Владимир Онищенко - Дачные самоделки

При устройстве бетонного русла необходима песчано-гравийная подушка 25–30 см толщиной, на которую укладывается полиэтиленовая пленка. Сверху заливается бетон толщиной 10–15 см. Обязательное условие – армирование ложа металлической сеткой (толщина 3–5 мм), что позволяет моделировать любые повороты ручья. В опалубку из трехмиллиметровой фанеры выкладывают раствор и разравнивают лопатой. Бетонируя большие поверхности, через каждые три метра оставляют температурные швы, которые заполняют гидроизоляционным материалом, например битумной мастикой.

При использовании стеклопластика смоделированное ложе выкладывают матами из стекловолокна и заливают полиэфирной смолой. Главное преимущество этого метода заключается в абсолютной свободе выбора конфигурации будущего ручья и в отсутствии складок и швов. Прочность такой поверхности очень высока.

Устье будущего ручья оборудуют насосом, подающим воду к началу водного потока. Насос помещают в резервуар для стекающей сверху воды. Строят резервуар тем же способом, что русло. Следует учитывать длину ручья, а также скорость течения воды и ее объем. Если эти параметры достаточно велики, испарение воды может быть значительным. Чтобы не ошибиться при строительстве резервуара, исходите, во-первых, из эстетической соразмерности между параметрами русла и резервуара, а во-вторых, учтите, что минимальный объем нижнего прудика должен быть не менее четырех кубометров.

Главное при выборе насоса – его соответствие объему и скорости потока. В любом случае у насоса должен быть определенный резерв мощности. Хорошо подходят для этого погружные помпы, поскольку они компактны, бесшумны, но в то же время достаточно производительны.

Вода из пруда поднимается к истоку по трубе, соединяющей исток с устьем, которую располагают под землей.

Из большого разнообразия труб, предлагаемых на рынке, советуем выбрать полипропиленовые. Они морозостойки и не разрушаются, даже если забыть слить воду на зиму. При соединении полипропиленовых труб используется горячая сварка, что значительно ускоряет и упрощает процесс монтажа.

Исток ручья можно оформить в виде альпинария, если позволяет освещенность, или каменистой россыпи, имитирующей лесной источник. Для этого лучше всего подходят местные породы известняков и доломитов. В оформлении русла используют гранитные валуны крупных размеров, желательно неокатанные. Крупными же, до полуметра в диаметре, камнями выкладывают подпорные стены ручья. Дно обычно закрывают речной галькой, плоским песчаником, гранитными окатышами.

По течению, особенно при большом перепаде высоты, желательно соорудить запруды с террасами, перекатами и водопадами. Для их устройства применяют плоские камни – плитняк. Накапливаясь в заводях, вода мощным потоком стекает по террасам. Небольшие ручьи хорошо декорировать известняковым камнем, однако по прочности он сильно проигрывает гранитным валунам.

Ассортимент растений для оформления береговой зоны выбирают в зависимости от размера композиции и режима освещения. В любом случае предпочтение следует отдать компактным формам лиственных кустарников (низкие сорта барбариса Тунберга, кизильник горизонтальный, бересклет Форчуна) и хвойных (сорта можжевельника казацкого, можжевельника чешуйчатого, можжевельника горизонтального и сосны горной), а также почвопокровным многолетникам (очитки, живучка ползучая, колокольчик карпатский) и невысоким многолетним травам. Хорошо смотрятся кустарники с дугообразно изогнутыми и извилистыми ниспадающими побегами, такими как стефанандра надрезаннолистная, керия японская.

Для оформления хорошо дренированных крутых склонов ручья в тени потребуются более засухоустойчивые и теневыносливые культуры, например, кизильник горизонтальный и кизильник Даммера. В устье ручья можно высадить растения, обычные для прибрежной зоны водоемов и влаголюбивые многолетники.

Использовать водопроводную воду для поливки сада, мытья автомобиля или террасы – дело предосудительное и относительно дорогостоящее. Лучше для этих целей установить под землей цистерну для сбора дождевой воды, а сверху соорудить декоративный фальшколодец.

Для постройки колодца необходимы хотя бы минимальные навыки в работе с камнем, укладке плитки и стеновых блоков. Такие операции, как изготовление бетонного пола, поддерживающего колодец, должны быть выполнены по всем правилам, чтобы постройка не рухнула.

Для работы вам потребуется: резервуар для воды (цистерна); насос производительностью примерно 3000 л/ч; облицовочный кирпич (1,5 м 3); штукатурная смесь (5 кг); брус из ели или дуба 70x70 мм (примерно 15 м); бруски (для обрешетки), черепица; трубы из ПВХ; металлические уголки и пластины; песок, гравий, цемент; пустотелые стеновые блоки 10x20x50 см и 20x20x50 см; арматура и сваренная решетка; водонепроницаемая электрическая розетка на 16 А; инструмент каменщика; бетономешалка.

Размеры ямы соответствуют размеру резервуара с припуском по каждой стороне 25 см, чтобы затем можно было уплотнить грунт. На дно ямы насыпают слой песка толщиной 20 см, чтобы цистерна стояла устойчиво.

Лучше всего использовать цистерну объемом 3000 л из-под жидкого топлива, которую следует тщательно очистить и обезжирить, соблюдая правила техники безопасности. Верхнюю крышку люка надо снять и сбоку, в верхней части резервуара, сделать отверстие диаметром 100 мм для переливной трубы. Цистерну ставят на дно ямы, укрепляют подсыпаемым с двух сторон песком и утрамбовывают. Расстояние от верха цистерны до уровня земли должно быть примерно 30 см.

Дождевая вода из водосточной системы стекает в цистерну по желобу (или трубе), направленному в отверстие люка. В одной из боковых сторон цистерны в самом верху делается отверстие, к которому подводится переливная труба из ПВХ. Герметичность обеспечивает силиконовый герметик, нанесенный на трубу, установленную с небольшим уклоном (около 3 см/м).

После того как цистерна окончательно установлена, над люком делают опалубку и в ней отливают железобетонную плиту (минимальная длина стороны 1 м и минимальная толщина 8 см), армированную решеткой, а по периметру укладывают четыре металлических прута диаметром 10 мм. В центре плиты должно быть сделано отверстие по размеру люка для чистки цистерны. Верх плиты должен находиться на глубине 20 см ниже уровня земли.

После полного высыхания бетона по всему периметру плиты на растворе выкладывают ряд 20-сантиметровых пустотелых стеновых блоков.

Спустя несколько дней после просушки выгоняют три стенки «колодца» из 10-сантиметровых стеновых блоков, уложенных в четыре ряда.