Владимир Онищенко - Мебель своими руками

Спинку-сиденье сшиваем по длинным сторонам лицевой стороной внутрь, предварительно прометав детали раскроя или скрепив их булавками. Получившуюся «трубу» выворачиваем лицевой стороной наружу и во всю длину по одной из узких сторон прокладываем три шва на расстоянии 1 см друг от друга и от края. В получившийся мешок вкладываем лист поролона толщиной 0,5–1 см и подходящей длины и ширины. Затем таким же образом прошиваем последнюю узкую сторону спинки-сиденья.

Последний этап этой несложной работы – закрепление узких краев готового сиденья на верхнюю и нижнюю планки деревянного каркаса шезлонга – осуществляем с помощью степлера. Если в вашем арсенале нет этого полезного инструмента, можно воспользоваться застежкой на пуговицы с навесными петлями, или даже сшить краешки спинки-сиденья, обернув их вокруг планок. Технология изготовления карманов-подлокотников во многом сходна с предыдущей. Только в данном случае припуски всех четырех сторон подлокотника и кармана должны оказаться внутри их (как у подушки). После этого карман пришивается на подлокотник. Кроме того, на нижнюю (недекоративную) сторону детали необходимо нашить две полоски ленты-липучки, чтобы тряпичный карман-подлокотник можно было зафиксировать на деревянном подлокотнике шезлонга в определенном положении.

Сад – желанное место отдыха для человека. И конечно, желательно, чтобы это место было оборудовано удобно и практично. В данной главе речь пойдет об оборудовании солнцезащитного навеса, под которым можно поставить большой стол с удобными летними креслами и шезлонгами.

Основной каркас нашего навеса состоит из четырех балок и столбов диаметром приблизительно 15 см. Высота составляет 200–220 см. В принципе, размеры зависят от той площади, которую мы хотим закрыть навесом, однако расстояние между вертикальными стойками не должно быть больше 3–3,5 м. Соединение рамы в прямоугольник мы осуществляем балками, размером 15x15 см в поперечнике. Крыша составляется из кровельных реек, расстояние которых друг от друга зависит от ширины циновок навеса.

Рис. 34. Навес от солнца

В первую очередь мы осуществляем соединение деталей из древесины. В соединительных балках вырезаем шипы, а в столбах выдалбливаем проушины. Кровельные рейки аналогичным образом соединяем с поперечными балками или же прибиваем их снаружи сквозь балки большими гвоздями в торцы (при этом нужно следить за тем, чтобы древесина не раскололась). После того как необходимые рабочие процессы закончены, вертикальные столбы вставляем в заранее выкопанные в земле ямы и закрепляем. Если имеется возможность, вначале в землю вкапываем железные трубы и вставляем в них опорные вертикальные столбы. В любом случае яма должна быть достаточно глубокой. При высоте навеса два с лишним метра нужно, чтобы глубина ямы была минимум 60–80 см. Перед тем, как установить столбы, следует обработать их, предотвращающим гниение, составом.

Крышу навеса устанавливаем сверху и закрепляем косо вбиваемыми гвоздями. Поверх балок и кровельных реек мы раскатываем две или три (в зависимости от размеров) циновки. С одной стороны прочно закрепляем их на скобках, а с другой стороны они держатся на вынимающихся скобках, которые вставляются в предварительно просверленные отверстия. Вынимающиеся скобки должны легко выниматься, чтобы через определенные промежутки времени свертывать циновки.

Чтобы придать всей конструкции особенно оригинальный вид, можно использовать отходы древесины, лучше всего – куски стволов разных размеров. Они вставляются в землю на некотором расстоянии от столбов, которые держат крышу навеса. На эти куски можно поставить глиняные чаши с растениями или большие горшки с цветами, которые прочно скрепляются со стволами с помощью шурупов. Такой цветочный ансамбль у места для отдыха в саду смотрится очень эффектно, особенно если чаши окрасить в белый цвет.

Навес можно накрыть также пестрым маркизетом или аналогичной тканью, которая будет свисать с краев крыши. В этом случае для закрепления материала необходимо предусмотреть соответствующие кольца.

Антресоль — настил под потолком для хранения вещей.

Болт — крепежная деталь, обычно стержень с шестигранной или квадратной головкой и внешней резьбой для навинчивания гайки.

Брусок — пиломатериал, ширина которого не больше его двойной толщины.

Верстак — стол с приспособлениями для крепления обрабатываемых деталей.

Вспучивание — набухание и вздутие древесины в результате впитывания жидкости.

Галтель — полукруглая выемка на кромке или пласти детали.

Глубина — расстояние от передней части предмета мебели до его задней стенки.

Горбыль — пиломатериал, получаемый путем среза наружной части бревна (с пропилом на всю длину с одной стороны, и горбом – с другой).

Древесно-стружечная плита (ДСП) – материал, получаемый горячим прессованием смеси древесных стружек с добавлением небольшого количества синтетического связующего вещества. По физико-механическим свойствам ДСП близка к древесине, но менее водостойка.

Ерунок — приспособление для разметки и измерения углов 45 и 135°. Состоит из основания – колодки, в которую вставлена деревянная или металлическая линейка под углом 45°.

Закругление — обработка кромки или углов таким образом, чтобы их поверхность становилась округлой.

Зенкер – многолезвийный режущий инструмент для чистовой обработки отверстий.

Коловорот — ручной инструмент для сверления отверстий, преимущественно в древесине, завинчивания шурупов и т. д. – изогнутая рукоятка (скоба) с устройством для зажима сверл и отверток.

Кромка — узкая продольная сторона бруска.

Магнитная защелка – запорное устройство, в котором с одной стороны (например, на двери) находится металлическая пластинка, а на противоположной части мебели размещается магнит.

Морилка — краситель (как правило, растворимый в воде), используемый для крашения древесины и проникающий при этом в поры материала.

Нагель — деревянный или металлический стержень, применяемый для скрепления частей деревянных конструкций.

Олифа — жидкое, пленкообразующее вещество, применяемое для изготовления и разведения густотертых красок, шпаклевок и для грунтования окрашиваемой поверхности.