Владимир Онищенко - Домашний мастер

Раствор внизу боковых откосов вырубают до стен. Стену, на которую кладут подоконник, очищают от пыли и мусора и смачивают водой. Подоконную доску укладывают на место, выверяют двумя клиньями. Клинья подбивают между доской и стеной таким образом, чтобы доска по длине стала строго горизонтальной, а по ширине имела уклон в 2–3° внутрь помещения. Клинья должны заходить за грань стены на 2–3 см.

Чтобы не сбить поставленные клинья с места и не нарушить установки подоконника, их следует сразу же «приморозить» известково-гипсовым раствором. После этого подоконник осторожно снимают, смачивают стену водой и заливают известково-гипсовым раствором, чтобы уровень слоя раствора был выше уровня уложенных клиньев на 1–1,5 см.

На уложенный раствор укладывают подоконник и прижимают его к клиньям настолько, чтобы выдавить из-под доски лишний раствор. Подоконник должен вплотную войти в углубление в коробке.

Выдавленный раствор сравнивают заподлицо со штукатуркой, излишки срезают и затирают. Низы боковых откосов, примыкающие к подоконнику, подмазывают и затирают.

При установке бетонных, мраморных и мозаичных подоконников торцы подоконных досок обертывают войлоком, чтобы создать необходимый упругий зазор на случай температурного расширения. Применяемый для этого войлок обрабатывают антисептиком и смачивают в растворе. Подливать такие подоконники можно любыми растворами.

Чтобы предохранить подоконники от прогибания и излома, под них подкладывают металлические полоски, которые своими концами заходят в нижнюю заглушину. Поэтому прежде всего следует поставить подоконники, подлить их, а затем устраивать нижние заглушины.

Непосредственно в оконном проеме подоконники отливают из цементного раствора. Для этого делают деревянную опалубку, в которую укладывают арматуру, и заливают цементным раствором. После схватывания раствора подоконник железнят. Опалубку снимают через пять – семь дней после заливки раствора, исправляют выявленные дефекты.

Опалубку лучше делать из строганых досок. При устройстве подоконника к краям опалубки прибивают ровную рейку необходимой высоты. Арматуру укладывают в опалубку таким образом, чтобы она находилась в середине толщины подоконника. Для этого под нее подкладывают деревянные бобышки или куски щебня. Рейку для формирования слезника закладывают на расстоянии 5 см от края доски, для чего на нее укладывают выстроганную проолифленную и смазанную машинным маслом полукруглую рейку или выпрямленный стержень арматуры толщиной 10–15 мм, с обеих сторон подмазанный снизу глиной или гипсовым раствором.

Вместо оштукатуривания раствором поверхности стен и потолков можно облицовывать листами сухой штукатурки (обшивочными листами или древесно-волокнистыми плитами).

Листы гипсовой сухой штукатурки представляют собой изделия из строительного гипса в чистом виде или с минеральными или органическими добавками, облицованные картоном по всем плоскостям, кроме торцовых граней. Длина листов – 2500, 2700, 2900 и 3300 мм, ширина 1200 и 1300 мм, толщина – 10 и 12 мм.

Древесно-волокнистые плиты подразделяются на сверхтвердые, твердые, полутвердые и др. Размеры плит бывают длиной от 2200 до 3600 мм, шириной от 1000 до 1800 и толщиной 3, 4, 5, 6 и 8 мм.

К деревянным поверхностям листы крепят гвоздями с широкой шляпкой. Если поверхности негвоздимые – кирпичные, каменные, бетонные, – то плиты или листы не прибивают, а приклеивают с помощью мастик.

Сухая штукатурка может быть наклеена на поверхности точно и прочно. Облицованные поверхности таким способом можно окрашивать или оклеивать обоями, выполняя эту работу через трое суток после облицовки.

Для приготовления гипсовой мастики на известково-клеевом растворе мелкие кусочки животного клея заливают холодной водой и оставляют для набухания на 15–16 часов. Если используется галерта (жидкий клей), то ее оставляют в воде на 2–3 часа. Количество воды берется из расчета 2,5–3 л на 0,5 кг сухого клея или на 1 кг галерты.

После набухания указанного количества клея в него добавляют 1 кг известкового теста для плиточного столярного клея и 2 кг для галерты.

Клей с добавленной известью варят в паровой бане или на слабом огне в течение 5–6 часов, тщательно перемешивая. После варки в полученную массу наливают около 10 л воды и все тщательно перемешивают. На этом известково-клеевом составе затворяют гипс. Приготовленная мастика схватывается не ранее чем через 50 минут. Для приклеивания 1 м 2сухой штукатурки требуется 2,5 кг сухого клея и 4 кг гипса.

Гипсо-опилочную клеевую мастику приготовляют, добавляя к 4 частям строительного гипса 1 часть опилок, и смесь тщательно перемешивают. Полученную смесь затворяют клеевой водой слабой концентрации (на три ведра воды добавляют 25 г клея). Гипсо-опилочная клеевая мастика начинает схватываться через 30 минут. Такая мастика прочно сцепляется с поверхностью и листами сухой штукатурки, она легка, пластична и хорошо наносится.

Листы сухой штукатурки можно крепить различными способами. В одном случае целые листы ставят в углах, т. е. перегибают лист пополам, устраивая для этого в его середине паз и сгибая под углом 90°; тем самым образуется лузг (острый угол). При использовании другого способа целые листы начинают наклеивать от угла, образуя лузг двумя кромками.

По качеству исполнения оба способа равноценны. Независимо от выбранного способа поверхность прежде всего провешивают и устраивают опорные марки или маяки. До начала работ любые поверхности следует разбить на захватки, равные ширине применяемых листов. Линии захваток должны быть строго вертикальны, поэтому их необходимо отбить намеленным шнуром. После этого приступают к провешиванию, которое выполняют так же, как это было описано выше. Размеры опорных марок должны быть 80x80 мм. Таким образом, на каждой вертикальной линии должно быть не менее трех марок. Марки располагают точно по оси линий с таким расчетом, чтобы на них можно было опирать кромками два листа.

Из сказанного следует, что устраивать опорные марки приходится в большом количестве, а это отнимает много времени. Поэтому рекомендуется применять более прогрессивный способ устройства марок, а именно: наносить раствор под приставленное к двум ранее устроенным маркам прави́ло. Посередине листа желательно устраивать несколько марок, выравнивая тем самым поверхность и создавая жесткую основу под наклеиваемый лист.

После устройства опорных марок на всех поверхностях приступают к креплению листов. Необходимое количество листов для облицовки должно быть приготовлено заранее. Если целые листы наклеиваются в угол, то в середине таких листов делают прорезь так, чтобы одна сторона картона осталась неразрезанной и тем самым при сгибании листа картон мог образовать лузг. Наклейку выполняют следующим образом: приготовляют мастику и наносят ее порциями под каждый лист. Эти порции должны занимать не менее 10 % общей площади листа и расстояние между ними не должно превышать 400 мм. В местах стыков лист приставляют к нанесенной мастике и тщательно припрессовывают, нанося удары прави́лом.