей профилями.

В целях экономии заборные секции иногда крепят непосредственно к опорным столбам, но это приводит к увеличению парусности ограды. В результате в ветреную погоду ограда издает неприятные шумы, потрескивает, при сильном шквалистом ветре секция может быть повреждена.

Расстояние от нижнего края ограды из панелей ПВХ до поверхности земли должно составлять не менее 10 см, чтобы исключить сильное загрязнение нижней части панелей (особенно во время дождей) и облегчить уход за оградой.

Частенько владельцы дачных участков экономят на материалах для ограды, особенно если с финансами не слишком благополучно или если участок небольшой и владелец не видит особого смысла вкладывать в него далеко не маленькие деньги. Собственно говоря, в качестве ограды можно использовать все, что угодно, вплоть до натянутых на колышки веревочек или проволоки. Правда, ограда такого типа всего лишь показывает границы участка, она не защищает ни от ветра, ни от взглядов, ни тем более от нежелательных проникновений на участок. Поэтому подобная ограда не рекомендуется для участков в целом. Зато ее можно использовать, чтобы обозначить границы грядок, расположенных за основной оградой участка, или оградить таким образом посадки внутри (особенно актуальны ограды подобного типа для посадок малины, ежевики и т. п.).

Если такая ограда используется в качестве внешней, то основная проблема возникает с калиткой и воротами — их ведь из проволоки сделать нельзя. И общий вид оказывается не слишком эстетичным.

Зато в качестве внутренних ограждений такие заборы вполне приемлемы, особенно если не просто использовать натянутую проволоку, а связать ее в виде крупноячеистой сетки — в этом случае ее можно использовать в качестве и ограды, и опоры для растений.