Иван Никитко - Баня, сауна. Строим своими руками

Третий способ соединения деревянных фрагментов — сращивание прямым замком с натяжным клином. Под этим подразумевается, что в середине каждой из половин замка будут предусмотрены места для специальных клиньев. Они вбиваются с обеих сторон.

Приступаем к возведению деревянных стен.

Фундамент у вас уже готов. Теперь на него поверх гидроизолирующего слоя нужно положить окладной (первый) венец (рис. 3.5). В процессе эксплуатации бани он всегда разрушается в первую очередь, а подновлять его, меняя сгнившие бревна, крайне непросто. Для того чтобы этого избежать, понадобится специальная подкладка, то есть обычная доска толщиной 5 см и шириной 3 см, пропитанная антисептическим раствором либо покрытая с трех сторон (кроме верхней или торцовой) битумной мастикой. Стелем на подкладку теплоизоляционный материал и уже поверх него устанавливаем окладной венец, предварительно стесав его нижние поверхности.

Вторые бревна окладного венца должны быть установлены так, чтобы возвышаться над первыми ровно на половину их диаметра. В результате у вас образуется свободное пространство между венцом и фундаментом. Закладываем его кирпичом либо камнем.

Рис. 3.5. Укладка первых венцов: 1 — второй венец; 2 — окладной венец; 3 — доска-подкладка; 4 — прибивной брусок для крепления слива; 5 — сливная доска или фартук; 6 — прокладка из пакли; 7 — слой толя

Теперь поверх окладного венца вам предстоит водрузить второй венец, а далее — третий. Снова напомню о том, что между пазами бревен теплоизоляционный материал должен быть уложен так, чтобы не осталось пустот.

Теперь устраиваем отток атмосферных вод. Выбираем во втором венце паз. В него и будет вставляться сливная доска (рекомендуем вам кровельную сталь). Ее ширина подбирается так, чтобы отстоять от цоколя как минимум на 5 см.

Особое внимание уделите венцу, на котором будут закладываться оконные проемы. Его подготовка заключается в следующем: под оконный проем вырубается специальный гребень. Можно ограничиться лишь стесыванием венцов, добившись их безукоризненной горизонтальности.

Заключительный этап подготовки венцов — на задуманной вами высоте между ними нужно врубить балки чердачного перекрытия (либо потолка, если у вас крыша без чердака).

Соединение бревен в окладном нижнем или верхнем венцах непременно выполняется косым натяжным зубом. Остальные венцы можно соединять впритык вертикальным гребнем (от 7 см в одном торце так, чтобы в другом торце паз тоже соответствовал по размеру).

Теперь непосредственно стены. Самый распространенный вид древесного материала для возведения бани — круглые бревна диаметром от 20 до 25 см. В процессе наращивания стен их следует укладывать венцами. Этим строительным термином обозначаются горизонтальные ряды.

Прежде чем приступить к укладке бревен, в нижней стороне каждого из них нужно вытесать паз. Он будет укладываться на круглую сторону предыдущего бревна. Между бревенчатыми фрагментами обязательно должен находиться слой пакли из льняных или конопляных очесов. Его рекомендуемая толщина — 1 см. Между самым нижним из венцев и ленточным фундаментом нужно поместить слой рубероида.

Чтобы при укладке ряды получались строго горизонтальными, комли бревен нужно направлять в противоположные стороны, стыкуя их по углам «в чашку» («в обло», с остатком) либо «в лапу» («в чистый угол», без остатка) (рис. 3.6, 3.7).

Все фрагменты бревен, оставшиеся торчать из поверхности выложенной стены, нужно обрезать по отвесу. Решив крепить их «в чашку», вы должны начать с вырубания в двух соседних бревнах четырех «чашек». Чтобы верхнее бревно плотно «легло» в нижнее, в последнем нужно выбрать продольный полукруглый паз. Затем, прежде чем вставить второе бревно, вкладываем в «чашку» слой пакли или джута толщиной 1 см. Концы пакли непременно должны свешиваться на обе стороны стены на 7–8 см, затем они убираются в пазы.

Рис. 3.6. Рубка «в чашку»: 1 — циркуль плотника; 2 — шип; 3 — гнездо; 4 — разметка для вырубки чаши; 5 — насечки для выборки продольного паза; 6 — готовый участок продольного овального паза

Рис. 3.7. Рубка «в лапу»

Далее в брусчатых либо бревенчатых стенах проделываются оконные и дверные проемы с последующей вставкой косяков. Когда это сделано, в косяках устраивают пазы, необходимые для их соединения со срубом, а также четверти для оконных и дверных переплетов. Верхние края проемов должны быть заделаны брусками такой же формы, что и косяк, только без паза. Поскольку потом стены осядут, поверх бруса обязательно оставляется зазор 5 см. Его следует заложить паклей.

Отдельно скажу о конопатных работах: без них немыслимо возведение деревянной постройки. В процессе сборки сруба, как уже было сказано, между бревнами укладывают утеплительный материал. Первый раз стены конопатят после устройства перекрытий, крыши и отделки оконных и дверных проемов. Повторяют процедуру уже после того, как стены полностью осели, но не ранее чем через год после их возведения. При этом обязательно проконопатить щели и зазоры в проемах и трещины в бревнах, образовавшиеся при усушке дерева.

Проконопатить сруб — значит заполнить зазоры между бревнами венцов и во врубках углов мхом, паклей, войлоком, пенькой. При этом волокна должны выступать из пазов на обе стороны сруба не менее чем на 5 см. Мох или паклю (для бани, конечно же, лучший материал все-таки мох) расстилают ровным слоем волокнами поперек паза и забивают их в щели с помощью конопаток. Это специальные деревянные лопаточки в виде заостренного клина с рукояткой и колотушкой, сделанной также из твердой древесины. Колотушкой забивают лопатку в паз, пока не почувствуется упругость мха. При этом его то и дело добавляют до полного заполнения шва между бревнами. Эту операцию выполняют как внутри сруба, так и снаружи.

Полезно знать, что конопатка каждой стены в отдельности приведет к тому, что строение перекосится. Поэтому сначала конопатят первый паз по всему периметру бани, затем второй и т. д.

После того как закончили работу с внешней стороны, переходят к внутренней.

Конечно, мох — это традиционный материал, но он не всегда доступен. Проще приобрести джут либо льноватин. Это современные материалы для утепления деревянной бани. Они не гниют, являются экологически чистыми, и их не ест моль.

Использование джута и в особенности льноватина дает возможность не прибегать к повторной конопатке (рис. 3.8).