Владимир Онищенко - Мебель своими руками

Размеры конструкции шкафа, ее высота, ширина и глубина определяются необходимыми условиями и имеющимися возможностями. Следует заметить, что глубина шкафа должна быть не менее 50–60 см. Эти размеры устанавливаются не только для того, чтобы больше разместить предметов. Главным условием является то, что выдвижные стенки, на которых размещаются инструменты, и доска, на которой производятся работы, должны иметь соответствующую глубину.

Для того чтобы рейки, бруски и другие детали из древесины не выпадали из отведенного для них отсека, можно установить небольшую поперечную балку. Для этого следует выпилить две колодки в форме латинской буквы «U», соответствующие толщине запирающей рейки и привинтить их или прибить гвоздями на желаемой высоте на внутренние стороны отсека. Рейку кладем сверху и, когда нужно, вынимаем. Колодки-держатели можно не выпиливать, а сколотить из трех брусков каждый. Расстояния между перегородками устанавливаются таким образом, чтобы подвижные стенки можно было легко выдвигать и задвигать обратно. Стопор не дает стенке выйти полностью. Аналогичный принцип, только в горизонтальном варианте, предусматривается и для рабочей доски, которая может передвигаться между двумя полками. Расположение инструментов на раздвижных стенках каждый должен продумать сам. Главное, чтобы расстояния между стенками позволяли удобно разместить и громоздкие инструменты. Для надежного размещения инструментов на стенках можно сделать петли из остатков кожаного ремня или пояса.

Стеллаж можно увеличивать до желаемых размеров в ширину и высоту. Маленькие ящички для гвоздей, шурупов или других мелких предметов можно установить так, чтобы они выдвигались по специально изготовленным рамам, а можно просто поставить отдельные ящички друг на друга. Если пространство отделения используется при этом полностью, ящички стоят в стеллаже плотно и не сваливаются с него.

Утапливание гвоздей производится обычным забиванием с помощью добойника, который устанавливается на шляпку, а затем ударами молотка шляпка загоняется на 1–2 мм в глубину древесины. Если мы хотим утопить шурупы, нужно заранее рассверлить в древесине отверстия до необходимых размеров. Это производится с помощью конического зенкера.

Все отверстия замазываются замазкой для древесины, а затем поверхность сглаживается.

Доски можно соединять друг с другом самым различным образом (см. рис. 5). На первый взгляд, для этого проще всего использовать гвозди и шурупы. Однако данный способ при изготовлении мебели имеет серьезный недостаток – появляется отверстие от гвоздя или шурупа, которое надо каким-то образом заделывать. Поэтому, в особенности в тех случаях, когда древесину после соединения не планируется красить, а также тогда, когда используется материал с фанеровкой или клееный материал, рекомендуется применять соединения деталей из древесины, которые не наносят повреждений поверхностям.

Рис. 5. Виды столярных соединений

Очень пригодны для этой цели (в том числе и для начинающих домашних мастеров) соединения на шкантах. При этом в обеих соединяемых деталях в соответствии с диаметром шкантов просверливают под них отверстия на определенном заранее расстоянии друг от друга. В одну из соединяемых деталей (как правило, это несущая деталь или поперечное соединение) вставляются шканты и закрепляются клеем. На подготовленные таким образом элементы конструкции остается лишь нанести клей и прижать их друг к другу. Если шкант входит в свое отверстие с трудом, можно забить его легкими ударами молотка, однако при этом, разумеется, следует подложить бруски, чтобы не повредить поверхность.

Конечно, можно заранее вырезать шканты определенной длины, однако при этом отверстия необходимо просверливать на глубину с точностью до миллиметра. Поэтому проще воспользоваться следующим способом: после того, как в отверстие залит клей, следует вставить в него весь шкант, а затем с помощью пилы для чистовой распиловки отпилить лишнюю часть шканта, оставив необходимую длину.

Для того, чтобы увеличить поверхность шканта, покрытую клеем, и, соответственно, увеличить надежность соединения деталей из древесины, рекомендуется предварительно придать шероховатость поверхности шканта с помощью рашпиля.

Шиповое соединение может осуществляться самыми разными способами. При соединении на открытых шипах шипы одного бруска входят в соответствующие проушины другого бруска, причем шипы видно у обеих соединенных деталей. Соединение на открытых шипах применяется во всех случаях, когда после изготовления предмета мебели шипы в конечном итоге не мешают (например, шипы на задних углах выдвижных ящиков, у полок, стеллажей и аналогичных конструкций, у которых они потом все равно закрываются планками). Если шипы глухие, это означает, что с одной стороны, чаще всего спереди, их не видно. Шипы входят в торец доски или плиты таким образом, что они закрыты слоем древесины толщиной не менее 0,5 см.

Необходимо заметить, что соединение с помощью шипов имеет ряд особенностей. Шипы всегда нарезаются таким образом, чтобы при нагрузке того или иного предмета мебели соединение выполняло роль прочного клина. Производить соединение прямыми шипами для начинающего столяра проще, чем, например, шипами с профилем в виде трапеции, так называемым «ласточкиным хвостом». При выпиливании «ласточкиных хвостов» необходимо предусмотреть несколько большую толщину наружу, чтобы потом соединение было плотным. Для точного выдалбливания стамеской «ласточкиного хвоста» рекомендуется закрепить доски на рабочем столе струбциной. Чтобы получить чистые кромки, выдалбливают древесину лишь на половину толщины доски, а затем переворачивают доску и выдалбливают с другой стороны насквозь.

При обоих типах соединений деталей из древесины нужно предварительно тщательно разметить (надрезать) выдалбливаемые места, чтобы соединение было точным. В качестве инструмента для этого используется рейсмус.

Старая мебель времен молодости наших дедушек и бабушек сегодня снова в моде. Она придает своеобразный контраст современному интерьеру наших квартир. Разумеется, такую мебель можно ставить только в том случае, если она находится в хорошем состоянии. Однако она чаще всего уже настолько испорчена, что человек без соответствующих навыков просто не в состоянии починить, например, поврежденную фанеровку и наложить на нее слой политуры или поправить растрескавшиеся планки. Но это не значит, что такую мебель надо обязательно выбрасывать. Если же, например, старый шкаф в нескольких местах повредил жучок-древоточец, то тогда можно вырезать участки непригодного материала, а затем осторожно разобрать шкаф на составные части и использовать их, насколько это возможно.