Владимир Онищенко - Домашний мастер

– устанавливают зубило наклонно так, чтобы лезвие было направлено вдоль разметочной риски;

– зубилу придают вертикальное положение и наносят молотком легкие удары, надрубая по контуру;

– рубят по контуру, нанося по зубилу сильные удары.

При перестановке зубила часть лезвия оставляют в прорубленной канавке, а зубило из наклонного положения опять переводят в вертикальное и наносят следующий удар.

Перевернув лист, прорубают металл по ясно обозначившемуся на противоположной стороне контуру; вновь переворачивают металл первой стороной и заканчивают рубку. Если лист тонкий и прорублен достаточно, заготовку выбивают молотком.

При рубке зубилом с закругленным лезвием канавка получается ровная, с прямым лезвием – ступенчатая.

Рубку листового и полосового металла, а также обработку широких поверхностей выполняют, зажав заготовку в тисках. Рубку листового металла, как правило, ведут только по уровню губок тисков. Заготовку крепко зажимают в тисках так, чтобы разметочная линия совпала с уровнем губок. Зубило устанавливают к краю заготовки таким образом, чтобы режущая кромка лежала на поверхности двух губок, а середина режущей кромки соприкасалась с обрубаемым металлом на 1/з ее длины. Угол наклона зубила к обрабатываемой поверхности должен составлять 30–35°, а по отношению к оси губок тисков – 45°. Лезвие зубила при этом идет наискось относительно губок тисков, и стружка слегка завивается. После снятия первого слоя металла заготовку переставляют выше губок тисков на 1,5–2 мм, срубают следующий слой и т. д.

Рубить можно и по разметочным рискам, которые предварительно наносят на расстоянии 1,5–2 мм одна от другой, а на торцах делают скосы (фаски) под углом 45°. Последние облегчают установку зубила и предупреждают откалывание края при рубке хрупких материалов. Заготовку зажимают в тисках так, чтобы были видны разметочные риски, и рубку производят строго по ним. Первый удар наносят при горизонтальном положении зубила, дальнейшую рубку производят при наклоне зубила на 25–30°. Толщина последнего чистового слоя должна быть не более 0,5–0,7 мм.

Рубка широких поверхностей является весьма трудоемкой операцией, и потому осуществляют ее в три приема. Сначала на двух противоположных торцах заготовки срубают немного металла, делая фаски (скосы) под углом 30–45°, а на двух противоположных боковых торцах наносят риски, отмечающие глубину каждого прохода. После этого по широкой поверхности заготовки наносят параллельные риски с шагом, равным ширине режущей части зубила.

Заготовку зажимают в тиски и крейцмейселем прорубают канавки, а затем зубилом срубают оставшиеся между канавками выступы. После срубания выступов выполняют окончательную обработку. Предварительное прорубание канавок на широких деталях значительно облегчает и ускоряет рубку. На заготовках из чугуна, бронзы и других хрупких материалов во избежание откалывания краев делают фаски на расстоянии 0,5 мм от разметочной риски.

Вырубание криволинейных канавок и пазов производят следующим образом. Сначала на поверхности заготовки наносят риски, затем крейцмейселем за один проход прорубают канавки глубиной 1,5–2 мм. Образовавшиеся после рубки неровности устраняют канавочником, придавая канавкам одинаковые ширину и глубину по всей длине заготовки. Глубину канавок проверяют шаблоном.

Хрупкие сплавы, например чугуны, рубят всухую; при рубке вязких и мягких сплавов рекомендуется режущую часть зубила слегка смачивать мыльной водой или протирать промасленной тряпкой, а при рубке сплавов алюминия – скипидаром. Это способствует увеличению стойкости режущей части зубила до очередной заточки.

Для получения более чистой поверхности снимают сначала грубую стружку, а затем более частыми ударами молотка – чистовую стружку толщиной 0,5–1 мм. Наиболее производительной является такая рубка, когда за один проход снимается слой металла толщиной 1,5–2 мм. При снятии слоя толщиной более 2 мм работающий быстро утомляется, а поверхность получается шероховатой. В конце рубки необходимо ослаблять удар молотка по зубилу.

При рубке необходимо строго соблюдать правила техники безопасности. Важнейшие из них сводятся к следующему:

1) режущий и ударный инструмент должен быть исправным, без трещин, забоин, заусенцев, рукоятки молотков должны быть гладкими, не иметь дефектов, молотки на них должны быть надежно закреплены;

2) при рубке хрупких металлов необходимо работать в защитных очках, а место рубки и рука должны быть защищены;

3) заточку зубила нужно производить при опущенном защитном экране, расстояние между подручником и шлифовальным кругом должно составлять 2–3 мм, во время заточки нужно стоять в стороне от плоскости вращения круга.

Подготовленное к раскрою стекло должно быть чистым и сухим. Стекло раскраивают с таким расчетом, чтобы получилось меньше отходов, а остатки можно было использовать. Хотя свойства стекла мало зависят от направления, все же желательно размещение длинной стороны вырезанного стекла параллельно длинной стороне раскраиваемого листа стекла. Так, из листа длиной 1200 и шириной 600 мм можно вырезать четыре стекла размером 500x300 мм с остатком 100x1200 мм (нерациональный раскрой) или такое же количество стекол с остатком 200x600 мм (рациональный раскрой). Полученный остаток можно использовать для остекления форточек, веранды и т. п.

Большие листы стекла заводской резки иногда имеют непрямые углы, поэтому их надо обязательно проверять угольником.

При сильно перекошенных рамах стекла размечают с обязательным промером диагоналей переплета.

Размер стекла должен быть на 3–5 мм меньше, чем расстояние между фальцами (специальными углублениями в виде уступа) рамы. Так, если длина между бортами фальцев равна 600 мм, а ширина 400 мм, то длина вставляемого стекла должна составлять 595–597, а ширина – 395–397 мм. Это необходимо для того, чтобы стекло свободно лежало в фальцах. Если оно будет подходить вплотную к фальцам, то при набухании переплетов древесина надавит на стекло и раздавит его. То же самое может произойти и от сильного нагревания стекла. При этом стекло должно заходить за край фальца оконного переплета не менее чем на 4 мм, иначе будет продувать.

Разметку лучше всего производить стеклографом. При их отсутствии применяют обычные карандаши. Можно также вырезать трафарет – полоску в плотной бумаге, и использовать губную помаду.

Резка должна производиться на ровном столе (его может заменить древесно-волокнистая или древеснослоистая плита, также фанера, очень хороша для этой цели чертежная доска), покрытом мягкой ровной тканью. Поскольку по условиям техники безопасности эту ткань не следует затем использовать без обработки для других целей, можно изготовить двухслойную подстилку: нижний слой – байка (одеяло), верхний – полотно (старая простыня или клеенка обратной стороной), что облегчит очистку.