Владимир Онищенко - Дачные самоделки

Существуют следующие типы оград:

1. Плетеная шпоновая ограда обычно продается в виде готовых щитов. Тонкие переплетенные ленты шпона сосны или лиственницы закрепляются на раме из мягкой древесины. Обеспечивает хорошую изолированность, но не слишком прочна.

2. Сплошной дощатый забор состоит из вертикальных обрезных досок клинообразного сечения, обычно из мягкой древесины, прибитых внахлест к паре горизонтальных брусков. Толстый край доски прибивается поверх тонкого края предыдущей. Это один из наиболее прочных видов оград, обеспечивающих изолированность и безопасность.

3. Дощатая необрезная ограда , сделанная из необрезных горизонтальных досок, прибитых внахлест, – одна из наиболее широко распространенных форм щитовой ограды. Обеспечивает хороший уровень безопасности.

4. Гонтовая ограда состоит из сбитых внахлест гонтов (деревянных плиток) из особо прочного дерева (дуб, кедр, туя), закрепленных на деревянной раме. Образует очень прочную и надежную ограду.

5. Штакетник состоит из вертикальных заостренных или скругленных планок, прикрепленных на расстоянии около 5 см друг от друга к горизонтальным прогонам (длинным брускам между столбами). Выпускается также и пластиковый штакетник. Ни один из видов штакетника не обеспечивает ни защиты, ни уединения.

6. Для ограды в стиле «ранчо» используют относительно тонкие ровные доски, горизонтально прикрепленные к прочным столбам. Пластиковая версия подобной изгороди требует меньше ухода, но защиты также не обеспечивает.

7. Столбы с перекладинами . Эта ограда состоит из двух или более досок, горизонтально прибитых к столбам.

8. Накладная ограда возводится из горизонтальных досок, закрепленных с обеих сторон столба так, что доски с лицевой части ограды закрывают щели между досками с другой стороны. Такая конструкция ограды создает большую ветрозащиту, чем сплошной дощатый забор.

9. Плетень представляет собой щит из переплетенных прутьев в деревенском стиле. Такие изгороди можно изготовить самостоятельно или приобрести в виде готовых щитов. Плетень держится за счет прочных кольев и пригодится в саду, пока не подрастет живая изгородь, изолируя и защищая растения от крупных и мелких животных. Однако в течение относительно небольшого промежутка времени плетень делается ветхим и непривлекательным.

10. Решетчатые ограды изготавливаются из пиленых деревянных реек или неотесанных жердей. Они похожи на перегородки из шпалер. Могут использоваться для свободного разграничения участка или сада, но не создают большой изолированности.

11. Сетка рабица состоит из проволочной сетки, которая натягивается на бетонные, деревянные или железные столбы. Покрытая пластиком оцинкованная сетка может прослужить до десяти лет и больше. Хорошо защищает участок от животных.

12. Сварная проволочная сетка состоит из больших открытых проволочных ячеек, закрепленных на деревянных столбах. Большей частью используется в качестве защиты от крупных животных там, где внешний вид ограды не имеет значения.

13. Цепная ограда представляет собой металлическую или пластиковую цепь, закрепленную на деревянных, бетонных или пластиковых столбиках. Используется для обозначения границы участка там, где более надежной ограды не требуется.

14. Бетонная ограда собирается из бетонных щитов или блоков, которые обычно вставляются в пазы бетонных же столбов.

Щитовые ограды. Одна из наиболее простых форм ограждения – щитовая с использованием бетонных или деревянных столбов. В бетонных столбах сделаны специальные борозды с обеих сторон, в которые щиты просто вставляются. Преимущество бетона в том, что он не подвержен гниению.

Если же вы предпочитаете деревянные столбы, щиты придется прибивать или прикручивать по месту. Основание деревянного столба следует защитить, используя либо металлический костыль, либо бетонный пасынок. Пасынок представляет собой короткий бетонный столбик, залитый в прочный бетонный фундамент. Такие столбики продаются с уже готовыми отверстиями, к которым деревянный столб и прикручивается болтами прямо над поверхностью земли.

Для установки щитовой ограды на деревянных столбах выкопайте яму под первый столб, затем, чтобы выдержать прямую линию, натяните шнур вдоль будущей ограды. Для щитов высотой 2 м вам потребуются столбы длиной 2,75 м. Яма для столба должна быть глубиной 75 см.

Заполните дно ямы на 15 см бутом и утрамбуйте, затем установите на это основание столб и присыпьте его вокруг бутом, который также утрамбуйте, чтобы столб прочно стоял на месте.

Проверяйте вертикальность установки столба по уровню. Ориентируясь на длину щита, выкопайте яму под следующий столб, контролируя его положение по шнуру.

Выровняйте землю между столбами и ямами, уложите нижнюю обвязку (также называемую замятиной) – деревянный (или бетонный) брусок, закрепляемый между столбами ограды на уровне земли, для предотвращения загнивания щита из-за контакта с почвой. Деревянную обвязку следует прибить оцинкованными гвоздями к первому столбу. Прикрепите щит к столбу оцинкованными гвоздями 75 мм, забив их в столб через предварительно просверленные в обвязке щита отверстия, или скрепите щит и столб, используя металлические скобы.

Установите второй столб в яму и, сохраняя вертикальную линию, подвиньте вплотную к щиту ограды; зафиксируйте обвязку и щит так же, как на первом столбе. Повторите этот процедуру с оставшимися столбами, досками обвязки и щитами ограды. Прочно зафиксируйте столбы на месте, расклинив их в яме с помощью камней, бута или клиньев, контролируя вертикальность столба по уровню. Залейте основание каждого столба густым бетоном и, используя совок, придайте поверхности бетона небольшой уклон от столба – для обеспечения стока дождевой воды. Обрежьте верхушки столбов на одинаковом расстоянии от края щита. Обработайте опиленные поверхности консервантом и установите на верхушки столбов наголовники.

Для того чтобы сделать ряд ям под столбы для ограды, вполне подойдет ручной бур. Работать таким инструментом достаточно легко: просто вращайте его за ручки, слегка надавливая.

Металлические костыли для столбов. Вместо выкапывания ям под столбы ограды забейте в грунт металлические костыли и вставьте в них деревянные столбы. Это сократит длину брусьев, необходимых для столбов, позволит избежать непосредственного контакта с почвой и, следовательно, увеличит срок службы дерева. используйте костыли длиной 60 см для изгородей до 1,2 м высотой и 75 см – для оград до 2 м.

Прежде чем забивать костыль в землю, поместите небольшую деревянную пробку в гнездо костыля, что предохранит его от повреждения в процессе забивания. Для закрепления столба в гнезде затяните зажимные болты или, если они не предусмотрены, закрепите столб шурупами или гвоздями через соответствующие отверстия. Для дополнительной прочности костыли можно также установить в фундамент из бута и бетона.