Владимир Онищенко - Мебель своими руками

Основу нашей конструкции составляет каркас из реек. Толщина используемых для его изготовления реек зависит от величины запланированной конструкции. Чем больше помещение, которое предстоит перекрыть, тем толще должны быть рейки, предназначенные для этого. Если планируется разместить на полках тяжелые предметы, это соответственно должно быть учтено при сооружении полок. В нашем случае мы исходим из того, что размер реек – приблизительно 4x6 см.

Рейки лучше расположить таким образом, чтобы сооружение просматривалось насквозь. Помимо реек, для нашей конструкции понадобятся две вертикальные боковины и две поперечины. Одну из поперечин располагаем настолько высоко над полом, чтобы под ней удобно было ставить обувь, другая же расположена на такой высоте, что можно легко достать с нее все, что нужно. В тех местах, где рейки пересекаются, сверлим отверстия на соответствующую глубину. Если сооружение планируется для продолжительной эксплуатации, в просверленные отверстия вводим шканты, а рейки в местах пересечения склеиваем друг с другом. Если вы собираетесь время от времени обновлять нашу конструкцию, рекомендуется использовать металлический прут, на одном конце которого имеется шляпка, а на другом винтовая нарезка. На эту нарезку мы навинчиваем гайку и, таким образом, прочно соединяем наш каркас. Это сооружение позволяет предусмотреть в нем различной ширины отсеки и отделения.

Расстояние между вертикальными боковинами (т. е. между несущими элементами) должно быть не больше 100–120 см. Если вы планируете сделать очень длинные полки, может оказаться, что реек подходящей длины нет в продаже. Тогда рекомендуется соединять рейки внахлестку. В нашем примере среднее отделение оборудовано под вешалку и снабжено штангой. Для прочности конструкции сзади дополнительно предусмотрена еще одна доска.

И снова обратимся к оформлению прихожей. В этом разделе мы рассмотрим случай, когда обшивается часть прихожей с выступами. Благодаря своеобразной перебивке (которая к тому же полезно используется) слишком длинная прихожая будет казаться гораздо короче. В нашем примере мы исходим из того, что обшивается определенная часть одной стороны стены, начиная от входной двери, и затем к ней присоединяется выступающая под прямым углом вешалка.

Размеры конструкции определяются общими размерами помещения. Из рис. 18 видно, что мы имеем здесь дело с особым типом обшивки; благодаря горизонтальному узору он как бы растягивает стену, делает ее шире. Это впечатление еще больше усиливается и используемым материалом.

Рис. 18. Обшивка прихожей горбылем

Для обшивки мы возьмем так называемый горбыль или обапол. Это доски, на обеих сторонах которых еще осталась значительная часть коры дерева. Такой материал вряд ли можно купить в специализированных магазинах, однако в сельской местности этот побочный продукт деревообработки достать гораздо проще. Важно, что горбыль имеет прямую кромку, поэтому доски соединяются друг с другом плотно, без щелей. Своеобразная структура материала может быть особенно подчеркнута еще и тем, что там, где на кромках счищены все остатки коры, кромки можно обработать морилкой или краской, в то время как средняя часть доски покрывается только бесцветным лаком.

Теперь перейдем к сооружению нашей вешалки в прихожей. Берем рейки толщиной приблизительно 2 см, на расстоянии метра друг от друга ставим их вертикально и крепим на заранее введенных в стену шкантах, а затем прибиваем к ним гвоздями или привертываем шурупами поперечные доски. Перед этим в случае необходимости как в нижних, так и верхних досках следует просверлить отверстия (диаметром приблизительно 1,5 см) через одинаковые интервалы (приблизительно 20–30 см), для того, чтобы между стеной и досками мог свободно циркулировать воздух. Выступающую внутрь помещения нишу мы делаем из рам, соответствующих заданным размерам. Эти рамы прочно соединяем между собой в верхней части поперечной полкой, а внизу и вверху скрепляем с полом и потолком с помощью штырей. Кроме того, снаружи под прямым углом (на рисунке не указано) можно поместить полку для шапок и шляп, которая одновременно будет способствовать прочности нашей конструкции. Раму выступа с наружной стороны обшиваем горбылем, а изнутри облицовываем ТДВП. Вешалку можно закрыть занавеской.

Количество и расположение крючков для одежды определяется практической необходимостью. При соответствующем благоприятном освещении можно привинтить шурупами к стене (с различными интервалами) маленькие ящички для цветов. Если мы имеем дело с длинной, но сравнительно низкой прихожей, можно (при наличии горбылей соответствующей длины) расположить доски вертикально. Правда, в этом случае рейки придется крепить горизонтально.

Особый контраст по отношению к обшитой горбылем стене представляют собой маленькие палочки, сделанные в виде ящиков. Своими четкими формами и равномерными красками они создают желаемый контраст, похожий на чередование полос зебры.

Рабочие столы по своей форме, в принципе, консервативны. Однако стол, который мы хотим изготовить, несколько отличается от традиционных рабочих столов. Он имеет особенности, которые могут использовать все члены семьи. Предлагаемые размеры стола являются сугубо ориентировочными и должны соответствовать размерам помещения и имеющемуся в наличии материалу. Высота стола – 75–78 см, длина столешницы – 120–140 см, ширина – 60–70 см. Другие размеры берутся в соответствии с выбранными пропорциями вашего будущего стола.

При изготовлении стола, по крайней мере, целого ряда его деталей вполне можно использовать материал от старой мебели. Если у вас нет готовой столешницы нужных размеров, можно изготовить раму (имеющую в середине не менее двух поперечин) и наклеить на нее ТДВП. Если у вас имеется более тонкая столешница, ее можно нарастить до необходимой толщины, подклеив снизу рейки. Изготовление каркаса стола для столяра-любителя, даже не обладающего большим опытом, особого труда не представляет. Прежде всего для этого требуются четыре ножки (по две различной длины) сечением 4x6 см. В передних, более коротких ножках стола следует сделать запил на половину толщины столешницы так, чтобы можно было положить ее на образовавшуюся выемку. Задние ножки стола должны быть такой длины, чтобы они выступали на необходимую высоту (приблизительно 50 см) над столешницей и служили опорой для полки. У задних ножек делаем запил на половину каждой ножки (на толщину столешницы) и такой же глубины запил в столешнице (у рамочных плит следует применять рамочные рейки соответствующей ширины). Таким образом столешница и ножки плотно соединяются, входя друг в друга, и остается еще достаточный слой древесины, чтобы обеспечить необходимую прочность конструкции.